Sieh mal in die Datenbank 
Gruß
Lennox
Widerstand R817 unterbrochen. Wert = 99kOhm; ein 100kOhm-Widerstand müsste es aber auch tun.
Gruß Rüdiger
Hi garry!
Also... es gibt Geräte, die haben separate Standby- und Hauptnetzteile,
die meisten haben aber nur eines (wie das 11AK30), das im Standby dann
praktisch ohne Last läuft. Da Dein Gerät im Standby läuft, glaube ich nicht,
dass es ein Problem auf der Primärseite (also alles auf der Netzspannungs-
seite) ist.
Es kann sein, dass das Netzteil nicht startet, weil eine Überlast vorliegt.
Üblicherweise ist das ein Kurzschluss in der Zeile (Horizontalendstufe),
es können aber auch andere Kurzschlüsse auf der Sekundarseite sein: Das
Netzteil erzeugt einen Haufen Spannungen, auf jeder kann ein Schluss sein,
eine der sekundären Gleichrichterdioden defekt, etc.
Um das etwas einzugrenzen, gibt es den so genannten Lampentest. Dabei wird
das Netzteil mit einer 230V/60W Glühlampe als Ersatzlast betrieben, um
zu sehen, ob das Netzteil ok ist.
Der Lampentest wird normalerweise folgendermassen durchgeführt: Den HOT
(Endstufentransistor in der Horizontalendstufe, dicker Transistor auf
Kühlblech, geht normalerweise mit dem Emitter auf Masse, und dem Kollektor
auf den Zeilentrafo) auslöten, und an dessen C/E-Anschlüssen auf der Platine
die Lampe anlöten.
Bei diesem Gerät empfiehlt es sich aber, den Zeilentrafo an Pin 3 loszulöten,
und die Lampe an C623 anzuschliessen. Nach dem Einschalten des Gerätes
(über Nahbedienung, oder Fernbedienung) sollte dann die Spannung B+ sauber
anliegen.
Die Spannung B+ ist die so genannte Systemspannung, in anderen Geräten heisst
die gerne anders; diese Spannung ist die Hauptbetriebsspannung, von ihr hängt
die Höhe anderer daraus erzeugter Spannungen ab, und ist deshalb recht wichtig.
Die Spannung ist nicht fest für jedes Chassis, sondern von der Größe der verbauten
Bildröhre abhängig, der Wert sollte irgendwo auf dem Chassis vermerkt sein.
Laut meinem Schaltplan 150V, laut den Widerständen R817/R818 (99k/2k2) müssten
es ca. 115V sein - ich denke, der letzte Wert ist richtig.
Die Systemspannung muss bei vielen Geräten über ein Poti recht genau eingestellt
werden (immer der allererste Abgleichschritt), in diesem Chassis aber ist die
nicht einstellbar.
Wenn die Lampe leuchtet, ist das Netzteil erstmal soweit ok. Wenn nicht,
gibt es wohl ein Problem in der Zeile.
Mach das erstmal...
ZitatBei diesem Gerät empfiehlt es sich aber, den Zeilentrafo an Pin 3 loszulöten,
Oh ja, das würd ich auch so sehn =)
Gruß
Lennox
Lennox, deswegen schrieb ich das ja...
ZitatOriginal von Garry
Im STBY höre ich jetzt ein leises ticken ist das normal??
Kann es sein das der HOT (warum heisst das Ding so?) def. ist?
Das Ticken ist bei den Kisten normal, weil die Zeile nicht richtig belastet ist, und die Standby-Spannung auf der Betriebsspannungsschiene etwas zu hoch ist (sollte im Normalfall bei 10V liegen, vermturlich ist die jetzt etwas höher, das gibt sich aber wieder, wenn die Zeile wieder angeklemmt ist.
Der HOT stirbt bei den Kísten ganz gern mal, ist oftmals auch nicht messtechnisch (ohmsch) zu erkennen- in diesem Fall einfach mal einen neuen einbauen und freuen. Meist ist die Sache damit schon erledigt.
Dürfte ein BU808DFI drin sitzen (mit integrierter Diode), denn kannst du mit nem normalen Messgerät nicht nachmessen, ob der defekt ist- einfach mal tauschen!
Das leise Tickern im Standby ist normal.
HOT = Horizontal Output Transistor.
Vermutlich also Kurzschluss in der Zeile. HOT auslöten, und durchmessen.
Kalte Lötstellen in der Zeile können den HOT sterben lassen, sieht man
eventuell schon durch Brandstellen, besonders an C618 und C619. Falls Du
die beiden C's nicht messen kannst, durch gleichen Wert ersetzen (aufgedruckten
Wert, nicht den vom Schaltplan. Hier auch wieder Abhängigkeiten von der
verbauten Bildröhre. Exakt denselben Wert verwenden, impulsfeste Kondensatoren,
z.B. Wima FKP1 verwenden).
Großzügig in der Zeile nachlöten, HOT, den Zeilentrafo (auch DST/FBT/ZTR/LOT
genannt), auch Lötstellen, die optisch ok aussehen.
Treiberschaltung um den Q601 messen.
Stecker zu den Ablenkspulen nachlöten, Kabelverbindung an den Ablenkspulen
prüfen und ggfs. nachlöten.
Wenn es nach Austausch von HOT und den C's nicht läuft, hat es wohl den
FBT zerrissen.
Edit: Alex war schneller - und er kennt sich mit Döner besser aus!
Nochwas: Bei den Halbleitern gibt es oft Probleme mit Fälschungen, die
dann direkt hochgehen. Am Besten die Teile hier im Webshop ordern,
damit bist Du auf der sicheren Seite.
Ich würde es erstmal mit einem neuen HOT und nachlöten probieren- wie gesagt: Die Transistoren sind meist nicht mit normalen Mitteln als defekt zu erkennen- das ist sicher die günstigste Methode. Sollte der BU dann nochmals sterben, würde ich auch die genannten Kondensatoren checken oder ggf. den ZTR in Betracht ziehen. Aber so ein BU kostet nicht viel- auch wirtschaftlichen Erwägungen würde ich da erstmal ansetzen...
Hallo Leute,
danke für die ausführlichen Antworten.
C619, C618 habe ich geprüft/gemessen C618=8,5nF drauf steht 7,5nF ich denke dieToleranz ist normal. C619=100nF wie es draufsteht. Beide sehen optisch ok aus.
Alex581 hat recht da ist ein BU808DFI drin, hab ich mal versucht durchzumessen.
Diodentest
Von C(-Messgerät) zu B und E gemessen ca 0,5 V
Von C(+Messgerät) zu B und E gemessen OL
Von B(+ oder - egal) zu E 0,16 V das kommt mir komisch vor. 
Ich denke der ist kaputt.
Optisch sieht das Chassis I.O. aus. Nachgelötet hatte ich ja schon alles im NT.
Ich werde mir wohl nach dem Wochenende einen HOT organisieren und wechseln, die Stecker und Kabelverbindungen zu den Ablenkspulen werde ich dann auch nochmal nachlöten.
Kann mir mal einer erklären was es mit Döner aufsich hat, gibt es auch Kebap? 
Grüße Garry
Döner, weil diese Chassis aus der Türkei kommen. 
8,5nF statt 7,5nF ist +13,3% - strange! Normalerweise sind diese Kondensatoren
recht eng (5%) toleriert, und sie verlieren an Kapazität, aber gewinnen
nicht, da hast Du wohl Mist gemessen! Vielleicht incircuit gemessen?
Viele Datenblätter findest Du auf: http://www.alldatasheet.com/
Auch das zum BU808DFI. Das ist ein Darlington, der hat zwischen C/E eine
Damperdiode, und zwischen B/E Widerstände. In Anbetracht dessen sehen
mir die Messwerte recht ordentlich aus (ohne auf die Details jetzt
einzugehen). Egal, wechsle den mal aus... hier im Shop kostet der nur
1,9€. Wie gesagt, Vorsicht bei Fakes, die gehen hoch, und lassen auf einen
nicht vorhandenen Fehler vermuten.
Wenn es nach Austausch des HOT noch nicht läuft, ist wohl der FBT hin... 
Hallo tcfkao,
habe mir heute nochmal einen HOT besorgt.
Habe ihn durchgemessen, hat die gleichen Werte wie der alte.
Wenn ich mir das Datenblatt von dem ansehe, dann leuchten mir die Messergebnisse halbwegs ein.
Habe dann alle Teile wieder eingebaut auch den alten HOT.
Und siehe da er läuft. 
Also schraube ich alles wieder zusammen, schalte ein und .....er geht nicht.
Also wieder alles zerlegen, Ansteuerkreis für HOT nachlöten und nun geht er. (auch zusammengebaut).
Habe da allerdings keine schlechte Lötstelle entdeckt.
Die Kondensatoren habe ich natürlich off circuit gemessen
Aber mein Multimeter zeigt schon ohne Kondensator 1,5nF an, daher bestimmt die Abweichung.
Nochmal was in Sachen Basic´s wenn ich den TV zerlege, entlade ich immer den Zwischenkreiselko vom NT. ich dachte das reicht aus. Aber nachdem der TV das erste mal lief hatte ich beim zerlegen noch Hochspannung auf der Beschleunigerleitung. Bei späteren Messung auf der Suche nach dem warum konnte ich keine Ursache finden.
Alles in allem habe ich bei dieser Reperatur sehr viel gelernt, dank eurer Unterstützung.
Die nächste Netzteilreperatur wird bestimmt einfacher (und schneller).
Habe das Thema Spende für Repdata gelesen.
Ich bin für freiwillige Spenden.
Wenn ich was Spenden will muss ich mich an eckhi wenden oder?
Grüße Garry
ZitatWenn die Lampe leuchtet, ist das Netzteil erstmal soweit ok. Wenn nicht,gibt es wohl ein Problem in der Zeile.
Hallo,
verstehe das nicht so richtig....dachte "wenn nicht,Problem im NT",oder ist das nur bei dem 11ak30 so ? Übrigens bleibt der HOT beim Versuch drin ?
Ansonsten sehr lehrreich,
Vielen dank an dieser Stelle an dem gesamten Forum!
Die Beschreibung ist in der Tat etwas irreführend und so meiner Meinung nach nur teilweise richtig.
Richtig ist schon, dass das Netzteil in Ordnung ist, wenn die Lampe leuchtet. Leutet diese nicht, ist das meist ein Indiz dafür, dass das Netzteil nicht oder nicht richtig arbeitet. Wenn die Lampe leuchtet, leuchtet auch die Leuchtdiode am Bedienteil.
Hat die Lampe bei abgeklemmter Zeile geleuchtet, die LED aber bei angeklemmter Zeile nicht, so käme evt. ein Defekt in der H-Ablenkung in Betracht, so würde ich es formulieren.
Deine Bedenken diesbezüglich waren also richtig, könnte man sagen, ich vermute aber, dass es anders gemeint war
Ja ja, habt ja Recht, keine Ahnung, was mich damals geritten hat.
Der Rest stimmt aber m.E.