11AK10-5 Bild kommt erst nach UG2 aufdrehen

    Hi zusammen
    KlausR Hat Recht mit den Testbildern, ich habe den weit verbreiteten NOKIA Monitortest in JPG auf eine CD gebrannt und spiele die im DVD Player ab. Leider fehlt mir im Monitortest ein Philips Standart Testbild, wie es häufig zu Serviceeinstellungen benötigt wird. Hat einer so etwas als Datei vorliegen?
    Der Uhrmacher

    das mit der Farbendstufe muß ich mal testen. Ich habe da jetzt folgendes vor:


    1) eine Testbild-CD erstellen (dass ich darauf nicht selbst gekommen bin).


    2) Bildröhre über externes DC-Netzteil mit 6-6,3 V heizen


    3) messen, was am Pin14 des 8362a überhaupt ankommt


    4) bei einem Weiß-Bild mal schauen, was die drei Farbendstufen so liefern (OSZI)


    ich hoffe, dass ich das Alles bis Montag schaffe.


    Danke fürs Erste, ich poste dann meine ergebnisse (und Bilder)

    HalloNorbert.


    Folgendes Zwischenergebnis ist nun da:


    ich habe die Röhre mal fremdbeheizt, d.h. eine 5-6 V Gleichspannung an die Heizung gelegt (klar, Geräteheizung abgeklemmt) und das Gerät ging sofort an. Es scheint also, alsob die Heizspannung verzögert oder mit einer zu kleinen effektivspannung kommt. Mit dem Scope habe ich das noch nicht kontrolliert. Nun hane ich einen 4-Ohm-Wikderstand als Vorwiderstand in den Heizkreis gelegt. das Bild kommt nun etwa 10-20 Sekunden nach dem Ton, prinzipiell kann der DST also eine Heizspannung liefern. Fast hat es den Anschein, als ob beim HR-DST die Ausgangsspannung für die Heizung eine andere als die gewünschte Wellenform hat. Nun eine Frage:


    Macht es Sinn, die Heizung z.B. aus den 5V des Geräts zu speisen? Oder kann man die Spannung für die Heizung gleichrichten (ohne Rückwirkungen auf den DST) und damit evtl. etwas erreichen?


    fellline

    Folgendes Zwischenergebnis ist nun da:


    ich habe die Röhre mal fremdbeheizt, d.h. eine 5-6 V Gleichspannung an die Heizung gelegt (klar, Geräteheizung abgeklemmt) und das Gerät ging sofort an. Es scheint also, alsob die Heizspannung verzögert oder mit einer zu kleinen effektivspannung kommt. Mit dem Scope habe ich das noch nicht kontrolliert. Nun hane ich einen 4-Ohm-Wikderstand als Vorwiderstand in den Heizkreis gelegt. das Bild kommt nun etwa 10-20 Sekunden nach dem Ton, prinzipiell kann der DST also eine Heizspannung liefern. Fast hat es den Anschein, als ob beim HR-DST die Ausgangsspannung für die Heizung eine andere als die gewünschte Wellenform hat. Nun eine Frage:


    Macht es Sinn, die Heizung z.B. aus den 5V des Geräts zu speisen? Oder kann man die Spannung für die Heizung gleichrichten (ohne Rückwirkungen auf den DST) und damit evtl. etwas erreichen?


    fellline

    Hi felline
    Wenn Du mit 6,3 Volt Fremdspeist ist dann die Heizung sichtbar heller als mit der internen Speisung? Das wiederum würde auf einen Fehler im Heizkreis(DST) hindeuten. Liegt da ein Fehler am DST vor oder ist nicht der richtige drin? Wenn alle Stränge reißen, wickle doch ne eigene Wicklung um den DST für die Heizung.
    Der Uhrmacher

    dst ist nagelneu - halt ein hr-vergleichstyp, da der originale nicht mehr lieferbar ist. ich müßte das crt-Board mal wieder originalbestücken, dann kann ich da was sehen (ob es heller ist oder nicht). ich denke aber mal. eher nicht.


    Du meinst, man kann da einfach so einige Windungen CUL um den Kern wickeln? wie Viele Windungen denkst Du? Abgesehen davon, ist das eine saubere Sache? Okay, die Kiste gehört zur Familie, einem Kunden (so ich das Ganze denn gewerblich machen würde) würde ich das nicht einbauen, oder ist das gängige Praxis?


    felline



    p.s. da ist nicht jemand zufällig aus Karlsruhe oder Bruchsal, der mir mal nen Müter leihen könnte?

    Hi felline
    Für die Familie ists OK, fang mit 2-2,5 Windungen gut isoliertem Draht an. Wenn die Originalwicklung einseitig an Masse liegt, lege auch Deine Wicklung so an Masse. Wenn das zu wenig ist erhöhe halt im halben Windungstakt :D
    Der Uhrmacher

    Wie Asterix schon erklärte wird das Ganze wohl mit der Cut-Off-Regelung zu tun haben. Ich vermute auch eine verschlissene Bildröhre. Dein Einwand, daß das Bild aber gut ist wnn denn ein Bild da ist, ist auch zu erklären, denn genau dies ist ja der Sinn einer Cut-Off-Regelung, nämlich Top-Bild bis zuletzt (meint: bis die Kathoden verschlissen sind, oder zumindest eine). Ich vermute, daß die Heizspannung tatsächlich nur ein wenig abweicht, was bei einer gute Bildröhre keine Auswirkung hätte, aber in Deinem Fall zum Totalausfall führt. Du solltest mal das Bild via G2-Erhöhung erzeugen und dann G2 auf Normwert zurückstellen und dann die Spannung an allen drei Kathoden messen. Ist eine oder mehrere Spannung relativ klein (ca. 80-90V) ist die Kathode verschlissen.

    Hallo,


    Du erwähntest einen Vorwiderstand im Heizkreis, der bei 10 Ohm liegt. Ich frage mich, ob dieser Wert tatsächlich korrekt ist. Normalerweise hat ein Bildröhrenheizsystem folgende Werte: 6,3 Veff 315mA. In einer Farbbildröhre hast Du drei Heizsystem. Für den Heizstrom wären damit 945mA anzusetzen, also ~ 1A. Bei 10 Ohm müßtest Du da einen 10W - Widerstand haben. Prüf bitte mal an Hand der Unterlagen, ob der Wert dieses Widerstandes wirklich korrekt ist. Kann mich ja irren, aber dieser Widerstand macht mich stutzig. Klär das bitte mal ab.


    Gruß
    Norbert

    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.

    bei einer eingebauten philips-BiRö werden im Plan 10 Ohm angegeben. Das war auch der Originalwert. Aber mit 4,7 Ohm geht es. Dennovh bin ich noch nicht ganz zu frieden mit dem Gerät. Es brummt über Scart wie wahnsinnig. Als ob eine Spannung einen Brumm hat, der sich gewaschen hat. Die Ripples werde ich mal kommende Woche posten. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das Problem irgendwo anders liegt. Bei Antenne ist übrigens alles ruhig, aber sobald ich auf AV schalte geht das Brummen los (so gar ohne angeschlossenens scart-Kabel).
    Da ist noch nicht das letzte Wort geschrieben. So eine hartnäckige Kiste hatte ich auch noch nicht.


    felline

    Hallo,
    bezüglich der Heitzspannung ist mir aufgefallen, daß die nur
    stimmt wenn man einen orig. Zeilentrafo verwendet.


    Ich messe nach jedem Zeilentrafowechsel mit einem
    RMS- Voltmeter die Heitzspannung und stelle sie dann
    richtig ein.
    Aber Vorsicht! Es muß ein RMS- Voltmeter verwendet werden,
    daß bei Zeilenfrequenzen auch noch richtig misst.
    Die meißten RMS- Voltmeter sind da ungeeignet.
    Ich benutze das Fluke 867B.
    Früher benutzte ich ein RMS Röhrenvoltmeter mit Thermokreutzen.


    Mir ist es unverständlich wie die Kollegen ohne Heitzspannungsmessgerät
    Zeilentrafos wechseln.


    Die richtige Einstellung der Heitzspannung ist auch wichtig für
    die Lebensdauer.


    Ich bekomme oft Geräte mit neuem Zeilentrafo (HR) bei denen
    die BR schlecht ist. Warum wohl?


    Grüße von Darius

    Hallo felline,
    da liegt wohl ein Mißverständniss vor. Sicher verbaue ich
    (fast nur) HR- Trafos. Ich stelle aber die Heitzspannung
    richtig ein!!!!!


    Hallo Uhrmacher,
    Entweder mit dem besagten Vorwiderstand oder über die
    Versorgungsspannung der Zeilenendstufe.


    Darius

    Hi DD3ET
    Vorwiderstand ist ja ok aber Versorgungsspannung der Zeilenendstufe würde bedeuten, daß alle anderen Spannungen im Gerät mit "falsch gehen würden"die nicht gerade über eigene Spannungsregler verfügen, da ja die U1 meistens die Referenz fürs ganze NT ist.
    Der Uhrmacher
    Wieviel Fehler stellst Du in der Regel fest wenn ein neuer DST verbaut wird?

    Hallo Uhrmacher,
    wichtig ist die genaue Einstellung der Heitzspannung und die
    max. Hochspannung. Wenn alles ok und original ist, ist das
    mit der Einstellung der Ub Zeile auf Sollwert laut Plan in Ordnung.


    Jemandem der nicht über die entsprechenden Meßgeräte und
    die nötigen Kenntnisse verfügt, sei dringend geraten nur Original-
    teile zu verwenden und sich auf die Herstellerangaben zu
    verlassen!


    Grüße von Darius


    PS: Die Heitzspannung soll meißtens 6,3V sein!