Beiträge von Lauti

Igor Igor,

Ist mir schon klar, das ein Inverter für ein Notebook gesucht wird. Steht ja sogar Laptop im Posting drin.

Und gegen die Bauklötze, die diverse Firmen als Ersatzteil anpreisen habe ich eh was. Riesig -da hast du recht- billigste simpel Bauweise, keine Steuerung (dimmen, on/off) usw.
Aber es gibt auch orginal Teile. Zur Zt. nur den da:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…7198&item=5175776543&rd=1
Unverschämt teuer zugegeben.

Ansonsten
Frank
Reparieren? Suche mal nach Invertern hier im Forum, die Tipps sind für alle Inverter übertragbar. Kondensatoren, Sicherungen, Halbleiter. Erstere einfach tauschen, Sicherungen und Halbleiter sind einfach prüfbar.Danach kann man immer noch viel Geld für 'nen neuen ausgeben.

Ciao
Stefan

Ebay ?

Werden zumindest öfters welche angeboten.

Stefan

Hi,

die Röhren könnten es auch sein, sind aber selten kaputt. In den überwiegenden Fällen geben die obigen Teile eher auf.
Wenn dein Monitor mal läuft, ist dann das Bild auf einer Seite dunkler? Also so als ob ein Schatten drüber wäre?
Die Röhren werden meistens von einer Seite her dunkler wenn sie hops gehen.
Dann ziehen sie zuviel Strom und der Inverter schaltet ab. Ob das 'besser' wird, wenn sie warm werden entzieht sich meiner Kenntnis.
Tausch mal die Kondensatoren, das bewegt sich von den Teilekosten im 2-3 Euro Bereich. Dann sehen wir weiter.

Ciao
Stefan

Hi,

Daten von Inverter gibt es so gut wie nicht. Es sind eh zu 95% die gleichen Teile betroffen: Kondensatoren, Sicherungen oder Treibertransistoren. Der Rest lohnt dann schon nicht mehr sich drüber zu machen.
So wie du den Fehler beschreibst, scheinen keine Halbleiter hin zu sein. Wenn er nach ein paar Mal anschalten bzw. im warmen Zustand geht, klingt das nach den Verdächtigen Nr. 1, den Kondensatoren. Auf dem Inverterboard sind meistens ein oder zwei Elkos um die Versorgungsspannung zu stützen und nahe an den Überträgern (Trafos) Folienkondensatoren in der Grössenordnung 100-500 nF min 100V. Einfach mal alle wechseln. Bei den Elkos kann die Kapazität auch etwas höher als orginal sein, die Folienkondensatoren sind Bestandteil eines Resonanzkreises, da muss die Kapazität die gleiche wie die der orginal C (Aufdruck) sein. Spannungsfestigkeit darf ruhig höher (z.b. 200V statt 100V) sein. Auf die Bauform (Platzbedarf) achten...

Achtung, vor dem Ausbauen Netzstecker ziehen und ein paar Minuten warten. Inverter prodzuieren ganz hübsch Hochspannung. Ist zwar hochfrequent,aber trotzdem sehr unangenehm.
Beim löten die üblichen Statikschutzmaßnahmen (möglichst wenig Plastik an Tisch, Kleidung, Stuhl, Boden) befolgen, um die PWM Controller nicht zu himmeln (sind zwar recht robust, aber lieber zuviel Aufwand als die auch noch tauschen). Löten kannst du? Ist oft mit SMD vergesellschaftet, also aufpassen, das nicht irgendwo aus Versehen ein kleines Bauteil mit abgelötet wird.

Viel Erfolg!
Stefan

Hi,

mal mit den Einstellungen am TFT (Phase, Bildlage, was da so zum anpassen angeboten wird) spielen. Klingt nach Sync-Problemen.
Was für eine CPU ist in dem TFT verbaut?
Wenn du Pech hast ist ein Klon, der u.a. auch als Scott 15BL umhergeistert. Dort macht als Norm-Fehler der Controller schlapp. Symptome: verzerrtes Bild im unteren Drittel oder Totalausfall.
Und es gibt keinen Ersatzkontroller und alle Versuche, einen Dump zu bekommen sind bisher fehlgeschlagen.

Versuche mal mit den Einstellungen Abhilfe zu schaffen.

Stefan

Sorry, aber das sieht nach Fehler auf dem Controllerboard aus. Wenn dir da nicht zufällig ein identisches über den Weg fährt (Ebay: nach TFT mit defekten Panel sehen) lohnt das nicht zumal ohne Schaltplan. Entweder der Mikrocontroller hat 'n Bit verloren (kommt vor) oder der Scaler mag nicht mehr ganz
Stefan.

Hi,

wenn deine Hintergrundbeleuchtung an wäre, müssten doch ehemals dunkle Flächen jetzt hell weiss sein? Sind sie das ?
Wenn nicht, tippe ich eher auf 'nen Defekt im Inverter. Dann ist im Hintergrund auch noch das Bild erahnbar.
Wenn der Scaler hin ist, macht der TFT gewöhnlich gar kein Bild mehr.
Der Scaler 'übersetzt' die verschiedenen Auflösungen, die dein PC anbietet auf die im TFT darstellbaren 1024x768. Deswegen sehen 640x480 im Schriftbild so 'fett' aus, weil er interpolieren muss um die Pixel voll zu bekommen. Eigentlich könnte er auch einfach einen kleineren Ausschnitt darstellen und dann einfach bei 1:1 Pixel bleiben aber es hat sich Vollbild und 'aufblasen' durchgesetzt. Ist wohl vom Timing her einfacher zu realisieren.
Hast du bei anderen Auflösungen ein Bild oder immer dunkel?
Schreib mal den genauen Typ auf, ich habe hier ein paar Schematics von CTX-TFTs, evt. haste ja Glück.

Wenns nicht der Inverter ist und keine augenscheinlichen Burnouts auf dem Controllerboard zu sehen sind (Spannungswandler, dickere Halbleiter, Kondensatoren) und du nicht zufällig den baugleichen mit defekten Display hast, ist meistend Schicht. Da werden die Ersatzteile teuerer als ein neuer. Leider.

Ciao
Stefan

Hi,

dumme Frage, schon mal 60Hz 16 Bit Farbe bei der 1024er Auflösung eingestellt? Ältere TFT schaffen u.U. keine höhere Frequenz und schalten dann ab, was auch manchmal die geschilderten Symptome bringt. Mal mit den niedrigsten Settings anfangen.
Einen Versuch ist es wert.

Ciao
Stefan

Hi,

kontrollier mal auf den Invertern:
Sicherungen, Treibertransistoren und die Elkos bzw. Folienkondensatoren (meisten nahe) an den Treibern / Überträgern.
Das deckt so 95% aller Inverterprobleme ab.
Das heisse Ende der Überträger hat ein paar kV. Zappt ordentlich und macht Brandlöcher in den Fingern...
Aber zum durchmessen sind die eigentlich ohne Saft.
Stefan

hpmen
Zeigt dein TFT überhaupt bei irgendeiner Auflösung ein Bild? Nach deiner letzten Mail überkommen mich Zweifel, deine ersten richtig interpretiert zu haben, womit auch die Fehlertipps Quark wären.

hpmen

Wenn dein TFT in den niedrigeren Auflösungen funzt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Fehler auf dem Controller Board. Wenn das TFT hell (weiss) wird meint das, der Controller hat die Spannungen abgeschaltet. Wenn der Fehler auf dem Panel selber wäre, hättest du immer kein Bild.
Chessboomer meinte die Elkos / C s auf dem Inverterboard. Hat nix mit dem Controllerboard zu tun. Da die niedrigeren Auflösungen dargestellt werden, scheint mit der Spannungsversorgung alles ok zu sein.
Kontrollier mal alle Lötverbindungen an den Steckern und den grossen IC's.
Entweder ist dein Microkontroller ausser Tritt, oder der Scaler bzw. ein Taktgenerator. Mit Glück findest du im Netz einen Dump vom Mikro oder dessen EEprom und kannst ihn neu beschreiben. Ansonsten Controller Board tauschen.
Schreib mal den genauen Typ, evt. hat ja einer einen Schaltplan.

Stefan

P.S.:
Zur Ökonomie: Es mag sein, das es sich für oder bei prof. Reparaturwerkstätten nicht lohnt, sowas reparieren zu lassen, weil der Stundensatz ruck zuck höher als das Neugerät ist. Aber wenn jemand privat aus Spass und Neugier dran bastelt, ist sowas immer zu begrüssen und vor allem _wesentlich_ ökologischer (obacht, nicht ökonomischer...), als die Geräte-Wegwerf-Mentalität zu unterstützen.

Zumal in TFTs meistens über ein Steckernetzteil nur 12 Volt vagabundieren, kann auch dem absoluten Anfänger bis auf einen veritablen Kurzen beim basteln nicht viel passieren. Dann ist das Teil halt entgültig hops und er kann es als defekt über Ebay verhökern

Das nur am Rande bemerkt.

Hi Chessboomer,

schau mal da:
http://www.mcf3501.de.tf/

Scheint, als wäre das eine reine 'Drahtlösung' ohne zusätzliche Elektronik. Einfach mal die Pinouts suchen und 1:1 verdrahten denke ich.
Viel Erfolg (und wenns klappt kleines Feedback)!
Stefan

Hi Tschombe,

schön, das es geklappt hat. Und danke für den Feedback!

Stefan

Hi,

und die beiden Transistoren, die in der Nähe des Folien-C sind (Treiber für den Trafo/Übertrager) auch mal durchmessen. Gehen auch gerne flöten. Dafür am besten auslöten, da sonst über den Trafo mitgemessen wird.
Die Ausgangsspannung für die Röhre (CCFL) ist im Leerlauf (ohne Röhre) locker 1500Volt! Und hat ordentlich Saft. Das brennt Löcher in die Finger, kann aber auch dazu führen, sich die Radischen von unten anzusehen! Da bitte nur messtechnisch rangehen, wenn Erfahrung vorhanden ist. Ein normales Multimeter ist dafür ungeeignet, da das Wechselspannung im kHz Bereich und kV Bereich ist!
Viel Erfolg!
Stefan

Hi,

verfolge mal die B+ Leitung vom HOT Richtung Netzteil zurück. Monitore habe da oft einen weiteren Mosfet drin, der ja nach Ablenkungsfrequenz eine Vorregelung der B+ Spannung (durch PWM) vornimmt. Wenn der durch ist (oft als Folge von totem HOT...) bekommt der HOT immer volle Spannung und geht ruck zuck wieder flöten.
Hatte ich schon öfters in Philips und Belinea Monitoren.

Ciao
Stefan

Hi,

die üblichen Verdächtigen in den Invertern sind die (SMD) Sicherungen, die Treibertransistoren und die Schwingkreiskondensatoren. Das ist reparabel. Wenns der Überträger ist => zu 85% Tonne, es gibt verwegene , die wickeln sowas neu. Die Regler ICs für Helligkeit sind in der Regel ok, ansonsten auch tauschbar.

Schaltpläne finden sich vereinzelt im Netz, meistens muss man von analog aufgebauten (gleiche Ansteuer ICs, ähnliche Treiberschaltung) Teilen auf die eigenen umdenken. Für den speziellen Inverter den man gerade sucht wird man selten fündig. Hier http://www.lcdpart.com/Products/lg1501.html kannst du zumndest einen neuen bestellen.

Nur um sicher zu sein. Du hast die Panels von den Logicboards getrennt und alles kreuzweise getestet? Also Panel A mit Board A und Board B entsprechend Panel B mit Board A und Board B? Und dann auch noch kreuzweise mit den Invertern?

Bist du sicher, das beide Logicboards und beide Panels gehen? Weil Streifen auf dem Display sind (siehe Toki) zu 99% Fehler auf dem Logicboard oder dem Panel selber, der Inverter macht nur hell/dunkel.

Ein weißes TFT bedeutet, das das Panel nicht angesteuert wird und deshalb die Hintergrundbeleuchtung voll durchlässt => was meint Inverter ok, Panel kaputt.
Merkwürdig ist nach deiner Beschreibung, das beide Boards Panels den Fehler zeigen, obwohl eines noch geht.
Evt. hat der Inverter einen Kurzschluss und deswegen bricht eine der Spannungen auf dem Logicboard zusammen und verursacht die fehlerhafte Ansteuerung. Aber dafür sollte die Sicherung da sein....
Hm, ohne etwas Erfahrung im Umgang mit Multimeter, Lötkolben etc. solltes du entweder ein Ersatzteil auftreiben oder einen Freund/Bekannten, der das kann bitten tätig zu werden. Oder Hopp oder Topp selber Erfahrung sammeln.
Jeder fängt mal an.

Viel Erfolg!
Stefan

Hi,

die Resonanzkondensatoren sind die kleinen silbernen flachgedrückten 'Tonnen', die vor den Ferritüberträgern aufgelötet (liegend) sind. Sind vermutlich 47 bzw. 82 nf (473 bzw 823 aufgedruckt). Ich ersetzte die mit Folienkondensatoren 100 Volt oder 250 Volt je nach Baugrösse, bzw. vorhandenen Platz.

Wg. den Plänen nicht wundern. Oftmal sind die Inverter bei den Schaltplänen nicht dabei, da von Drittherstellern.

Habt ihr in euerer Gegend einen Elktronikladen? Dort man wg. der Sicherungen fragen. Oder einen der zahlreichen Versandläden.

Ciao & viel Erfolg
Stefan

Hi,

ein Freund hatte mnal 'nene Monitor, da war der Proz auch 'gestört' einsprühen mit Kältespray hat ihn vorübergehend beruhigt. Nachdem ein Kühlblech aufgeklebt wurde, war Ruhe. Leider kann ich den Typ nicht mehr sagen, aber ein wenig Kältespray ist ja kein allzu grosser Aufwand.
Ansonsten mal mit 640x480 und 60 Hz starten.
Wenn die Auflösung/Ablenkung zu groß ist, schaltet der Moni auch ab, siehe Andys Posting. Andererseits bleibt er dann eigentlich aus, bis das Problem weg ist.
Ciao Stefan

Hi,

@ Heiru
ja, scheint als wären die Sicherungen etwas unterdimensioniert. Hatte auch schon 2 Inverterboards der Marke, die mit neuen Sicherungen wieder laufen.
Trotzdem ist es ratsam, die Schwinkkreiskondensatoren auch mit zu erneuern. Wenn die Kapazität verlieren, brennen entweder die Sicherungen oder die Treibertransistoren (sind laut Newsgroup FMMT619) durch. Letztere sind wohl sehr schwer aufzutreiben...
Wenn du die Sicherungen überbrückst und es tritt 'ne Überlast (Kondensatoren...) auf bevor neue drin sind => siehe Igors Beitrag.

@ Bone
für Post wäre ich auch dankbar

Hi,

schliesse mich Andy an. Der Defekt ist meistens die Kontaktierung Leiterbahn-Glassubstrat. Das ist selbst mit Mikroskop und ruhiger Hand ein absolut aussichtsloses Unterfangen. Geht schon bei der Frage los, wie den Kontakt herstellen? Im Fertigungsprozess tippe ich auch Ultraschall'löten' oder kleben mit Speziallkleber.
Es gab mal Spezialfirmen, aber ich nehme an, die TFT-Panels sind mittlerweile so 'billig' das sich der Aufwand nicht mehr lohnt.
Daheim???
Alle Stecker sorgfältig reinigen, Staub rausblasen und wenns nicht hilft => entsorgen oder bei Ebay....

Ciao
Stefan