Hallo Holli,
sorry- Ich wusste nicht, dass du über die entsprechenden Messmöglichkeiten verfügst, sonst hätte ich anders geschrieben. Und, dass der Plasma noch so "jung" ist, hätte ich nicht gedacht. Hat ja auch kaum Stunden runter
Ich hatte die Bauserie als älter in Erinnerung, naja- hätte mal besser nachgucken sollen.
Eine gute Zeit wünsche ich noch
Hallo, zusammen.
LVDS-Kabel? Das ist ein Plasma.. Ich denke, dass da das Panel um ist.
Der Kasten ist immerhin schon 5-6 Jahre alt.
Es gibt ein Update für das PDP-Rom, das hilft vielleicht eine Zeitlang, und man kann die VS nachstellen. Das sind aber beides Arbeiten für eine Fachwerkstatt, weil du da spezielle Download-Jigs und eine Service-FB für brauchst.
LG Mr. Frickel
Also, ich habe hier noch 2 Paare 2SB618/2SD588 rumfliegen.
Die 2SD588 sind ungebraucht, die anderen waren schon mal eingelötet, sind aber OK.
Ja, man muss natürlich wissen, wo man suchen muss...-)
Der Auszug ist übrigens aus dem SVM für die WD-14401TB direkt aus dem Internet. Vielleicht haben die Jungs nicht mehr aktuell nachgesehen..
Schreib mal, obs geklappt hat, ja?
Hallo zusammen,
Best.Nr ist 6501KW3002A, die andere ist für den Sensor der Direct-Drive.
Je nachdem was deine Quellen für einen Zugriff benutzen, sind das noch alte Informationen, der Sensor ist erst in den neuen Versionen der SVM im Internet eingezeichnet. Pos. K351.
Bestell am Besten direkt mit der Nummer.
Bei diesen Maschinen ist SE = sensor error so gut wie immer der Hallsensor selber.
LE kommt eher bei den DD-Modellen vor, = load error (Überlast)
Hallo,
es ist der Hallsensor, das kann ich dir bestätigen.
Die Bestellnummer steht auf dem Bauteil selbst drauf:
6501KWxxx oder so..
Gruß Bernd
Kein Problem. Wenn das einer von LG ist, müsste in der Rückwand so ein 10uF Kondensator reingeschraubt sein- Bitte unbedingt wechseln, die Dinger gehen immer kaputt- Sollte da nichts sein, ist es auch kein LG ,-)
Gruß Mr. Frickel
Das könnte ein LG TD-C700xxx sein, den Motor kenne ich..
Gruß Mr. Frickel
Hallo zusammen,
So, endlich, endlich habe ich auch mal eine Diskussion ausgelöst ohne es zu wollen 
Und dabei wollte ich den Beitrag eigentlich schon lange wieder gelöscht haben, wusste aber nicht wie es geht.
Interessiert ja doch keinen, dachte ich.
Zudem habe ich mich auch schon fast wieder geschämt, dass ich sowas überhaupt gefragt hatte, denn auf die "Lösung" bin ich am nächsten Tag selber gekommen.
Also- Für das was ich vorhabe, braucht es einen Nullleiter, wie einige schon geschrieben hatten.
Der ursprüngliche UP-BWM an sich hat nur 2 Anschlüsse, und wenn er schaltet, schließt er sich über den Triac selber kurz (eben wie ein Schalter), bis auf einen Rest-Spannungsabfall, den die Schaltung braucht, um sich noch mit Strom zu versorgen- Es sei denn, und DAS interessiert mich wirklich, einer kann es mir besser eklären.
Warum das mit einer Energiesparlampe nicht geht- Weiß nicht, liegt möglicherweise an genau diesem Verhalten, evtl. auch an der Phasenverschiebung, etc. etc. Das will ich nun gar nicht so genau wissen, denn:
Führt man den Anschluß vom Triac raus und gibt der Schaltung permanent 230 Volt, so wie es im Ruhezustand sowieso der Fall ist, funktioniert es nämlich auch mit einer ESL.
ABER eben nur mit einem Nullleiter, klar.
Da das (Selbst für mich) aber unschönes Gebastel in einer zu kleinen UP-Dose geben würde, habe ich einfach (wieder von Conrad, jaja..) einen
Decken-Bewegungsmelder (der hat dann auch ein Relais) direkt oben an die Lampe gesetzt.
Da liegen Phase (über den Lichtschalter) und Null vor der Lampe direkt an.
Zu einigen Antworten möchte ich noch sagen:
Doch- ich habe das Teil aufgemacht, und Ja- Es ist ein Triac drin.
Schaltbild habe ich mittlerweile auch, das ist aber z.Teil fehlerhaft.
Und- Ich habe nirgendwo von einer 7Watt ESL geschrieben, ich hatte da ein 32Watt Teil dran.
In der BDA stand "nur OHMSCHE" Lasten sind schaltbar, gelesen hatte ich schon.
Ich wollte es halt ausprobieren.
Übrigens- In mancher BDA von BWM mit Relais steht auch drin: NUR Ohmsche Lasten schaltbar..
Frohen 2ten Weihnachtstag
Gruß
Mr. Frickel
Hallo Amantis,
ich hatte vor etwa einem Jahr mit Osram GU10 Leuchten ein eben solches Problem:
Da sind mir reihenweise die Dinger mit Knall und Splitter um die Ohren geflogen, auch die neuen im Keller gelagerten ungebrauchten.
Es stellte sich heraus, dass das Isomaterial der Sockel Feuchtigkeit (wohl aus dem Keller) angezogen hat, die dann beim Benutzen natürlich irgendwann die Lampe gesprengt hat. Dies Problem sollte aber mittlerweile behoben sein, die Sockelmaterialien wurden geändert.
Evtl. ist es einfach so, dass die Dinger ihre Hitze nicht vernünftig abgeben können??
Jedenfalls habe ich seither Zug um Zug auf Energiesparlampen umgestellt, und die Hochvolt-Halogendinger rausgeschmissen.
Aktuell habe ich auch wieder bei Osram die Beobachtung gemacht, dass meine restlichen 12V Halogenlampen nach Laufzeit allesamt dicke Backen unter dem Schutzglas bekommen haben, noch leuchten sie und davon ist mir bisher auch noch keine um die Ohren geflogen, toi toi toi.
Gruß
Mr. Frickel
Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
Gerät: UP-Bewegungsschalter
Hersteller: Conrad (Schäm..)
Modell: 626244
Fehler: Will nicht mit Energiesparlampen
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Ausprobiert- Geht nur einmal an, dann nie wieder aus.
Mit Glühlampe gehts
Hallo zusammen,
ich bin leider schon lange raus aus der Bastelei, daher meine dumme Frage:
Ich habe mir so einen UP-Bewegungsschalter gekauft, aber leider habe ich alles auf E-Sparlampen umgestellt, und das Teil geht ums Verrecken nicht damit. Woran könnte es liegen?? Haltestrom vom Triac nicht erreicht?
Impulse vom EVG verwirren den Bewegungsschalter? Kann ich mit einem Relais (Wo bekomme ich Dosenrelais) nachschalten, oder wird dann der Triac erst recht nicht leitend bleiben, weil laut Aufdruck von 40W-300Watt nötig ist. Kann ich mit einem Optokoppler und Triac (Tic206) nachlegen?
In der Dose ist auch ungeschalteter N vorhanden, nicht nur über die Lampe.
Gruß
Mr. Frickel
Hallo,
will keiner, dass ich mal nachgucke?
Gruß
Mr. Frickel
Hallo Repman,
da kann ich wenig zu sagen, ich schraube schon lange nicht mehr, leider.
Aber- Ich habe Zugriff auf Abrechnungssysteme und kann daher kontrollieren und ggfs. in die Wege leiten.
Wenn er einen berechtigten Anspruch hat, soll ihm auch geholfen werden.
Mal sehen.
Gruß Mr. Frickel
OK, poste mir mal die Seriennummer-
Ich schau mir den Vorgang mal an, ja?
Hallo Ihr,
habt ihr noch mehr gute Tipps für den Endverbraucher?
Den Stromverbrauch zurückfordern...
Abgesehen davon, dass das wohl ein Scherz war, bringt das eher nichts.
Das ist kein Einbrennfehler, sondern, wenn überhaupt, ein Memory-Effekt bedingt durch Alterung vom Panel.
Und- Woher hat das Gerät noch Garantie? Der wird schon seit Ewigkeiten nicht mehr gebaut.
Gruß Mr. Frickel
Hallo,
Die Ersatzteilnummer 6870... ist von LG und zwar die unbestückte Platine. Schau mal ob du eine Nummer mit 6871... am Anfang findest.
Das ganze Board nennt sich T-con Board, und das Panel könnte schon LG-Philips sein.
Die Bezeichnung LC370W01-A5 kommt mir bekannt vor.
Allerdings waren für die alten Panels die T-con Boards zumindest von LG nicht lieferbar. Evtl. aber Aswo?
Erst nachdem in der letzten Zeit die Kosten explodiert sind, konnte man die Dinger bei den neuen Panels zumindest bestellen.
Gruß
Hallo Chris99,
sag- wo kann ich denn wohl ein Manual für die Latte Select (HD7850) bekommen?
Auf der Seite werde ich nicht recht fündig, und ich kann kein nederlandse..
Gruß Bernd
Und da sag noch einmal einer, wir wären unkulant...
Keine Ursache.
Was hast du denn genau gemacht?
Bzw. hast du den Hallgenerator gewechselt- Oder nur die Kontakte nachgearbeitet?
