Beiträge von tcfkao

Gibt in Mikrocontroller.net bereits ellenlange Threads dazu (das ist nicht der einzige).

Der Thread geht beim Mikrocontroller.net weiter, ich denke, da ist er besser aufgehoben.

Mit dem Ersetzen der Diode wird es nicht getan sein...

Mein Gott, Du hättest in dem Thread nur nach Murata suchen müssen. Hier das PDF. Da steht die Belegung drin.

Zitat von Reiner.B

Hat jemand noch eine Idee zur Fehlersuche?

Wurde das Magnetron schon überprüft? Ich vermute inzwischen das hat einen Kurzschluss, Heizfaden abgebrochen und der kommt gegen die Anode.
Alles anklemmen, auch die Dioden, aber die beiden Kathodenanschlüsse am Magnetron nicht aufstecken und gut isolieren. Wenn dann die Sicherung hält ist es das Magnetron.

[Blockierte Grafik: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Mikrowellenger%C3%A4t_Schaltung.png]

Die Schaltung der Sekundärseite, von Wikipedia. Diese Spannungen müssen ca. am Trafo zu messen sein, und damit dürfte auch klar sein welche Gefahr davon ausgeht. Auch von dem Kondensator, der noch lange nach Abschalten die Spannung behalten kann, wenn der (nicht eingezeichnete) Entladewiderstand defekt ist.
Die Anode des Magnetrons liegt direkt am Gehäuse der Mikrowelle, das den Rückleiter zum Trafo und zur Diode bildet.

Noch etwas, wenn die Sicherung auch fliegt wenn gar kein Trafo angeschlossen ist, dann ist einer der beiden Türschalter defekt.

Auf der Hochspannungsseite hätte wesentlich mehr Spannung herauskommen müssen! Dafür aus den wenigen Windungen der Heizwicklungen nur ein paar Volt. Wer misst misst Mist.
Die Diode ist eine Hochspannungsdiode, die intern aus einer Serienschaltung mehrerer Dioden besteht. Die kann man nicht mit dem Multimeter messen. Da war wohl jemand sehr kompetent! Ersatz findet man in alten Schlacht-MW oder im Netz tausendfach.

Also, Trafo einbauen, Sekundärseite komplett abklemmen, Sicherung hält --> Trafo ok. Sicherung fliegt --> nach Einschaltstrombegrenzung suchen.
Diode und Kondensator anklemmen, einschalten, Sicherung fliegt --> Diode defekt.

Ich habe mal das DS überflogen, Du könntest Recht haben. Obwohl ich echt nicht glauben kann dass die nicht bereits damals einen Schutz gegen Auslesen der Firmware hatten.
Abgesehen davon kriegst Du Prommer beim China-Mann für ein paar Euro, mal in eBay gucken...

Ja, wer weiß... die Spannungsangaben aus Posting 5 waren auf jeden Fall recht merkwürdig. Und ob die Diode in Ordnung ist wurde noch nicht mitgeteilt. Und dann kann es da noch eine Einschaltstrombegrenzung geben, die, wenn defekt, auch zum Auslösen der Sicherung führen kann...

Äh, und Du bist Dir sicher dass der maskenprogrammierte auslesbar ist? Ich nicht.

Dann wird der wohl doch einen Windungsschluss haben... von Basteleien an Mikrowellen kann man eigentlich nur abraten, die Spannungen und Stromstärken sind eines elektrischen Stuhles würdig...

Übrigens heißen die Teile Magnetron und nicht Magnetröhre.

Das sind weder Folienkondensatoren noch Elkos sondern keramische Kondensatoren mit einer speziellen Keramik, X7R oder Y5V (erinnere mich gerade nicht), die hohe Kapazitätswerte ermöglicht. Sind aber problemlos verfügbar.

Wobei die Positiv-Regler üblicherweise den Eingang auf 1 haben, Masse auf 2 und den Ausgang auf 3... nur die Negativ-Regler haben eine andere Belegung...

Aha, was ist "ok"? Die 10 Volt Spannungseinbruch nach Aufheizen der Röhren ist völlig normal. Die Betriebsspannung liegt aber nicht nur am Elko an, sondern wird über Widerstände auch an Vorstufen verteilt... da solltest Du mal messen.

Meines Wissens wenig bis gar nichts. Diese Sensoren sind PIR, passive Infrarotsensoren die Änderungen der Infrarotstrahlung wahrnehmen. Ändert sich diese nicht, weil eine Person sich nicht (oder extrem langsam) bewegt, können die Teile auch nichts detektieren. Da müsstest Du schon mit RADAR arbeiten, wie die Sensoren an Automatiktüren.

Ich lese das jetzt nicht alles wieder durch. Spannungen nachmessen, auch die Heizspannungen an den Röhren. Es kann sein dass irgendwo thermisch bedingt eine Unterbrechung auftritt. Die Spannungen nachzumessen kann doch nicht so schwer sein, zumal ein Schaltplan vorliegt.

Google mal nach der Teilenummer 136005602, es gibt mehrere Leute mit diesem Problem. Falls wie bei Teamhack gesagt eine Kulanzreparatur nicht möglich ist, es gibt einen Reparaturthread bei Elektrotanya (in Ungarisch), den ich aber auch mit dem Google-Übersetzer nicht verstehe, und einen französischen Thread. Dort waren einige mit der Reparatur erfolgreich, der durchgebrannte R118 hat 10 Ohm und der LNK364GN muss ersetzt werden. Auch die Widerstände aus der Skizze in dem französischen Thread nachmessen, ob die sich nicht verändert haben.

Ok, ok, ich gebe mich geschlagen. Den Link hatte ich nicht gesehen. Tja, wird wohl auf eine neue Elektronik hinaus laufen, es sei denn der Fragesteller traut sich eine Reparatur zu...

wynny, falls die Stifte des alten CRT-Halses nicht lötbar sind (was sehr wahrscheinlich ist) kannst Du die noch mit Rundkontakten eines hochwertigen IC-Sockels kontaktieren. Ist wohl aber eine üble Fummelei.
Einfacher: Du ziehst nur das Plastikteil von einer alten Bildröhre ab, und steckst in die freien Löcher einzelne Kontaktstifte, in der Art wie Tobi sie vorgeschlagen hat. Dann von der anderen fixieren und isolieren, fertig ist der Stecker. Eventuell kleine Lochrasterplatine rund aussägen und darauf verlöten, damit die Stifte mechanisch besseren Halt haben.

Und wenn der Kollege es wirklich reparieren will, Serviceunterlagen gibt es für kleine 8,5€ hier. Im RM.org ist der Schaltplan auch, aber da kostet die Mitgliedschaft 20€. Hätte man googeln können...