MD7066VTS (11AK52) Schutzschaltung spricht an

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    Hersteller: TEVION
    Modell: MD7066VTS (11AK52)
    Fehler: Schutzschaltung spricht an




    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:


    Schaltplan vorhanden
    HOT getauscht, Ko's , Dioden und R's im Umfeld von Q101, gemessen >> ok. Kabel zur H-Ablenkung direkt eingelötet,
    Lampentest ist ok, Lampe brennt hell, kein Flackern


    +UB aber 141V statt wie im Plan mit 135V angegeben


    Hallo zusammen,


    mein TV fiel im Betrieb aus ( nach 7 Jahren erstmals ).
    Beim Wiedereinschalten pumpt die Schutzschaltung.


    HOT wurde ausgetauscht, weil defekt.
    Danach ließ sich das Gerät einschalten, Relais klickt, HV knistert, Bild ( H-und V-Ablenkung ) erscheint normal für einen Moment, danach spricht die Schutzschaltung wieder an. HOT aber zunächst nicht defekt.


    Das ließ sich dreimal wiederholen, beim letzten Mal war das Bild für ca. 3 Sek. normal da, danach kam wieder die Schutzschaltung mit Fiepen, HOT diesmal defekt.


    Zwischenfrage: Muß der 2SC5302 von Toshiba sein oder tut's auch einer von Sanyo ? (Bezugsquelle ? )


    Ich habe schon in älteren Beiträgen im Forum gesucht, aber so richtig hat nichts zu meinem Problem gepasst. Den dort erwähnten 5MHz-Quarz habe ich noch nicht getauscht, weil im Moment nicht vorhanden.


    Da meine Reparaturerfahrungen schon etwas angestaubt sind, weiß ich im Moment nicht weiter und bin deshalb für Tipps dankbar.


    Gruß


    kallausi

    Die 135V sollten schon recht genau stimmen, die Tolereanz waren 2V (so glaube ich mich zu erinnern, jedenfalls recht eng gefaßt). Evtl. ist der R818 (130k) schon etwa hochohmiger?


    Viele Grüße, daddelmax

    Naja, die Schutzschaltung löst ja nicht ohne Grund aus! Du solltest einen neuen 5302 einbauen, das Gerät mal einschalten und die Stromaufnahme am Trenntrafo beobachten- die sollte auf jedenfall in der Größenordnung 500mA bis 1A (bevor das Bild hell wird!) liegen- liegt die wesentlich drüber, dann ist vermutlich im Ablenkkreis irgendwas defekt! Kondensatoren im Ablenkkreis prüfen!
    Rechteckimpuls (H-Out) von der Feature-Box kontrollieren, ob der sauber ist, außerdem mal die Impulse am Kollektor vom HOT mit dem Scope anschauen!


    So schwer sind die Ak52's nicht zu reparieren! ;)


    R818 auf jeden Fall kontrollieren, wie mein Vorredner schon geschrieben hat! Netzteil sollte mit angeklemmter Lampe (bei abgeklemmter Zeilenendstufe) auf 135V mit dem Poti im Netzteil herunterzuregeln sein!

    Döner-Chassis' sind mein Geschäft :D

    Einmal editiert, zuletzt von Alex581 ()

    Hallo zusammen,


    erstmal vielen Dank für Eure Tipps zu meinem Problem.


    Der R818 hat seine 130k, +UB habe ich jetzt mit der Lampe von 141V auf 135V eingestellt.


    Die weiteren Tests kann ich erst machen, wenn ich den bestellten HOT erhalten habe und werde mich dann wieder melden.


    Schönes Wochenende
    Gruß
    kallausi

    Beim Betrieb mit dem neuen HOT mal schauen, ob die 135V dann auch korrekt anliegen, ggf. nochmal richtig abgleichen!


    Wie gesagt: Stromaufnahme beim Einschalten ansehen! Bei Werten > 1A bei noch dunkler Röhre liegt ein Defekt vor und der HOT wird dir kurzfristig wieder abfackeln!

    werde ich auf jeden Fall machen.
    Aber eine Frage habe ich immer noch:
    Was für einen Hersteller des 2SC5302 nimmt man?


    In einem Shop wird z.B. ein (vermutlich Sanyo) für 4 Euro und gleichzeitig ein Original Toshiba für 20 Euro angeboten.
    Auf dem bei mir ursprünglich eingebauten steht nur C5302 und 2J3 drauf.

    Am bestens ein ungefaketes Bauteil (also ein Original). Ich persönlich würde (da bei mir vorhanden) den 2SC5331 von Toshiba einbauen, allerdings halte ich die 20 Euronen für recht teuer. Wenn der 4 Euro Transistor wirklich ein Original ist, sollte der es auch tun.


    Viele Grüße, daddelmax


    PS. Fakes zu erkennen ist leider nicht so simpel, es gab auch schon Fälschungen mit der eingelaserten Bezeichung und "Toshiba" drauf...

    Hallo zusammen,


    es war der DST.


    Gerät lief nach Austausch einwandfrei bis ich, ( ich könnte mir eine runterhauen) nachdem ich den Focus eingestellt hatte, auch am Poti für die g2-Spannung gedreht habe.


    Das Gerät schaltete daraufhin aus. HOT ist ok geblieben.


    Beim Lampentest kommt zuerst kurz ein Fiepen, die Lampe geht kurz an und wieder aus. Danach kein Fiepen mehr, die Front-LED bleibt rot.


    Jetzt ist guter Rat teuer und ich weiß nicht mehr weiter.


    Kann mir jemand weiterhelfen ?


    Gruß


    kallausi

    Hallo kallausi,


    muß erstmal nachfragen:
    Der DST war defekt und wurde ausgetauscht, Focus eingestellt. Und die Ug2-Einstellung des neuen DSTs hat zufällig (?) gepaßt, da das Gerät einwandfrei lief?
    Und erst durch das Verstellen des Ug2-Reglers hat sich dann das Gerät ausgeschaltet und nun geht nix mehr? Üblicherweise muß bei DST-Tausch Screen und Focus eingestellt werden!


    Zum akuten Problem: alle Spannungen aus dem Netzteil ok? Läßt sich die ursprüngliche Ug2-Einstellung nicht wieder finden? Noch ein Elko (evtl. in +Ub?) sauer??? Einschaltfunktion (Standby --> Betrieb) mal per Plan nachvollziehen und messen.


    Viele Grüße, daddelmax

    der DST wurde getauscht, ich habe mir die Stellungen der beiden Potis am alten DST gemerkt und so auch am neuen DST voreingestellt.


    Vermutlich haben die Einstellungen in etwa gepasst, aber ich konnte es nicht lassen, daran rumzudrehen. Als ich nochmal am g2-Poti gedreht habe, muss wohl irgendwas im Netzteil überlastet worden sein und hat den Geist aufgegeben.


    Der Fehler muss ja vermutlich im Netzteil liegen, denn der HOT ist ok, aber der Lampentest funktioniert nicht mehr, d.h. die Lampe geht kurz an und dann aus.


    Deshalb vermute ich, daß der Wandler selbst ok ist, da ja kurzzeitig an der Lampe die 135V anliegen und daß ein Schluß im weiteren Umfeld um den Wandlertrafo vorliegt.


    Spannungsmessungen sind schwierig, weil die Schutzschaltung gleich anspricht.

    Nachdem der neue DST und HOT eingelötet war, Stromaufnahme beim Einschalten an einem Zeigerinstrument beobachtet.
    Unmittelbar nach dem Einschalten war der Zeiger sehr kurzzeitig am Anschlag ( Meßbereich 1,5 A) und ging, als das Bild erschien, auf etwa 0,6-0,7 A zurück.
    Weil kein Videosignal anlag, kam auf dem Bildschirm die Anzeige, " Kein Videosignal ".


    Was mir dabei auffiel, war, dass hinter dieser normalen Anzeige als Geisterbild für einen kurzen Moment diese Anzeige nochmal um ca. einen cm versetzt in grün vorhanden war, aber gleich wieder hinter der eigentlichen Anzeige verschwand.


    Vielleicht ist das auch normal, und es ist mir bis jetzt nur nicht aufgefallen.


    Habe dann einen Bildmustergenerator angeschlossen um die Geometrie und den Fokus zu kontrollieren und einzustellen, sowie die +135 V zu testen , alles ok.


    Die Kiste lief etwa 10min normal, bis ich nochmal am g2-Poti hin- und her gedreht habe. Pling und das Gerät hat abgeschaltet.


    HOT ausgelötet, ist ok, beim Lampentest nach dem Einschalten leises Fiepen. Lampe brennt für 1sec und geht dann aus.
    Stromaufahme zunächst 0A, während dem Brennen der Lampe 30mA, und dann wieder 0A

    hättest du nur die finger vom regler gelassen X( ,vermute mal das es nichts damit zu tun hat,das du am UG2 regler gedreht hast,vieleicht irgendwo eine unterbrechung/leiterbahnriss die der sich geöffnet hat,als du am trafo druck ausgeübt hast.
    viel erfolg
    ali

    Fragesteller
    Haste einen Diementrafo verbaut?. Das wäre nicht der 1. der kurz nach seinem Einbau sofort wieder stirbt. Von dort kommt nur noch Müll. Mein letzter hatte auch nach 15 min einen Schluß im G2/Focusblock und hat mir die Focusspannung am G2 Anschluß zur Verfügung gestellt 8o.
    Gruß

    Hallo Alex581,


    Die Featurebox müsste die Platine mit dem ganzen Digitalkram darauf sein. Kann ichn ich die so einfach abziehen und dann das Gerät einschalten ? Ich bin nach der g2-Erfahrung etwas vorsichtig geworden und möchte nicht noch mehr schlachten

    Hallo Alex581,


    die Feature-Box habe ich abgezogen, Lampentest dann ok, Lampe brennt flackerfrei und konstant, Spannung an der Lampe + 135 V, also scheint der Wandler selbst ok zu sein. Wo würderst Du jetzt weiter suchen ?