Ist dir klar, wie die Lade angetrieben wird? Hier ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich seh nix und kann's leider nicht erklären.
Beiträge von HermannS
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Das dachte ich auch grad, aber es sieht nach dem gleichen Material aus wie die Walze. Die Fettspuren könnten täuschen.
Also steht die Lade zu früh an, richtig? Oder was blockiert konkret die Walze (Kurvenscheibenzahnrad ist mir ein zu kompliziertes Wort :-D)
Du hast am Anfang gesagt, du wolltest die Lade ausbauen und neu einsetzen. Also befassen wir uns doch mal mit dem Problem. Dazu musst du rausfinden, wie du die Lade von ihrem Antrieb entkoppelst. Sie hat Zähne und dazu gehört ein Zahnrad. Die zwei musst du irgendwie auseinanderbringen. Auf dem Bild sieht man es leider nicht, wie die zwei ineinander greifen.
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Am einfachsten ist, du suchst eins aus einem baugleichen Gerät mit der gleichen Panelgröße.
Es ist das TPM 18.1 Chassis lt. Info bei Philips: Download Latest TV Firmware / TV Software - Download der neuesten TV Firmware / Software Versionen - Toengels Philips Blog. Das heißt, wenn du ein anderes 18.1 Board findest, bei dem die Anschlüsse exakt überein stimmen, dann sollte es durch eine Änderung des Display Code (geht zur Not blind mit der FB) auch passen.
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Nicht wundern über tik-tak Kryptographie 😀
Der Standardfehler bei denen ist ein gammeliges emmc (flash rom). Vom Fehlerbild her passt das nicht, finde ich, obwohl andere Phänomene wie Langsamkeit und Bootloop genau passen. Da fehlen Teile des Bilds oder Teile sind verzerrt, und zwar so, dass der Hintergrund trotzdem korrekt ist. Das kann weder am TCON noch am Panel liegen, weil da gibt's keinen Unterschied zwischen Hintergrund und Vordergrund.
Du wirst das Mainboard ersetzen müssen oder den Meister hier fragen: MJK-Electronics (mjkelectronics.com)
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Ja dann sitzt die Lade zu weit innen. Also lässt sie sich irgendwie aushaken mit ihren Zähnen? Ein Foto von der Unterseite wäre vielleicht hilfreich.
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Die Idee mit den Ferriten erscheint mir selber auch nicht mehr logisch, weil sie bei zwei der Transistoren alleine dastehen und nur der ganz links einen eindeutig identifizierbaren Kerko hat. Es werden wohl irgendeine Art von Kondensatoren sein.
Was ist eigentlich dein Ziel? Ist was kaputt?
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Ich verstehe das Problem nicht mehr. Fährt die Lade nicht weit genug rein oder nicht weit genug raus?
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Ich habe ein Pärchen gefunden was fast identisch ist. 5mm länger und an den blauen Enden ist etwas weniger Abstand zwischen der Nase und der Kante. Die Kante ist bündig mit den goldenen Leiterbahnen. Das könnte aber passen, weil bei deinen etwas Luft zwischen dem Stecker und der Kante zu sein scheint. Zur Not ließe sich das mit einem Skalpell und viel Gefühl auch noch ausschnitzen.
Bei meinen sind die Kontakte 3mm lang. Guck mal bei deinen.
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Na, ein Bild hilft doch immer. Die Lade hat Zähne, die in das Getriebe greifen. Oft kann man sie leicht so verbiegen, dass die Zähne ausrasten und dann flitzt sie raus.
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Die unmarkierten Dinger sind vermutlich Ferritte. Wenn sie 0 Ohm Widerstand haben.
Ein 62er kann eine ganze Menge sein
The SMD components marking codes database - Starting with '62' (yooneed.one)
https://www.s-manuals.com/smd/62
Die Gehäuseform ist SOT und weil Widerstände und Kondensatoren direkt dran sitzen und Q als Bezeichnung dransteht, würde ich auch auf einen simplen PNP Trans tippen.
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Uuuh, ja, diese Kabel sind hinüber. Auf keinen Fall mehr Versuche damit machen!
Manche Tcons kommunizieren mit dem Mainboard und wenn das nicht klappt, bootet der TV nicht bzw. schaltet wieder ab.
Gib doch mal die Abmessungen der Kabel durch. Ich schau in meine Vorräte und andere Kollgen haben sicher auch einige von den Dingern rumliegen.
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Als defekt verkaufen geht immer. Noch mehr rausschlagen ließe sich mit den Platinen einzeln. 3 Stück für je 40€ ungefähr oder auch einiges mehr, je nachdem ob es sie auf ebay gibt aktuell oder nicht. Ich weiß aber nicht, ob das was für dich ist, den Kasten zu zerlegen.
Man bekommt wofür man bezahlt. Billig ist billig und hält nicht. Teuer vielleicht auch nicht Immer eine Garantieverlängerung kaufen. Die OLED Panels kommen eh fast alle von LG, egal wer den TV herstellt. Ich habe bisher nicht den Eindruck, dass die OLEDs mit besseren Laufzeiten glänzen als die LED TVs. Tauchen schon einige auf hier in letzter Zeit und oft sind es die Panels. Also insgesamt ist heutzutage viel für einen Luxus-TV auszugeben rausgeschmissenes Geld bzw. Investitionsrisiko, finde ich. Das sind Verbrauchsartikel geworden, leider.
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In dem Servicemanual auf Seite 4-3 "Dismantling hints CD Short Loader" steht's doch wie es geht?
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Ich fürchte ja, denn alle anderen Layer 2 Fehler ergeben zusammen mit dem Fehlerbild für mich keinen Sinn.
4 Jahre scheint inzwischen das Standardlebensalter eines TV zu sein. Traurig ist das.
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Guter Punkt. Die Frage ist nun, ob entweder 50V oder 5A sich für eine Mini-Induktionsheizung zu wenig anhört. Ich hab keine Ahnung, welche Spannungen und Ströme da drin sind.
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Das hilft jetzt nix, aber ich finde es hoch faszinierend, dass wenn ich nach "diode acm4" suche, was als Text hier nicht auftaucht, ich das Foto bei Google vorgeschlagen bekomme. Google liest den Text auf Bildern(?!?!)
Ich hab mich bei MHCHXM umgesehen, was eine Qual ist :-D, und auch nichts gefunden. Allerdings scheinen die nur Schottky in TO263 zu haben.
Ich würde dann auch auf Schottky 12A 50V tippen.
Und du bist sicher, dass die andere Diode intakt ist? Oder hast du die eingebaut gemessen?
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Etwas googlen bringt zum Vorschein, dass es sich um eine TVS (transient voltage suppressor) Diode handelt. Die soll wohl gegen statische Hochspannungspitzen schützen. Da musst du eine nehmen, deren Durchschlagspannung ein Stück über der maximalen Spannung des Netzteils (60V?) liegt.
Hersteller ist Littlefuse und hier ist das Datenblatt media-3320979.pdf (mouser.de)
Du brauchst dann wohl eine unidirektionale mit einer VBR (breakdown voltage) von 70 Volt aufwärts. Kannst du an der auf einer Seite einen Streifen sehen? Falls nein, ist sie bidirektional. Falls ja, muss sie wie eine Z-Diode "verkehrt herum" eingebaut werden.
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Hast du die Teilchen vorher mit frischem, verbleiten Lötzinn versorgt? Dann geht's viel leichter. Bleifrei ist ggf. auch besser als nichts. Zu wenig Temperatur hilft nichts, weil du dann nur länger drauf rumbrennen musst. Auslöten muss schnell und schmerzlos gehen.
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Da seh ich doch schon feine schwarze Linien sich durch das Logo ziehen, die da sicher nicht absichtlich sind. Die kommen vom Panel.
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Ehm, nein, wenn ein Bild nicht verschwindet und fleckig wird, ist doch das Panel schuld. Das Bild ist aber bissl klein. Kannst du eine Detailaufnahme von dem kaputten Logo machen?