Cuc 5860

Hallo.

Ich habe hier einen Grundig CUC5860, ja, ich habe mir die Beiträge zu dem Thema durchgelesen und ja, ich habe die Kondensatoren im Primärnetzteil getauscht (bis auf den 2,2µ - hatte ich nicht zur Hand).

Folgendes: Gerät geht nicht richtig an. Standby LED leuchtet konstant, aber der Fernseher stirbt in regelmäßigen Abständen (2* pro Sekunde), wobei die NF-Endstufe wohl kurz Saft kriegt.
Das Ganze klingt *zwitsch*Blub kaBlub kaBlub kaBlub und so weiter.
Das *zwitsch* rührt von der Ablenkung. Diese scheint beim ersten Versuch zu starten, dann machts Blub und bei jedem nächsten Blub startet sie nicht mehr.

Meine Tante (Besitzer) hat mir versichert, dass das Gerät bei der letzten Inbetriebnahme (gestern) keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hat
(ich fand, das Bild war schon immer (mehrere Jahre) etwas unscharf plus das Grundig-typische Leiden, dass die Schärfe bei hellen Bildinhalten ganz futsch ist).

Wenn man den Fernseher einschaltet und dann den Stecker reinsteckt, passiert nichts (außer, dass die grüne LED angeht). Die Standby-Funktionen im Netzteil scheinen alle i.O.
Den Trick mit dem Standby-Leitung von Schalterplatte abziehen hab ich auch probiert. Blubbert genauso vor sich hin wie vorher.

Sicherungen sind alle drin.

Schaltunterlagen sind vorhanden.

Falls ihr keinen heißen Tipp habt, könnt ihr die Sache vergessen, der Fernseher wandert in dem Fall einfach auf den Schrott (vorher bau ich noch das eine oder andere Modul aus )
Gruß
Simon

Danke.

Die Warpspule ist L1701, oder?

Nachlöten: Ich hatte bisher noch keinen Grundig OHNE kalte Lötstellen...

Sekundärzweige trennen:
SI671 (+E8V+5V+H): Kein Effekt. Blubbert weiter als wär die Sicherung drin.
SI661 (+B 12V): Logik springt an ("P1" im Display), es macht nur 1x Blub und dann höre ich sehr leises Grundrauschen mit Netzeinstreuungen (50Hz hell) in den Lautsprechern, aber keine Ablenkung und keine Hochspannung (also Ton aber kein Bild - wen wunderts). Außerdem flackert die Standby LED bis zum Blub und brennt dann mit 3/4 Intensität weiter.
SI681 (in meinem Fall R681: +-G, 42V in meinem Fall): Kein Lebenszeichen (bis auf grüne Stby LED)
D656+C691 (+A 159V): Exakt derselbe Effekt wie beim Entfernen von SI661: Ton, aber kein Bild, Display zeigt P1, Standby LED 3/4, keine Ablenkung, keine HV.

Heiße Spur: Keine
Lauwarme Spur: +A und +B führen beide in den Optokoppler, der ins Primärnetzteil rückgekoppelt ist. Vielleicht ist der Optokoppler futsch?
Frage: Wo krieg ich einen neuen her? Ich habe zwar einen funktionierenden CUC 5350 (Oslo) mit einem sehr ähnlichen Netzteil, kann mich aber nicht erinnern, dass dieses über einen OK rückgekoppelt war. Und selbst WENN da einer drin ist, hab ich keine Lust, den auszubauen, bei dem anderen einzubauen und wenn ich Pech hab, hab ich danach 2 defekte Grundigs.

Gruß
Simon
Frohe Ostern!

Hallo.

Zitat:"schönes altes Schätzchen"
Kannst ihn ja haben, wenn du willst(geschenkt, versteht sich). Unter "schönes altes Schätzchen" verstehe ich Geräte, die etwas mehr als 20 Jahre aufm Buckel haben (beispielsweise mein - leider defekter; ich werde wohl noch einen Thread aufmachen müssen - Blaupunkt Toledo DeLuxe 110°, Baujahr 1960, Klavierlack, nachgerüsteter UHF Tuner)

Der HOT ist T541? Direkt neben dem TDA8140? In meinem Fall ein BU508 (oder so ähnlich). Hab beide (getrennt) ausgelötet, blubbert immer noch.
Ich hab schon fast gedacht, es wär der TDA, denn unter dem ist die Platine so schön verfärbt (dabei hat der laut Datenblatt einen Überhitzungsschutz), aber der Fernseher blubbert auch ohne den. Jetzt hab ich den ausgelötet, aber mein Billichlötkolben war für die obere Beinchenleiste (alle auf GND zur Wärmeableitung) zu schwächlich, ich glaub kaum, dass der Chip jetzt noch funktioniert...

Das mit der Kaskade hab ich noch nicht gemacht.
Lohnt sich der Aufwand überhaupt?

2 Verbraucher ziehen die 12V runter, das Chroma-Modul und das ZF-Stereo-Modul. (hält sich jedoch in Grenzen). Mit externem Netzteil an 12V (mit Schutzwiderstand 12Ohm und Ampèremeter dazwischen) gibt es keine Hinweise auf einen Defekt, aber funktionieren tut er trotzdem nicht.

Wenn man das Stereo-Modul entfernt, verändert sich das Geräusch von while(true){kaBlub} zu while(true){Blub}

Die +A hab ich noch nich gescheckt. Witzig ist nur, dass wenn ich den 7812 rausnehme, der Fernseher angeht (in begrenztem Umfang), aber wenn ich dem 7812 von externem Netzteil so sagen wir 14V gebe (der braucht ja auch n bisschen was), scheint alles friedlich, ich kann sogar den Schutzwiderstand rausnehmen: Ohne Chroma-und ZF-Modul, ohne HOT und ohne TDA schlappe 0,3A. (Am Anfang zieht er immens, um den 4700µ Kondensator aufzuladen - den hab ich auch gecheckt).

Sicher, dass es nicht doch der Optokoppler ist? Das wäre die einzig mögliche verbliebene Fehlerquelle (an die ICH denken kann).
Kann man den irgendwie umgehen?

Den 2,2µ hab ich jetzt auch ersetzt (durch einen 40 Jahre alten, der aber bis 350V spannungsfest ist, außerdem hat Siemens ihn gebaut, und deren Kondensatoren halten länger als 40 Jahre).

Die Kaskade hab ich IMMER noch nicht angeguckt, aber ohne HOT kriegt die doch gar keinen Strom?

+D kanns auch nicht sein (da gibt es eine Schutzschaltung. Ohne den HOT kriegt die auch keinen Strom).

Hallo.
Ich hab das Problem im Ausschlussverfahren auf folgende Bauteile reduziert:
Optokoppler OK650 und IC692(=TL431)

Darüber hinaus könnten auch Bauteile auf der Primärseite des Optokopplers defekt sein, sogar TDA4605 wäre denkbar, allerdings halte ich das für unwahrscheinlich, weil:
Entferne ich R692 (und trenne somit die Sekundärseite des Optokopplers), geht er an, allerdings mit +A auf 224V anstelle von 159V.
Was passiert, wenn ich den HOT und den TDA wieder einbaue, weiß ich nicht. Entweder wird er angehen mit einem sehr hellen Bild, oder er wird angehen und kurz drauf abrauchen.

Hoffe, dass ich vor Freitagabend eine Antwort kriege, sonst werd ich die verdächtigen Teile soweit möglich aus meinem anderen Grundig ausbauen (testweise) und im schlimmsten Fall hab ich dann 2 kaputte Grundigs.

Gruß
Simon
Danke für den Tipp mit Einzelschaltkreise trennen. Es gibt ein paar Fernseher, die vertragen ein solches Vorgehen GARNICHT (Bumm!!)

Hm...
Der Optokoppler verhält sich komisch:
Leider stand nirgends, was ich woran anschließe, also schließe ich die Diode wie eine normale Diode an (Anzeige: ~1000mV bei Diodentest)
Mit einem zweiten Multimeter sollte ich den Transistor messen, aber da stand nicht, wie ich ihn anschließen sollte, also hab ich jede Kombination ausprobiert: Fehlanzeige.
(1---) . Ich dachte, das 2. Multimeter (Billigteil) wär defekt, aber an einer 1N4004 zeigt es 534mV an (also funzt es doch).
Was mich jetzt wundert, ist, dass die Transistorseite ÜBERHAUPT irgendwie reagiert (im Gerät).

Zitat:"Zwei Multimeter. Beide auf Diodentest. Das erste bestromt die LED mit 1mA (und Zeigt die Knickspannung an), das zweite versucht 1mA durch den Transistor zu prügeln und zeigt die Spannung (in mV) an. Das zweite Multimeter darf nicht mehr als 700 anzeigen." (In meinem Falle zeigt das erste 1000 an und das zweite garnix)

Hab grad den Test wiederholt mit vertauschen Multimeter (das zweite zeigt bei der LED 1350 an). Das erste zeigt bei jeder Kombination nichts an (OL/OPEN).

Achja einer von den Widerständen vor der UB159V zum TL431 sollte 39k haben, hat aber 43k. Laut den Farbringen ist das aber exakt sein Sollwert! Also Fehler im Schaltplan?

Achja: Messung mit Oszilloskop ergab: TL431 anscheinend funktionsfähig (Output deutlich größer Input, aber synchron mit Input). Auf Primärseite liegt an beiden Pins des OK sehe ich das Folgende:
1X=0.5msec. 1Y=10V.
Zeichne Linie von Punkt(-5,-2) nach Punkt(0,0).
Zeichne Linie von Punkt(0,0) nach Punkt(5,0).
Oszillogramm liegt unmittelbar nach Einschalten vor (also noch lange vor dem ersten Blubb).

Langer Rede kurzer Sinn: Der Optokoppler ist wohl futsch.

Der OK wars tatsächlich nicht. Hab mir nen neuen gekauft, machte 2*blub, ging dann zwar "an", aber nach aus- und wieder einschalten ging die Blubberei von vorne los.
Die Anlaufwiderstände sind ok.
Sagt mal, alle Kleinwiderstände zeigen ohne Auslöten die korrekten Werte an. Ist das in Ordnung!?

Allerdings:
D641, eine BYS21-45, misst ausgelötet 195mV (weit im "defekt"-Bereich meines Multimeters - alles unter 450mV gilt als pudde(auch wenns s net is) ).

Die scheint aber auch nicht mehr so einfach aufzutreiben sein (den OK hab ich aus eBay). Da das ne Schottky ist, glaub ich kaum, dass es getan ist, wenn ich ne 1N4004 stattdessen reintu. Gibts da Alternativen oder ist der Halbleiter doch nicht so selten?

Komisch, für'n Gerät, das nicht gradiell, sondern auf einmal kaputtging..

Ich hab kein Bock mehr, die Kiste kommt jetzt aufn Schrott.
Mit dem neuen OK springt er zwar ab und zu an, +A kann man aber nicht unter 164V runterregeln, es ist ein sehr leises Klackern zu hören (sowohl aus den Lautsprechern als auch irgendwo ausm Netzteilbereich), R521 sieht ziemlich angekokelt aus, R521 und R520 haben beide die 5% deutlich überschritten, der TDA für die Horizontalablenkung sieht auch ungesund aus, selbst wenn eine Reparatur gelingt: Die Kiste machts nicht mehr lang.

Er läuft wieder.
Ich kapiers nicht. Ich habe den Horizontal-TDA und den HOT wieder eingebaut und er ging einfach wieder an. Kein Blubbern, keine wahrnehmbaren Fehlfunktionen... er geht halt als wär er nie kaputt gewesen. (wiederholbar. Wenn ich ihn ausschalte, geht er auch danach wieder an).
Was die niedrige Bildqualität (schlechte Fokussierbarkeit, Rot überzeichnet bereits) angeht, wie ich das wegkriege, finde ich ja in den anderen CUC5860-Foren.