Sony BE-3D - 100 Hz oder 50 Hz?

    Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!


    Hersteller: Sony
    Modell: KV-28ws2d - BE-3D
    Fehler: ?




    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:


    trocken gepustet


    ------------------------------


    Hallo,


    habe vom Straßenrand einen gehäusetechnischen Totalschaden von Sony aufgegabelt. Chassis ist laut Forumsuche: BE-3D. Hat auf dem A-Board einen langen Tuner (liegt gerade auf der Heizung). Nachlöten werde ich noch.


    Der Vorgänger-Experte hat die Lautsprecher geklaut und den Deckel mit Baumarktschrauben angeschraubt. Ich ahne böses... :D


    Ist das Chassis ein 100Hz oder ein 50Hz?


    Wäre schön, den 16:9 wieder zum Leben zu erwecken.


    Falls das nichts wird, biete ich Ersatzteile an.

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    toller Beitrag....


    wollte auch etwas dran lernen. das Gehäuse kann ich flicken.


    also:


    Nach extremen Nachlöten und nach Trockenprüfung habe ich den TV mal probiert. FB konnte ich organisieren. Auch der Tuner wurde nachgelötet.


    Stany-By funktioniert, nach Anschalten ist Hochspannung da. Bild ist dunkel. Beim Einschalten sieht man es in den Bildrohrecken kurz blitzen (keine Überschläge), was für mich heißt, es könnte ein Bild da sein.


    200V sind voll da. Liegen bei Betrieb bei 212V am Stecker an der BIRÖ Platte. Sind ja unbelastet.
    Sie kommen auch an den Endstufen (BF871) an. Heraus kommen ca. 9V. Wird also nicht durchgesteuert. Widerstände habe ich noch nicht hochgelötet, denn es kommt aus keiner einzigen Farbe was raus.


    Sehe ich es richtig, dass ie gesamte Bildaufbereitung auf dem A-Board stattfindet?
    Über dem Tuner ist noch ein Steckplatz für AGC und diverse Sachen. Dazu ist kein passender Stecker zu finden. Soll der frei bleiben?


    Gibt es hierzu vielleicht einen Servicehinweis, was zu ändern? Habe auf einem anderen A-Board mal ein paar dazugelötete Drähte und Bauteile gesehen.
    Ich gehe über Scart mit DVD-Player dran. Eingangswahltaste habe ich gedrückt. LED quittiert das auch. OSD gibts nicht.


    vielen Dank.

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    wenn alle 3 Kathoden ab sind, volle Spannung dran. Eine wieder dran (Farbe vergessen), volle Spannung an Kathode. rest gehe ich durch. Jemand hat vorher die Heizung hochgelegt. Widerstand war draußen.... Plan vorhanden.

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    Lt. Rüdigers famoser, hier geposteter Liste ist das kein 100Hz.
    Die Kiste hört sich ja arg verbastelt an, ich hoffe, Du hast Sportsgeist... :D :D :D

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    heute nicht mehr.
    Ich vermute den Fehler auf defr Bildrohrplatine. Ton gibts ja auch (über Kopfhörer :D - Boxen sind weg). Es liegen die vollen 212V an den Kathoden an, System heizt nun wieder (sieht man im Dunkeln), aber kein Bild!!! Cutoff Transistor zeigt keine komischen Werte. Vergleichsmessungen der 3 Vor/Endstufensysteme zeigen alle gleiche Werte! 8,2k Widerstände sind alle Ok.
    Mir fehlt leider ein Oszi... hätte den in der Werkstatt noch holen sollen....war wohl zu zuversichtlich.


    Cufoff Transistor habe ich zur Zeit nicht da.


    Die Verbastelei war nur:


    - Heizung hochgelegt mit Modellbaulitze
    - sehr schlecht gelötet
    - ALLE kalten Lötstellen konsequent ignoriert
    - Deckel ist ziemlich zerbrochen, aber für Eigenbedarf ist es mir egal.

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    Das 58-seitige Manual bei eserviceinfo gezogen?
    Das kriegt man auch mit dem DVM hin. Sind die +9V an CN703 da? Was passiert, wenn Du
    die RGB- Leitungen "von Hand" mit DC speist? Bei so ca. 1V müssten die Farben kommen.


    Q702/Q705/Q708 machen die Verstärkung (Emitterschaltung), Q703/Q706/Q709 den Spannungs-
    hub (Basisschaltung); diese Transistoren arbeiten zusammen in der sog. Cascodenschaltung,
    die erlaubt hohen Spannungshub und keinen Ärger mit der Miller-Kapazität.
    Q704/Q707/Q710 arbeiten in Collectorschaltung (Emitterfolger), und liefern den Kathodenstrom.


    Da alles DC-gekoppelt ist, lässt sich das wunderbar mit variabler Spannungsquelle und
    DVM messen, auch das, was die Auto-cutoff-Schaltung zurückliefert.
    Ich vermute mal, die +9V fehlen, dann sperren die Q703/Q706/Q709.

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    9V liegen an....hätte ich sonst dazugeschrieben.


    werde aber trotzdem mal mit Regelnetzteil beigehen. Aber nicht mehr heute. Morgen dann. Ein Kollege eilt auch her :D
    Dann mit vereinten Kräften


    danke für deine Info.


    den 15 MB Plan habe ich. Von dieser Seite hole ich alle meine Pläne.

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    Hallo. Wozu diese Mühe?
    Bildröhre verbraucht (kein Grün mehr).
    Mal am Screenregler auf der BR-Platine drehen, wenn dann ein Bild kommt , ist der Fall klar.
    Hatte in letzter Zeit sehr viele Sony-16:9 mit defektem Grünsystem gehabt.
    Viel Erfolg!

    Was steht ihr hier rum? Macht die verdammte Kiste Fertig!

    werde das heute mal testen. Aber kann es sein, dass die Grünkathode so dermaßen leer ist, wie ne leere Farbpatrone? Es ist ja überhaupt nichts zu sehen....die anderen Farben auch nichts. Auf Schlüsse deutet nichts hin.


    Es ist ne Reparatur in Eigenregie und bei mir selber. Will mich daran mal testen. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, bis auf G2 hochdrehen.

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    jetzt weiß ich was :D


    War eben nochmal dran und habe den Hinweis mit Fremdspannung am RGB-Eingang befolgt.
    Musste einen großen R zwischenschalten, weil mein Netzgerät bei 1V anfängt.


    Kathoden scheinen Ok zu sein, denn es kommen alle Farben raus. Brauchen zwar etwas, aber sind deutlich zu sehen. Widerstand war gemessen 86k.
    Spannung vom Netzgerät ca. 10V. Dreht man mehr auf, wirds heller. Pulsiert leicht.
    Vorwiderstände sind alle Ok. Von daher gehe ich davon aus, dass das A-Board nicht mehr will.


    Ich messe eben nochmal, was im Farbfall anliegt.

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    Nachtrag:


    RGB vom A-Board wurde vorher abgetrennt.


    Wenn bei 1V schon was zu sehen sein soll, sind die Kathoden wohl schon sehr verbraucht. bei 1V ist nur ein blasser Schimmer zu sehen. Deutlich wirds erst:


    Farbe...................Schwach..................Mittel....................Hell......
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Rot.......................2,4V.......................3,4V....................4,6V
    Blau.......................1,9V......................3,4V.....................4,4V
    Grün......................1,8V......................3,1V....................4,2V
    -----------------------------------------------------------------------------------------------


    Im Bild sind immer Rücklaufstreifen zu sehen.


    Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das noch Ok ist. Bei Focus & Screen Drehen ändert sich nichts im großen Umfang. Mangels 1,2 Ohm für Heizung kam ein 1,0 Ohm rein. Sollte also leicht mehr heizen. Mein Multimeter ist zu langsam, um die Zeilenfrequenz zu messen. deshalb kein Heizwert. Sieht man im Dunkeln aber deutlich, dass es glüht.


    Über bleiben eigentlich nur noch Bildrohr und A-Board.

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    Hatte schon Sonie, da kam aus der Röhre garnichts mehr an Rot und Grün raus. Nicht wenig, sondern garnichts! Blau war voll da.


    Die üblichen Tricks (Sperrpunktregelung überlisten...) halfen garnichts. Absolut keine Farben. Selbst das Überhaizen der Röhre auf 15V (!) brauchte nur einen leichten Schimmer an Grün zum Vorschein. Röhre volkommen tot.

    Was ich schrieb, mit 1V geht es los, war rein rechnerisch, anhand der Spannungsteiler
    an den Emittern von Q702/Q705/Q708. Durch die Emitterwiderstände an diesen Transistoren
    gibt es eine Gegenkopplung. Die Spannungswerte zu den Helligkeiten scheinen mir ok zu
    sein, auch scheint es nicht, dass eine Farbe komplett ausgefallen ist. Aber unter Vorbehalt,
    da fehlen mir die Erfahrungswerte; ich kann nur die Schaltung der RGB-Endstufe interpretieren.


    Dass Du Rücklaufstreifen bei Einspeisung von DC siehst, ist klar, da fehlt die Austastung.


    Wenn Du Dir unsicher bezüglich der Röhrenheizung bist, und die nicht sauber messen kannst,
    R728 auf CRT-PCB auslöten, und CRT mit Netzteil fremdheizen.


    Was kommt denn von der Autocutoff-Schaltung zurück, je nach Strahlstrom? Da mal gemessen,
    ob die noch in Ordnung ist? Der Q711 (JA101TP-Q) ist ein normaler 45V/0,1A PNP, da müsste
    auch ein BC557B gehen (Achtung, anderes Pinout).


    Was mich wundert, ist dass beim Drehen an Screen sich nicht viel ändert. Kannst Du Ug2
    hochohmig messen?

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    leider nicht....


    werde mir mal die nächsten Tage einen Oszi leihen und mal schauen, was da so abgeht. Wenn nichts vom A-Board kommt, isses putt, ansonsten kanns nur das Bildrohr sein. Geht erst Dienstag Abend.

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    Schon mal brutal die Kathoden mit g1 gebrückt? Die Farben müssten dann sehr hell vorhanden sein. Falls dann die Farben trotzdem schwach sind ist die BiRö tot. ;)

    Sobald man ein neues Gerät öffnet, erlischt die Garantie. Für alle die es nicht wissen sollten, die Garantie ist ein heiliger Pakt, welchen wir notgedrungen mit dem Hersteller eingegangen sind. Der Hersteller bietet uns an das Gerät im Fehlerfall zu warten, im Gegenzug garantieren wir, die intere Hardware oder Service Menü nicht zu verletzen. Dieser kleine Teil hier, ist alles was zwischen dem Kunden und der Anarchie steht.
    [Blockierte Grafik: http://www.danasoft.com/sig/Electronicfox.jpg]

    ;(
    nach Fremdheizen kam bei Überspannung ein blasses Bild. Screen reagiert nicht.
    Bildrohr ist im Eimer....


    Danke für die vielen Tips und Hilfen. Wollte was draus lernen und habs auch gemacht.

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