Beiträge von HermannS

VCC minus kann nicht sein. Du nimmst für die Hot Seite schon eine andere Masse (das Minus vom dicken Kondensator) als für Cold (Chassis)?

Ok, einen Scheiß hab ich schon erzählt. BL ON/OFF wird zum Inverter durchgeschleift und hat nichts mit den 24V zu tun.

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Also ich versteh das so:

Wenn PWR ON/OFF auf high geht, macht der Transistor qb851 und damit der Optokoppler pc801S auf. Dann macht qb801 auf und liefert Plus an IC_VCC (über qb803) und VCC an den PFC Chip icp801s. PFC ist also während standby außer betrieb.
IC_VCC startet dann den icm801 chip über dessen VCC pin.
Dieser Kreis erzeugt 24V.
Die 24V werden geregelt auf:
- 5.3V von icm852.
- 13V von icm854

Die 13V werden runter geregelt auf 12V von icm853

Es folgt:
Keine 24V -> 13V, 12V, 5.3V nicht da. (Alle auf Stecker cnm801)

Also wird entweder der 24V Kreis nicht aktiviert oder der icm801 ist platt. Die Aktivierung habe ich oben skizziert und lässt sich durchmessen. Wenn icm801 an VCC was anliegen hat (im Datenblatt schauen, was das Minimum ist!), muss er losrattern.

Es sei denn die Overvoltage-Protection (OVP) pfuscht dazwischen. Die sammelt 13,12,5.3 zusammen auf und legt sie an den Optokoppler pc802. Auch das würde sich messen lassen.

ON/OFF macht nicht die 24V. Das geht über BLON. 24V detect ist ein Ausgang vom Netzteil, damit das Main weiß, ob 24V da sind. Ist für dein Problem nicht relevant. Was die 13 mit den 24 zu tun haben sollen, versteh ich nicht ohne Schaltplan.

Ich würde erst mal klipp und klar ausmessen, ob das Netzteil richtig die 12V schaltet oder nicht. Dazu musst du wissen, welches Potential ON/OFF dafür haben muss. Bei den meisten TVs soll es high werden, beim Samsung gibt's das auch andersrum mit low. Welche Variante hier vorliegt, wissen wir noch nicht 100%.

Das ist jetzt nicht logisch. Das Netzteil startet also mit on/off auf high. So ist die Annahme. Du sagst, dass vom Main die 3.3V immer anliegen. Dann kann das Main nicht schuld sein, wenn die Spannungen ausfallen.

Oder hab ich was nicht verstanden?

Du hast nur eine Messung im Fehlerfall berichtet. Mir ist noch nicht 100% klar, ob onoff high oder low sein muss, um das Netzteil zu aktivieren.

Jetzt wird's mal Zeit, das Netzteil ohne das Mainboard zu starten. Ich habe keinen Schaltplan von dem Netzteil, nur ein Bild von spares2repair.co.uk

Beim Verbinder CNM801 sehe ich
ST-BY
NC
ON/OFF

Mit dem ON/OFF aktiviert das Mainboard das Netzteil. Probier mal so:
- ON/OFF im stand-by Zustand messen. 0V (low) oder 3.3 bis 5V (high)?
- Netzststecker raus
- Stecker beim Mainboard rausziehen
- ON/OFF mit einem 1k Widerstand (Sicherheitsmaßnahme gegen Irrtum) brücken nach:
Masse wenn im Standby 3.3V
ST-BY wenn im Standby 0V
Also immer das Gegenteil vom Standby-Zustand
- Stecker rein.

Dann müsste das Netzteil anspringen. Bei jeder Temperatur. Ohne 24V Backlight, weil das hat eine eigene BL-ON Leitung. Bei der geht das Spielchen bei Bedarf genauso.

Kalte Elkos gehen besser als warme?

Servus,

Bei Samsungs sollte das komplette Netzteil anspringen, wenn du das Main absteckst. Wenn hier alles ok ist, dann wird das Main verdächtig.

Ich schätze, du musst dir dann ein Kältespray besorgen und gezielter auf dem Mainboard rumsprühen. Oder ein neues Main besorgen.

Servus,

hört sich nach TCON Board an. Bei Bildfehlern bitte immer ein Foto anhängen. Oft sind da wichtige Details drin, die nicht bei einer Beschreibung dabei sind.

Also ich hab mir einen Vorrat an verschiedenen LEDs angelegt weil es billiger ist als die Stripes - außer man hat ein Schlachtgerät für lau bekommen. Noch habe ich nicht viel damit gemacht. Vorbereitet sein ist alles Ich mach das nur als Hobby und Zeit kostet mich nix.

Cool, also wenn du rausfindest wie das geht, hoffen wir hier alle, dass du uns das genau erzählst

Der Christian hat den Übeltäter doch schon eindeutig identifiziert. Es geht nur noch darum, ob man ihn selber programmieren kann, was ich bezweifel.

Aha, hier steht's
https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=4555&start=10

Kompliziert. Ich könnte es nicht.

Ganz sicher das Chip schuld und kein keramischer Kondensator? Die 64k Flash Speicher müssen irgendwie gefüllt werden, sonst tut der nix. Würde mich auch mal interessieren, ob das möglich ist.

Wie gesagt, mit dem Trafo wird es nicht erledigt sein, fürchte ich. Der Chip ist wahrscheinlich auch platt.

Servus.
Das sind leider die Streifen des Todes.

Ja Shiet, der Trafo ist dann wohl durch. Mehr als nach
PPH7019AL googlen fällt mir auch nicht ein dazu. Vielleicht ist aber auch nur der Draht am Pin ab. Gibt's alles.

Mit der Vdd-S geht andersrum. Im eingeschwungenen Zustand ernährt sich IC901 über die Diode D904 von T902. Beim Startvorgang pumpt es C914 selber auf. Das wird abgezapft und zum VCC vom IC902 geschleust, der dadurch startfähig wird. Die S/B Leitung schaltet also das IC902 über Q903 ein. Das hätte ich damit auch endlich verstanden.

17 bedeutet, dass das POK (Power OK) vom Netzteil runterfällt.
Auf Seite 47 steht, dass dieses Signal vom LED-Driver zum Prozessor geht. Was hat das mit dem TV-Empfang zu tun? Irgendwie nix...

Hast du vielleicht die Rückbeleuchtung für TV-Empfang anders (aggressiver) eingestellt als für HDMI (falls das überhaupt geht)?

D911 hat damit gar nichts zu tun, das ist nicht Standby.

Der C911 hängt um 15% zu tief. Das ist für einen Folien-Kondensator eigentlich zu viel. 10% ist da normal das Maximum. Dem Braten traue ich nicht.

Bei ausgelötetem IC901 MUSS an Pin 2 vom Trafo (= Kathode D905) eine hohe Spannung anliegen, weil B+ durch die Primärwicklung durchgeht. Ich würde den Trafo T902 noch durchmessen. Das kann so nicht stimmen. Dass an der Anode Spannung anliegt, ist für mich nach wie vor unlogisch.

ZD910 ist eine 9.1V Z-Diode. Die darf in Sperrichtung nicht 0.75 abliefern. Das sieht nicht gut aus! Die ist hin.
ZD903 besser auch noch ausgelötet prüfen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist auch IC901 hopps gegangen. Wieso die Sicherung geflogen ist, kann ich grad auch nicht erklären.

Als erstes also den Trafo genau anschauen. Wenn der hinüber ist, lohnt der Rest nicht mehr.

Die 5V extern zu erzeugen geht nicht so einfach wegen dem Vdd-S.

Was ich bei dem Ding nicht kapier, ob und wie die 12V und 24V eingeschaltet werden.

Außer dem üblichen Softwareupdate fällt mir nichts mehr dazu ein, leider. Da wird wohl der Tuner einen an der Klatsche haben, wenn sonst auf dem Board nichts auf Kälte reagiert. Mit dem Oszi könnte man vielleicht das noch was beobachten am Tuner-Output, aber was soll's, reparieren geht da eh nicht.

Das mit dem Mantelstromfilter ist aber keine schlechte Idee. Ist billig.
Hat der TV überhaupt schon mal an diesem Anschluss funktioniert? Vielleicht ist der gegen Massepotential zu empfindlich und der andere TV nicht.