Guten Morgen,
das hört sich gut an.
Wenn du mir welche verkaufen würdest wäre das schön.
Kannst sie ja testen und den Rest klären wir per PN.
Wie gesagt würde 2x A reichen.
Eine ist bei B kaputt aber da kann ich was von A nehmen.
Danke dir im vorraus.
Hallo,
ich bin auf der Suche nach 2x Typ A Leisten für einen 42LB580V Fernseher.
Hat jemand von euch was gebrauchtes oder neues rumliegen für einen guten Preis?
Habe ein Bild des Leistentyps angefügt.
Zahlen kann ich via PayPal an Freunde.
Vielen Dank bereits im vorraus.
Gruß Steffen
Gerät ist komplett zusammen und wieder im Einsatz. Backlight Helligkeit ist auf niedrig gestellt.
Mal schauen wie lange es hält 
. Da es aber nur ein Gerät für den Partykeller ist sollte das gehen.
Vielen Dank für die Unterstützung 
Ja das mit der Reduzierung mache ich auch immer.
Hat das aber auch was mit dem hellen Aufleuchten beim Startvorgang zu sagen?
Guten Morgen,
die Beleuchtung läuft wieder schön und ist auch gleichmäßig 
Habe jetzt 4 LEDs getauscht die erst bei einer Strangspannung von etwa 24V angingen und eine die komplett tot war.
Was mir aber den ersten Tests aufgefallen ist, ist dass die LEDs im Startmoment des TVs sehr hell leuchten.
Die Stangspannung geht hier auf 33V und wird dann ganz langsam stufenweise runter geregelt auf ca. 23-24V.
Ist das normal oder muss hier doch noch irgendwo auf dem Netzteilboard ein Fehler sein?
Bei 33V bekommt ja jede LED 3,67V ab, was ja schon etwas zu viel ist.
Was für ein Strom da fließt weiß ich natürlich nicht. Wenn der ja noch entsprechend gering ist sollte es ja gehen.
Will nur verhindern, dass das Backlight gleich wieder stirbt nach kurzer Betriebszeit.
Ok alles klar,danke.
Dann habe ich ja ein bisschen was zu tun.
Mal schaun ob es hin haut.
Vom Budget her kann ich keine ganzen Streifen kaufen.
Ich habe noch aus Samsung Panels 9er Streifen liegen die werde ich als Spender ran ziehen.
Ich werde berichten 😀
Ok und was meinst du zu den LEDs die anfangs nicht leuten und dann kommen?
Sind die auch hinüber? Hatte ich so noch nicht.
Wollte die Streifen mal direkt an 24V anschließen und dann schauen wie die sich da verhalten.
Ersetzt ihr die LEDs einzeln oder schneidet ihr die samt Platine heraus und verlötet diese mit dem Strang?
Ich habe bisher immer nur das zerschneiden gemacht. Ist es eigentlich wichtig wie viele LEDs der Spender Strang hat? Die LEDs haben ja meist eh die gleiche Spannung. Es wird ja dann sicherlich einfach die Speisespannung etwas höher sein.
LED schaden kommt schonmal hin.
Bei einem Strang ist eine LED komplett dunkel.
Bei 4 von 5 Strängen ist eine LED im Startmoment dunkel und mit steigender Spannung leuchten die dann auch mit auf.
Kann ich dann davon ausgehen, dass diese LEDs auch defekt sind?
Wären dann 4 Stück die mit steigender Spannung leuchten und eine ganz kaputte.
Ok dann werde ich mal das Panel demontieren.
Ich meine auch mal ein Flackern gesehen zu haben. Die Spannung ging auch mal auf knapp 200V hoch.
Hallo zusammen,
ich habe hier den oben genannten Telefunken TV stehen.
Hier ist die Backlight ausgefallen und es kommt nur noch Ton. Bild ist mit Lampe zu sehen.
Nach Anschluss meines LED Testers leutet die Backlight bei etwa 175V und das Menü ist normal zu erkennen.
Somit schließe ich die LEDs eigentlich aus.
An CN 500 messe ich ca. 64V.
Wenn ich jedoch als Bezug die Masse nehme messe ich 122V.
Die Spannung an Q216 habe ich gemessen und diese beträgt an allen 18.6 bis 21.2 V.
Ist zwar etwas mehr als die 13V aber immerhin sind sie da.
Kann leider auch von dem Netzteil keinen Plan finden.
Die die ich habe passen nicht so gut.
Hat noch jemand ne Idee was dem Netzteil fehlen könnte?
Ich tippe irgendwie auf den U500.
Würde mich aber über etwas Hilfe freuen.
Gruß Steffen
Guten Morgen,
ich habe es hinbekommen die Maschine in den Testmodus zu versetzen.
Man muss den Wahlschalter auf 6 Uhr drehen, warten bis die Anzeige des Programmes kommt und dann die Taste "Trockenziel anpassung" drücken und währenddessen den Wahlschalter wieder im Uhrzeigersinn eine Position weiter drehen.
Den Fehlerspeicher kann hier nicht direkt abfragen aber man kann alle Komponenten einzeln testen.
Im Prüfprogramm 04 kommt auch nach kurzer Zeit gleich die Fehlermeldung E14 und das Gerät verweigert weitere Eingaben bis man es wieder aus schaltet.
Wenn ich das komplette Prüfprogramm 13 oder 14 wähle (weiß nicht genau welches es war), kommt der Fehler auch.
Somit vermute ich, dass hier das Problem liegt.
E14 bedeutet folgendes, was ich finden konnte.
Beschreibung: Kondensatschalterfehler
Ursache: Fehler der Füllstandselektroden, Fehler wird nur im Automatik Prüfprogramm angezeigt
Abhilfe: Füllstandselektroden, Pumpe und Wasserführung prüfen, ggf. erneuern
Ich habe den Widerstand zwischen den Elektroden im Wasser gemessen und hatte hier etwa 4- 5 MOhm.
Wenn ich das Messgerät so ins Wasser stecke kommt das auch in etwa mit den Werten hin.
Die Leitung zwischen Elektroden und der Steuerung habe ich auch durchgemessen und hier liegt keine Unterbrechung vor.
Die Pumpe arbeitet auch gut und der Wasserkreislauf ist auch frei.
Wo kann hier der Fehler liegen?
Ist die Steuerung hier doch das Problem?
So wirklich viele Sensoren hat das Gerät nicht.
- Temperatursensor der an der "warmen" Seite nach dem Verdichter hängt. Der hat etwa 9kOhm und sinkt beim erwärmen in der Hand.
Ob er in der Kennlinie irgendwann einen Sprung macht habe ich nicht geprüft. Werde ich wohl mal machen.
- Füllstandsensor (2 Elektroden) bei der Wasserpumpe. Ist sauber und Pumpe läuft auch.
Das war es schon an Sensoren.
Von daher kann da eigentlich nix kaputt gehn außer die Steuerung selbst.
Wie geschrieben habe ich den Verdichter direkt angeschlossen und da wird es auch nach etwa 20min heiß.
Das verstehe ich halt nicht.
Die Steuerung gibt auch 230V raus und es wird über ein Relais geschaltet soweit ich das gesehen habe.
Der neue Fehler ist ja jetzt nach 3s Programmlauf der Sprung auf 1 s Restzeit.
Hallo,
ich habe es nun nochmal mehrmals probiert und ich komme nicht in das Prüfprogramm.
Ob dies jetzt ein Problem der Steuerung ist oder des Modells an sich weis ich nicht.
Was könnte ich denn noch bei dem Problem machen?
Ist die Steuerung hier defekt oder habe ich doch noch woanders ein Problem?
Ich habe überlegt ob es evtl. auch an einer Undichtigkeit zwischen Trommel und Abluftkanal liegen kann.
An der Trommel bläst es seitlich doch schon etwas heraus.
Wäre echt für jede weitere Unterstützung dankbar.
Hallo,
nach der Methode hatte ich es schon probiert aber es kam leider nichts.
Meine Steuerung hat folgende Aufschrift
9000774043
EPT58104
CD_PU_C
Guten Morgen,
ich habe einen im Titel genannten Bosch Wärmepumpentrockner bekommen zum Verschrotten und würde ihn aber gerne wieder zum Leben erwecken für den Eigengebrauch.
Das Gerät stammt aus der Serie 4 und ist aus dem Jahre 2014. Es ist also noch nicht wirklich alt und zu schade zum direkten Entsorgen.
Ich habe schon einiges geprüft und an Arbeiten durchgeführt aber es ändert sich nichts am Fehlerbild.
- Das erste was ich gemacht habe war ein normaler Probelauf mit etwas feuchter Wäsche im Programm Schranktrocken.
=> Das Gerät lief einwandfrei ohne irgendwelche Fehlermeldungen aber die Wäsche wurde nicht wirklich trocken, geschweige denn warm.
- Daraufhin wurde der Temperaturfühler ausgebaut und ohmsch durch gemessen
=> Die Werte im "kalten" (ca. 15°C) lagen bei etwa 9 kOhm und sollten somit in Ordnung sein. Beim Erwärmen in der Hand geht der Widerstandswert runter.
- Ich habe dann das Gerät etwas mehr zerlegt und geschaut ob irgendwo im Kondensator oder sonst wo Flusen das Gerät an der Funktion hindern.
=> Es waren keine großen Flusenrückstände im Kreislauf zu erkennen. Es scheint mir, als ob hier schonmal jemand alles gereinigt hat.
- Ich habe dann den Wärmetauscher komplett freigelegt und den Verdichter direkt an 230V angeschlossen.
=> Er läuft gut und die eine Seite wird auch richtig schön kalt (Eisbildung) und die andere nach etwa 20 Minuten auch schön warm. Wie warm sie sein muss weiß ich aber nicht.
=> Der Verdichter scheint somit in Ordnung zu sein.
- Motor / Lüfter direkt an 230 V angeschlossen.
=> Läuft auch ohne Probleme und der Lüfter bläst ordentlich.
- Steuerung ausgebaut und auf defekte Lötstellen geprüft. Relais auf Funktion und sauberes Schalten geprüft.
=> Keine Fehler festzustellen.
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende und weis nicht wo der Fehler liegen soll.
Was aber seit der letzten Demontage dazu gekommen ist ist der Fehler mit der Restanzeige. Egal im welchem Programm läuft dieses etwa 3-4s rückwärts und springt dann auf eine Restzeit von 1 Minute. Dann schaltet das Gerät einfach ab.
Ich würde gerne mal ein "Testprogramm" starten aber weis nicht wie sich dieses bei dem Modell starten lässt. Bei älteren Modellen geht das recht gut.
Ich vermute jetzt noch als letztes einen Defekt an der Steuerung aber wüsste nicht wo ich anfangen soll.
Kann es ein Netzteilfehler sein (Elkos)? Habe in der Richtung noch nichts geprüft.
Wäre denkbar für jede Hilfe.
Gruß
Steffen
Den Test mit Wasser habe ich noch nicht gemacht.
Muss ich demnächst mal machen.
Ich habe schon durchgebrannte Heizungen gehabt, da habe ich meist eine gebrauchte Pumpe verbaut.
Die Motorwicklungen kann man dann nochmal für die Reparatur eines defekten Motors verwenden.
Einfach umstecken fertig 
Diese Geräte sind aber ehrlich gesagt sehr billig gebaut. Die Pumpen laufen extremst schnell ein und es schleift dann der Rotor und es rappelt wie verrückt.
Kannst du mir sagen wie genau das mit der Ermittlung des Wasserstandes bei diesen Geräten läuft?
Ich habe gelesen das wird über die Stromaufnahme der Heizung kontrolliert.
Kann es daher auch sein, dass die Heizung einen "Feinschluss" hat und daher die Elektronik diese gar nicht erst einschaltet?
Hat keiner einen Tipp für mich?
Hallo,
ich habe den im Titel benannten Bosch Geschirrspüler bekommen weil er nicht mehr warm wird und auch teils stundenlang bei einer Zeit fest hing, bzw. auch wieder nach oben gesprungen ist.
Es hat dann nach langer Zeit in diesen Zustand irgendwann die Lampe des Wasserzulaufes und des Klarspülers gleichzeitig geblinkt.
Das Gerät ist Bj. 2016 und lief max. 1x die Woche.
Die Besitzer haben sich jetzt erst einmal was neues geholt nachdem ich bisher den Fehler nicht lokalisieren konnte.
Geprüft habe ich folgendes:
- Heizung der Heizungspumpe durchgemessen ==> ca. 19 Ohm somit in Ordnung
- Isolationstest an der Heizung durchgeführt ==> keine Auffälligkeiten
- Steuerung ausgebaut und die Relais überprüft ==> schalten einwandfrei und die Übergangswiderstände der Schaltkontakte liegen bei 0,1-0,2 Ohm
- Wasserzulauf kontrolliert ==> Die seitliche Wassertasche läuft nicht komplett voll, da das Auslaufventil beim befüllen geöffnet ist
Ob das so richtig ist weis ich nicht. Beim letzten Siemens Geschirrspüler den ich offen hatte war es glaube ich nicht so.
- Ablaufventil demontiert und mechanisch überprüft ==> keine Auffälligkeiten festgestellt (wenn es nicht angesteuert ist läuft auch kein Wasser zu)
- Motor der Wasserweiche ohmisch durchgemessen ==> Wert von ein paar kOhm (sollte auch soweit in Ordnung sein nehme ich an)
Ich habe den internen Fehlerspeicher abgefragt und es wurde E09, E08 ausgegeben und ich glaube auch noch E02.
Wann genau die Fehler mal aufgetreten sind weis man leider nicht.
Fehlercode: E:02 (E02)
Bedeutung des Fehlers:
Je nach Modell hat die Heizung und/oder die Zeolithheizung einen Masseschluss oder die Steuerung hat ein Defekt im Bereich der Heizungsansteuerung (Relais). Tendenziell liegt der Fehler häufiger an einem der Heizkörper als an der Steuerung!
Fehlercode: E:08 (E08)
Bedeutung des Fehlers:
Im Spülbehälter befindet sich zu wenig Wasser. Die Erkennung erfolgt über die Stromaufnahme der Umwälzpumpe.
Wenn eine Schüssel im Gerät kippt und sich darin Wasser sammelt, kann dies ebenfalls den Defekt auslösen.
Unbedingt den Wasserhahn überprüfen (Verkalkung im Eckventil).
Möglich ist auch ein Defekt vom Ablaufventil des Wärmetauschers. Ältere Versionen des Ventils waren aus einem rostendem Material!
Fehlercode: E:09 (E09)
Bedeutung des Fehlers:
Die Wicklung der Heizung ist durchgebrannt. Die Heizung ist Bestandteil der Umwälzpumpe (Heizpumpe). Bei einer defekten Heizung muss daher die Umwälzpumpe getauscht werden.
Was ich noch nicht geprüft habe ist die Zeolithheizung. Kann hier evtl. ein Fehler vorliegen? Hatte etwas von Restfeuchte gelesen die hier Probleme machen kann.
Das letzte was noch sein kann ist die Steuerung selbst.
Wie genau verhält es sich mit der Ermittlung der Wassermenge über die Stromaufnahme der Heizung?
Ich habe mal testweise die Heizung der Umwälzpumpe manuell bestromt und dabei war mir der FI raus geflogen. Warum kann ich nicht sagen.
Ich hatte meinen Metrawatt Tester dazwischen, da ich zuvor den ISO_Test durchgeführt hatte. Vllt. lag es auch hier dran.
Habt ihr noch einen Tipp für mich?
Ich würde die Maschine sonst nämlich zerlegen und entsorgen, was mir eigentlich viel zu schade wäre bei dem jungen Alter.
Würde mich über jede helfende Antwort freuen.
Gruß
Steffen
Ich habe schon auf ihn geschlagen aber es tat sich leider nichts.
Das Gerät wurde jetzt verworfen, da ich das nötige Equipment zum Tausch nicht habe und auch niemanden kenne der es hat.
Das Gerät war täglich im Betrieb und stand nicht länger ungenutzt.
Vielen Dank nochmal für die Hinweise.
Alles kann man ja leider nicht reparieren 
