Wow. Glück gehabt mit der Diagnose. Also reballen?
Bei mir stapeln sich die Reball-Projekte. Heute zwei Onkyo AV-Receiver rein bekommen mit dem typischen "no sound" Phänomen. Die DTS Chips reballen ist angesagt.
Wow. Glück gehabt mit der Diagnose. Also reballen?
Bei mir stapeln sich die Reball-Projekte. Heute zwei Onkyo AV-Receiver rein bekommen mit dem typischen "no sound" Phänomen. Die DTS Chips reballen ist angesagt.
Das Mainboard dürfte sich über eBay noch gut verkaufen lassen.
Ich habe zwei, aber die will ich selber vermurksen
Es reicht ja nur eine Unterbrechung oder Schluss bei einer der RX Leitungen. Also ein Kügelchen.
Von den HDMI Switches kenn ich das so, dass wirklich gar nichts mehr geht. Also keine Erkennung auf beiden Seiten.
Machst du auch Reballing? Wird mein nächstes Großexperiment wenn das Kleinzeug aus China ankommt. Die qfu Platinen sind furchtbar. Biegen sich leicht durch, der Kühlblock unter der CPU verbiegt sie ordentlich. Das und die schlechte Kühlung wird die Ursache des Debakels sein.
Vergiss das Tcon. Ein weiterer Bewohner des großen Samsung D5 Panel Friedhofs, leider.
Ich könnte mir vorstellen, dass die LEDs zwar gemittelt weniger Strom ziehen, aber fiese Spitzen durch ihre DCDC Wandler verursachen. Vielleicht schwingt sich da ungünstig was ein.
Rein von der Logik her kommt der HDMI Switch in Frage. Wenn da halt nicht der Fusion Prozessor wäre...
Ich hab inzwischen 5 von den QFU 2xBlinkern reflowed, 3 davon mit Erfolg, 2 nicht. Eins wurde sogar schlimmer. Will sagen: es könnte immer noch was nicht ganz stimmen unter dem Prozessor. Ich halte das auch für wahrscheinlicher, denn der Defekt wird nicht gewesen sein "HDMI Switch und Prozessor fallen gleichzeitig aus".
Zwei Dinge sind interessant:
- Antriebsriemen falls vorhanden, ansonsten Zustand der Zahnräder
- Mikroschalter mit denen der Zustand der Schublade abgetastet wird
An der Beschichtung von Panels würde ich lieber nichts mit Lacken versuchen. Wird nur schlimmer Fett bekommst du ggf. wieder ab, das ist einen Versuch wert.
Also du brauchst jetzt kaltweiße L-, R Typen? Das wäre dann die Jufei 3825. Ich verschicke 5 Stück für 4€ im Umschlag. Schick mir bitte eine Nachricht mit deiner Adresse. Ich komme aber erst nach den Feiertagen dazu.
POL was fragen ist leider nicht zielführend, der hat schon lang wieder Pause hier.
Wieso musst du die Diode auslöten, ist da was parallel? Wenn sie keinen Kurzen hat und in einer Richtung wenigstens 0.2V - 0.3V Durchbruchspannung hat, sollte sie ok sein.
Bei PWM chips ist immer VCC das erste was ich prüfe. Ohne VCC geht gar nix. Im Datenblatt steht "internal VCC generation". Man kann VCC offenbar aber auch von außen anlegen, z.B. über eine Trafo-Hilfswicklung, wenn sich das System eingeschwungen hat. Es muss auf alle Fälle die spezifizierte Spannung anliegen, egal von wo sie kommt.
Ist halt etwas heikel, im Hochspannungsteil herum zu tasten. Ich würde mir auf alle Fälle auf hot ground irgendwo (z.B. beim Gleichrichter) ein Stück stabilen Draht auflöten, damit da eine Klemme dran kann und eine Hand frei ist. Dann kannst du dich auf eine Prüfspitze konzentrieren.
Was machen die zwei Potis und die Schaltung unten rechts im Eck eigentlich? Sind die Potis von außen zugänglich? Das könnte evtl. diese "Bleeder" Schaltung sein für Dimmer und man kann da eine Mindestlast einstellen oder sowas.
Ich denke der primär-Mosfet ist ein guter Kandidat. Es muss ja etwas sein, das relativ stark belastet wird.
Der Trafo könnte auch kaputt sein.
Kannst du auf dem PWM Chip was erkennen?
Die Optokoppler (weiß) auch per Diodentest gecheckt?
So viele Fragen
Was mich grad sehr erstaunt: Das Teil hat gar keinen Primärelko :-o Interessante neue Variante.
Also wenn das große Pad (-) war, dann ist das nach meiner Lesart eine L- LED. Das Bild ist eine L+. 3V haben die alle.
Das sind in der Tat wieder andere Linsen. Sind mir beim Aliexpress mal irgendwo begegnet. Dort stecken die also.
Ach so, nicht mit so einem schwarzen Kleber fixiert gewesen, die Linsen? Interessant, mal wieder eine neue Bauart.
Falls du LEDs brauchst, sag Bescheid. Habe alle vorrätig. 5 Stück für 4€ inkl. Versand.
Ich glaub eher, dass die Linsen nicht richtig sitzen.
Hier schon reingeschaut?
Ganz sicher sogar. Wenn beim blauen Philips-Logo beim Einschalten nicht alles blau ist, dann ist der AS15 platt.
Vorschlag: Löt eine aus und stell Fotos von der Vorder- und Rückseite ein.
Oder schau hier nach: https://alpengeist-tvrepair.bl…-types-sources-tools.html
Klingt albern, aber den versteckten Joystick auf der Rückseite oder Unterseite rechts hast du gedrückt? Wärst nicht der erste, der darauf reingefallen ist.
Ja das ist blöd, wenn man das Netzteil komplett montieren muss und dann alles wieder versteckt ist. War eine interessante Tüftelei! Ich habe auch was gelernt dabei. Es macht Spaß, wenn sich mal jemand richtig reinfuchst. Oft reden wir uns hier fusselig und dann kommt nix mehr oder "ich hab ein Board bei eBay gekauft".