Hi,
hab mal auf´s Blech gekuckt und da ist ´ne Isolierscheibe. Werden erstaml den A-Typ einetzten, Wenn der auch nur ein paar Minuten durchält mach ich den Lampentest. Hab in der Umgebung des ZTR und der HOT Steuerung mal alle Lötstellen nachgelötet. Nehme mal an das die Sekundmasse die Masse nach der galvanischen Trennung durch den Wandler ist. Entsprechend die Primärmasse eben davor.
Gruß Klaus
Grundig SE 7076 (CUC 4510) Netzteifehler?
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Den Bu 508A auf jeden Fall mit Glimmerscheibe (Isolierscheibe) am Kühlkörper befestigen. Sonst liegt die Betriebsspannung aus dem Netzteil über das wärmeableitende Metall des Collectoranschlusses auf Masse.
Wenn der BU dann wieder hops geht ist ev. auch die Ansteuerung fehlerhaft.
Gruß Ingo -
Zitat
Original von tcfkao
BU508A direkt ans Blech schrauben, der wird dann garantiert nicht mal lauwarm...Ihr habt offensichtlich meinen Lieblings-Belgier nicht verstanden
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Zitat
Original von tv17zerstörer
Ihr habt offensichtlich meinen Lieblings-Belgier nicht verstanden
Da unterschätzt Du mich aber gewaltig!!
Ich habe genau verstanden was Eric damit meint.
Das Ganze erinnert mich an einen Thread ( mit Repmike u.A) der auch noch nicht abgeschlossen ist.
Gruß Uwe
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Hallo,
habe nun einen BU508A eingelötet, ordentlich vom Blech isoliert und Paste rauf. Hat auch nur wieder noch nicht mal 2 Minuten gehalten.
Also folgende Spannungen habe ich mit Lambentest (Lampe brennt, ergo NT i.O.) gemessen:
+B Soll 12V , IST 12,2V (lt. dem Plan hinterm Trafo, sollte das nich die versorgungsspannung für die HE sein?
?()
Uce am BU: 160V
A+ Soll: 159V IST: 162V
Ob´s villeich an dem HA-Treiber TDA8140 liegt?Gruß KLaus
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TDA, C527 und C574 erneuern und Ablenkung gründlich nachlöten dann läuft die Kiste.
Gruß
Lennox -
Zitat
Original von tcfkao
BU508A direkt ans Blech schrauben, der wird dann garantiert nicht mal lauwarm...nee dann braucht er ein Feuerlöscher
würde mal die Keramik Kondensatoren prüfen
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Hallo,
habe jetzt mal sehr ordentlich (Absaugen und wieder neues Zinn rauf) alle Lötstellen rund um den HOT und die Ansteuerung nachgelötet. Auch die Impulskondensatoren der Ansteureung habe ich geprüft sind soweit i.O. (ausgebaut und gemessen) auch die Widerstände rund um den HOT und der Ansteuerung haben alle Ihre Sollwerte.
Hat nix gebracht, nun schon der 4. BU Tot
Werde jetzt mal den Rat von Lennox beherzigen und einen neuen TDA bestellen. Dann sehen was dann passiert.
Gruß Klaus -
Würde auch behaupten das TDA und die beiden Elkos am TDA.
Eine Messung mit dem Oszi, welches du ja hast, hätte hier schon längst Klarheit gebracht.
Und ich vermute sogar stark, dass man im Bild erkennen kann, dass da was von der Ansteuerung her nicht stimmt, wenn man genau hin sieht.
Der BU stirbt doch sicherlich den Hitzetod!
Also einfach vorher abschalten, bevor er extrem heiss ist. Das spart BU´s
und man kann sich dann auf weitere Fehlersuche mit ein und dem selben BU machen.Gruß Harry
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Was für ein Transistor wurde eingebaut?
Meine Frage wurde noch nicht beantwortet.ZitatOriginal von Uwe S
Gleicher Typ, gleicher Hersteller, Original Grundig-Ersatzteil?Wenn das irgend ein Noname, Heptawatt o.ä. ist, wird der auch nicht lange halten!
Gruß Uwe
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Holla helagui,
Glückwunsch, geht doch!
So, was Allgemeines: Bei Leistungshalbleitern sind einige so genannte
Fakes unterwegs, die haben die Original-Herstellerlogos teils recht
authentisch kopiert, erreichen aber bei weitem nicht die Leistungs-
daten der echten Teile. Es kann also durchaus sein, dass die umgebende
Schaltung intakt ist, aber der HOT immer wieder hochgeht. Deswegen nur
aus zuverlässigen Quellen kaufen (wie z.B. hier im Webshop, der dieses
Board finanziert). Wenn solche unerklärlichen Ausfälle auftreten, sollte
man mal Bauteile aus anderen Quellen testen.
Elkos: Den Komponententester kannst Du zum Testen von Elkos in der
Pfeife rauchen. Suche mal hier im Board nach dem Stichwort ESR, Du wirst
erschlagen. Die Elkos trocknen aus, der ESR erhöht sich, was zum Ausfall
der Schaltung führt. Das ist mit dem Komponententester nicht messbar,
dafür legt man sich ein ESR-Messgerät zu. Ausserdem sollte man suspekte (weil
in der Nähe Wärme abgebender Teile stehende) Elkos immer ersetzen, die
kosten weniger als alle langwierige Messerei.
Weiteres Problem sind "kalte Lötstellen" (thermische Ermüdungsbrüche),
solche schlechten Lötstellen sind selbst für das geschulte Auge nicht
immer sichtbar. Hier gilt die Devise: großzügig nachlöten.
Wenn Du das schon mal beherzigst, hast Du eine gute Ausgangsbasis für
die nächste Reparatur... und auf die Tipps hier hören (außer auf meine!* :D)* Und die von w*thold!!!
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LOL @ tcfkao
Das abschliessende Statement hatte es in sich... -
nur das eine noch, bin nicht sicher wer ihn zum Erfolg geführt hat
Repdata oder STS -
@ helagaui
den kannst Du einfach ignorieren, der spielt hier nur den Troll, wie der Beitrag mit dem Feuerlöscher ja zeigt!Gruß Uwe
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Hee
Wenn es euch erlaubt ist scheiße zu schreiben ist es mir auch erlaubt
zudem bist du Uwe nicht so perfekt wie du
es gerne wärst zum Tot lachen
Lass mich in ruhe und bleibe meine Beiträge fern