Samsung LE37M87BD startet nur wenn er kalt ist

    Hallo Leute,


    ich habe einen Samsung LCD TV (LE37M87BD) mit dem Mainboard BN41-00813E-MP 1.0 und dem Netzzeil BN44-00157A.
    Folgendes Problem:
    Der TV lässt sich nur sporadisch einschalten. Wenn er läuft ist das Bild fehlerfrei und alles so wie es sein soll.
    Stelle ich den TV für ein paar Minuten raus in die Kälte geht er eigentlich immer an.


    Meistens
    ist es aber so, dass die rote LED an der Front einfach nur rot leuchtet
    und bei Drücken auf den Einschalter am TV nichts passiert. Die rote LED
    leuchtet einfach weiter.


    Mit längerem drücken der Fernbedenung
    auf Power blinkt die LED und geht irgendwann aus. bei erneutem Drücken
    wieder an. Fernseher bleibt jedoch aus.


    Funktioniert der Fernseher liegen alle Spannungen gut an.
    Funktioniert er nicht liegen bei 24V und 13V nur noch ca 0,4-0,7V an. die 3,3V und 5V Stanby und ON/OFF liegen immer an.
    BTW Elkos am Netzteil sehen alle sehr gut aus, und auch das ausmessen ergab keine Fehler.


    Kann
    ich davon ausgehen dass das Mainboard einen Schaden hat? Vllt eine
    schlechte Lötstelle? Kann man da was reparieren oder hilft nur ein
    Austausch?
    Könnte der Fehler woanders liegen?


    Über Tipps wäre ich sehr dankbar !


    mfg Chris

    Danke schonmal für euere Antworten!


    ich habe während des Fehlerfallls nochmal gemessen:
    24V: 0,4V
    13V: 0,76V
    ON/OFF: 3,3V
    Standby: 5,2V
    12V: 0V
    Dann habe ich die 12V Schiene verfolgt, die geht in einen IC (ICM853) (sonst steht keine Bezeichnung dran) dort an PinOut. Pin In geht an die 13V Schiene, welche ja nur 0,7V hat. Das deckt sich auch mit der Messung am IC.
    Die 13V sollten ja aus dem LM2576 kommen. Dieser geht bei Vin an PC803S.
    und am PC803S / LTV817B liegen auf der hot Seite -150V bis -156V an beiden Pins an und auf der anderen Seite 0,4V gegen Masse an beiden Pins. Diese Pins mit 0,4V sind auch mit der 24V Schiene verbunden.
    Ergo geht alles nicht wenn die 24V nicht anliegen.
    Sollen die 24V anliegen wenn das Mainboard abgeklemmt ist?
    Weil wenn ich das Mainboard abklemme bleiben die Spannungen alle so wie sie sind.
    BTW am großen 450V 220uF Kondensator liegen 385V an.

    Die 24V kommen ja über Dioden aus dem Trafo, an diesen Dioden und damit hinter dem Trafo liegt jedoch keine Spannung an.
    PFC ist jedoch da.
    Liegt das nun daran dass das Mainboard nicht anschaltet? Oder sollte da eigentlich Spannung drauf sein, auch wenn das Mainboard nicht schaltet?
    Wenn ich das wüsste, dann könnte ich das Problem auf MB oder NT eingrenzen.

    Jetzt wird's mal Zeit, das Netzteil ohne das Mainboard zu starten. Ich habe keinen Schaltplan von dem Netzteil, nur ein Bild von spares2repair.co.uk


    Beim Verbinder CNM801 sehe ich
    ST-BY
    NC
    ON/OFF


    Mit dem ON/OFF aktiviert das Mainboard das Netzteil. Probier mal so:
    - ON/OFF im stand-by Zustand messen. 0V (low) oder 3.3 bis 5V (high)?
    - Netzststecker raus
    - Stecker beim Mainboard rausziehen
    - ON/OFF mit einem 1k Widerstand (Sicherheitsmaßnahme gegen Irrtum) brücken nach:
    Masse wenn im Standby 3.3V
    ST-BY wenn im Standby 0V
    Also immer das Gegenteil vom Standby-Zustand
    - Stecker rein.


    Dann müsste das Netzteil anspringen. Bei jeder Temperatur. Ohne 24V Backlight, weil das hat eine eigene BL-ON Leitung. Bei der geht das Spielchen bei Bedarf genauso.

    Ihr verrennt euch denke ich mit dem Netzteil. Der Fehler kommt vom Main meiner Meinung nach.
    Die StandBy sind da also wird das Main versorgt. Alle Spannungen werden erst geschaltet wenn das Main ordnungsgemäß arbeitet. Die 3,3V On/off werden gegeben aber das NT arbeitet nicht so wie ich das herauslese, erst wenn alles warm ist. Ich würde den Speicher mal gegen einen leeren ersetzen.
    Anfällig auf diesem Netzteil sind die elkos und müssen nicht immer gewölbt sein, wurde aber wohl geprüft. Die Viper funktioniert da die StandBy vorhanden sind mit der 13V hat sie nichts zu tun. Für eine niedrige Versorung vom 24V kann ZDTM851 sein allerdings nicht bei deiner gemessenen. Wenn ICM801S defekt wäre würde keine 3,3V vorhanden sein.
    Ergo tippe ich auf verdorbenden Speicher. Ich kann das NT natürlich nicht ganz ausschliessen, aber dazu musst du dann wirklich besagte Bauteile tauschen. Beim F9222L ist allerdings darauf zu achten das Original von Fuji zu kaufen, denn die Nachbauten können Probleme machen.


    LG Thomas

    SORRY, aber das NEUE Forum ist nichts für mich, hätte lieber so bleiben sollen!!!!


    Bin hier nicht länger aktiv!!!!! :thumbdown::thumbdown::thumbdown:


    LG Thomas

    Das ist jetzt nicht logisch. Das Netzteil startet also mit on/off auf high. So ist die Annahme. Du sagst, dass vom Main die 3.3V immer anliegen. Dann kann das Main nicht schuld sein, wenn die Spannungen ausfallen.


    Oder hab ich was nicht verstanden?


    Du hast nur eine Messung im Fehlerfall berichtet. Mir ist noch nicht 100% klar, ob onoff high oder low sein muss, um das Netzteil zu aktivieren.

    Also im Fehlerfall liegen 3,3V ON/OFF vom Mainboard an. Ich bin mir nicht sicher aber ich glaube dass auch wenn er funktioniert 3,3V anliegen.
    Werde ich heute nochmal nachmessen wenn ich ihn zum laufen bekomme.


    Sollen Alle Spannungen da sein wenn diese 3,3V ON/OFF anliegen? Oder spielt auch die 24V detect eine Rolle?
    Denn an dem Stecker vom MB zum NT mit den 24V Detect , BL ON/OFF, etc liegt nirgends eine Spannung an.
    Da sollte doch eigentlich ein Signal vom MB kommen welches dann die 24V und damit die 13V anschaltet oder?

    ON/OFF macht nicht die 24V. Das geht über BLON. 24V detect ist ein Ausgang vom Netzteil, damit das Main weiß, ob 24V da sind. Ist für dein Problem nicht relevant. Was die 13 mit den 24 zu tun haben sollen, versteh ich nicht ohne Schaltplan.


    Ich würde erst mal klipp und klar ausmessen, ob das Netzteil richtig die 12V schaltet oder nicht. Dazu musst du wissen, welches Potential ON/OFF dafür haben muss. Bei den meisten TVs soll es high werden, beim Samsung gibt's das auch andersrum mit low. Welche Variante hier vorliegt, wissen wir noch nicht 100%.

    Ok, einen Scheiß hab ich schon erzählt. BL ON/OFF wird zum Inverter durchgeschleift und hat nichts mit den 24V zu tun.


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    Also ich versteh das so:


    Wenn PWR ON/OFF auf high geht, macht der Transistor qb851 und damit der Optokoppler pc801S auf. Dann macht qb801 auf und liefert Plus an IC_VCC (über qb803) und VCC an den PFC Chip icp801s. PFC ist also während standby außer betrieb.
    IC_VCC startet dann den icm801 chip über dessen VCC pin.
    Dieser Kreis erzeugt 24V.
    Die 24V werden geregelt auf:
    - 5.3V von icm852.
    - 13V von icm854


    Die 13V werden runter geregelt auf 12V von icm853


    Es folgt:
    Keine 24V -> 13V, 12V, 5.3V nicht da. (Alle auf Stecker cnm801)


    Also wird entweder der 24V Kreis nicht aktiviert oder der icm801 ist platt. Die Aktivierung habe ich oben skizziert und lässt sich durchmessen. Wenn icm801 an VCC was anliegen hat (im Datenblatt schauen, was das Minimum ist!), muss er losrattern.


    Es sei denn die Overvoltage-Protection (OVP) pfuscht dazwischen. Die sammelt 13,12,5.3 zusammen auf und legt sie an den Optokoppler pc802. Auch das würde sich messen lassen.

    Zitat von HermannS

    Also wird entweder der 24V Kreis nicht aktiviert oder der icm801 ist platt. Die Aktivierung habe ich oben skizziert und lässt sich durchmessen. Wenn icm801 an VCC was anliegen hat (im Datenblatt schauen, was das Minimum ist!), muss er losrattern.

    also an VCC liegen -128V bis -156V an, Minimum sind 16,5V.
    und an allen Pins an die ich zum messen dran komme ist überall eine Spannung zwischen 150 und 200V.


    Zitat von HermannS

    Es sei denn die Overvoltage-Protection (OVP) pfuscht dazwischen. Die sammelt 13,12,5.3 zusammen auf und legt sie an den Optokoppler pc802. Auch das würde sich messen lassen.

    AM PC802 liegen auf der Hot seite jeweils -150V an und bei cold. 4,5V und 5,2V. Heißt dass dann das die aktiv ist?

    Na da sieht mir doch icm801 sehr verdächtig aus. Er ist aktiviert mit vcc > 16.5V und tut trotzdem nix.
    Dann heißt es jetzt Kältespray her und den Chip und ggf. einzelne Bauteile rundherum frosten und schauen, wann der Apparat wieder läuft.


    Der Hochvolt-C cm802 und Sicherungswiderstand rm801 sind auch sehr interessant. Beide werden ziemlich belastet und wenn die zicken, geht nix mehr.