Beiträge von tvpeter

Wer kennt ein 1:1-Modell von Nedis oder eine passende Universal-FB mit allen wichtigen Tasten?

Kein elektrischer Umbau notwendig.
HR-Trafo funkt 1:1.

Wegen Bauform bei einem Widerstand vorsichtig sein und eine Funkenstrecke auf Lötseite verlegen.

Lötstellen checken und die beiden Stepdown-Converter auf Schluß prüfen.

Möglicherweise wurden bei den Überschlägen andere Teile auch beschädigt oder du hast dir selber ein Bein gestellt, was eher wahrscheinlich ist (z.B. Anschluß am Röhrensockel verbogen oder einen Pin unterm Plastikträger vergessen zu verlöten).

Du brauchst nur einen alten PowerMac mit dem im System installierten 1710 (AV) AppleVision-Kontrollfeld. Darin ist eine Kalibrierung enthalten.

Zuerst AV-Reset beim PowerUp versuchen.
Hilft aber so gut wie nie.

Eventuell hilfreich auch Display Adjustment Utility und Display Service Utility. 1710 und 750 ColorSync sind baugleich.
Die Soft ist kein Geheimnis, die sollte einfach zu ziehen sein.

Unbedingt notwendig: Monitor muß mit am Rechner angesteckten ADB-Connector gebootet werden. Mit PC oder VGA-Adapter kein Abgleich möglich. Dann funkt nur das einfache OSD.

Es gibt aber auch Hardware-Fehler, die zu dunkles Bild verursachen.

Mach eine Suche im alten Forum und im Usenet.
Dort ist alles nachzulesen.

Gründlich nachlöten, blaue HV-Kos und Zeilentrafo prüfen.
Bewegt sich die Spannung am Collektor des BU in der Gegend 40-70V, dann ist fast sicher der ZT defekt.
Eventuell auch Schluß im Anodenkabel möglich.

Kurzes Brummen heißt in diesem Fall wahrscheinlich nur, daß die Entmagnetisierung arbeitet.

Was war der ursprüngliche Fehler?

Im Tuner auch ordentlich die Masselötstellen, vor allem neben dem EEPROM, gemacht?
Tuner wirklich fest genug in den Sockel gesteckt?

Könnte ein G110 sein.

Gründlichst nachlöten und die blauen Kondensatoren (keramisch und MKP) in der H-Endstufe auf Risse und Aufwölbungen prüfen.

Fang mit dem TSA5511 an.
Danach EEPROM.
TUA unwahrscheinlich.

Nachlöten des Gehäuserahmens nicht vergessen, besonders neben dem Speicher!

Steckt der Tuner auch wirklich fest im Sockel?

TSA-Defekt läßt sich meist durch Messung des Testpunkts am Sockel feststellen. Es liegt dann immer die volle Abstimmspannung an den 2 durchverbundenen Pins an.

Prüfe, ob die Laserunit eine Kurzschlußlötbrücke wie bei den CD-Units hat.

Das Poti solltest du bei der neuen Unit tunlichst in Ruhe lassen.

Harter Schluß sekundär?
Gleichrichterdioden prüfen.

Startwiderstände durch Auslöten checken.

Das spricht doch für einen Hardware-Fehler.

KlausRs Vorschlag befolgen.

Der Motorregler ist sehr oft defekt.
Laut Auskunft eines Sony-Technikers wurde im Servicefall auf neuen IC ein Blechstreifen zur Kühlung geklebt, was die Lebensdauer soweit erhöhen soll, daß Gerät vor neuerlichem IC-Tod an anderen Mängeln zugrunde geht.

Schau dir aber vorher noch den DC/DC-Wandler im Blechghäuse an.

Soviel ich mich erinnere, ist CXA auch in der klassischen 3er-Serie mit DiskDrive verbaut. Die Geräte erkennst du an der schrägen Tastenanordung auf der großen Gehäuseseite.
Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Sonst bleibt nur Sony.

Ist das nicht die übliche 20V/1W-Schutzdiode parallel zum Elko?

Der Loading-Riemen ist bei dem Laufwerk fast immer ausgelutscht.
Also erneuern.
Um die anderen Schwachstellen kannst du dich später kümmern.

Probiere es vorher mit den kleinen Elkos rund um den Sync-IC.
Vor allem den +Ub-Blocker des ICs.

Chassis, Mono oder Stereo?

Ich würde da gleich an MEHRERE Elkos und Lötstellen denken.

Uppe das PDF doch bitte bei Tibor.

Kleine Elkos, hochohmige Widerstände, satter sekundärer Schluß.

Hat der OW-Korrektur hinten auf der senkrechten Scart-Platine?
Dann am MB Stecksockel derselben und Stecker auf SP nachlöten.