Beiträge von DAC324

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Original von tcfkao
Ob das neue Infos für joschi sind?

Das kann er uns nur selber sagen

Hallo joschi,

an Stelle der Original-Thermosicherung sollte sich auch eine andere Thermosicherung für 80 °C und eine Strombelastung, die der gemäß Leistungsangabe auf dem Typenschild zu erwartenden Maximal-Stromaufnahme entspricht, einsetzen lassen.
Solche Thermosicherungen finden sich im Angebot vieler Elektronikversender.

Zum Einbau: Wenn man es schafft, die neue Thermosicherung ins Innere der Wicklung zu bekommen (am besten zwischen Primär- und Sekundärwicklung) sollte ausreichender Schutz gewährleistet sein.

Böse Bastler brücken freilich einfach die Thermosicherung mit z.B. einer 500-mA-Feinsicherung und vermeiden damit den ganzen Ärger mit der Thermosicherung

Nachtrag: Bevor man sich ans Ersetzen der Sicherung macht, sollten Stromaufnahme und Erwärmung des Trafos im Leerlauf geprüft werden. Der Trafo sollte ohne Last höchstens handwarm werden. Wird er deutlich heißer, hilft auch keine neue Sicherung, dann ist wirklich Austausch angesagt (lohnt sich aber heutzutage leider nur in den seltensten Fällen, wenn Original-Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind).

Beste Grüße
DAC324

Hallo,

und was passiert, wenn Du auf "Rear Level +" (direkt links neben dem "Master Volume" Knopf) drückst und das Master Volume auch ein bißchen aufdrehst?

fragt sich
DAC324

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Original von homerdj
Nur leider ohene schaltbild lassen sich die spannungen nur schwer messen.
Im Netzteil habe ich einmal 8V und einmal 16V

Hallo homerdj,

Messen lassen sie sich schon, es fällt nur schwer zu entscheiden, ob sie richtig sind :]
8V sind aber eher ein unüblicher Wert. Schau mal nach, wo die herkommen - vielleicht aus einem Festspannungsregler? Wenn das dann z.B. ein 7809 ist, weißt Du, dass 1V fehlt...

Viel Erfolg,
DAC324

Hallo homerdj,

mal Versorgungsspannungen am Netzteil, Display, Spindelmotor und Laser nachgemessen?

Achtung ziemliche Spekulation: Könnte der Spindelmotor fest oder schwergängig sein und durch zu hohe Stromaufnahme die Spannungen runterziehen?

Vielleicht sind auch Elkos im Netzteil faul. Ein Oszillograf könnte bei der Untersuchung der Welligkeit der Versorgungsspannungen helfen.

Nur so eine Idee,
DAC324

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Original von Andy72
Und wenn das alles so ist: warum fragt er dann noch blöd und holt sich nicht gleich für 20€ ein neues, gebauchtes Gerät, das ohne Code kann er ja dann noch für 25€ verkaufen (ja, die sind auch schon für mehr defekt weggegangen), dann hätte er sogar noch 5€ verdient-ganz nach deiner Logik-er muß blöd sein hier zu fragen.

Ja, selbst wenn das "neue" Gerät mehr als 20 Euro kostet, ist das doch eine Option. Warum wetterst Du jetzt auf einmal dagegen, obwohl Du es selber vorgeschlagen hast?

Zitat

Original von Andy72
Ich sehe für Dich genau zwei Möglichkeiten:
1. neues Gerät kaufen
[...]

Zitat

Original von Andy72

weil Du keine Ahnung hast.

Aber Du, klar. Hatte ich ganz vergessen (ich weiß, unverzeihlich), daher für mich EOD.

DAC324

Hey Andy,

warum so grantig?

Ich selber brauch so ein Radio nicht - habe nur versucht, die Gedanken des Threadstarters nachzuvollziehen.

Und ehe Du Vermutungen anstellst: Es kann durchaus mal passieren, dass irgendwas weit unter dem erwarteten Preis weggeht
(wichtigster Grund: ein Verkäufer, den man nicht kennt und dessen Deutsch zu gut ist,
weitere Gründe: Tippfehler in der Artikelbezeichnung, falsche Kategorie oder unchristliche Zeiten fürs Auktionsende).

Ich war nur mal neugierig, wie die Preise so sind. Eines der Geräte ist für 105 Euro sofort zu kaufen - da würde es sich wohl fast lohnen, nach einem kaputten mit Code Ausschau zu halten und dann aus zweien eins zu machen - wenn diese Teile wirklich so toll sind :]

Zitat

Original von Andy72
wenn Du für 20€ so ein Gerät bekommst

Nicht umsonst schrieb ich

Zitat

(wenn man Glück hat)

Zumindest finden sich hier noch etliche Geräte, die unter 20 Euro stehen - wie gesagt, vielleicht hätte man ja bei irgend einem der Geräte doch mal Glück :]

EDIT: Oops, das sind dann die kaputten und ohne Papiere, d.h. auch ohne Code :] - weiter unten sind aber noch welche, die angeblich komplett sind und funktionieren sollen.

Hallo,

in dem anderen Forum (iwenzo) gibt es auf solche Fragen eine Standardantwort, die einen vielleicht sogar brauchbaren Tipp enthält. Da man ja nie wissen kann, ob das Radio geklaut ist, sind alle anderen Auskünfte problematisch.

Andererseits kann man für einen Zwanziger bereits ein anderes Radio dieses Typs in einem recht bekannten Online-Auktionshaus bekommen (wenn man Glück hat) - die Dinger werden dort in recht großer Menge angeboten. Aus diesem Grund kann ich es schon verstehen, dass diese Ausgabe nur für den Code nicht leichtfällt.

Nur für den Fall, dass hier ausnahmsweise die Geschichte von der verlorenen Bedienungsanleitung und der abgeklemmten Batterie stimmt: Es besteht ja immer noch die Möglichkeit, das betreffende Gerät zu verkaufen. Selbst wenn man wirklich nur einen Euro dafür bekommt, hat man im Endeffekt dann wenigstens "nur" 19 Euro für ein funktionierendes Gerät ausgegeben.

Auch wenn es kaum einer glauben wird: Mir ist so etwas auch schon mal passiert (Code fürs Radio verloren, Batterie platt und musste getauscht werden), aber da ging es nur um ein billiges Ford 2015, das ich eh durch ein besseres Gerät ersetzen wollte.
Für das Ding hätte sich keine Investition gelohnt - aber vielleicht gerade deswegen gab es dafür ein frei verfügbares Programm, das den Code aus der Seriennummer errechnete

Mittlerweile gibt es aber immer mehr Geräte, bei denen man nicht so einfach aus der Seriennummer den Code errechnen kann, sondern das Gerät öffnen muss. Und dafür einen kleinen Obulus zu verlangen, ist durchaus angemessen.

Grüße
DAC324

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Original von bartolus

Mein lieber Schwan, da müssen aber kräftige Kurzschlußströme fließen!

Gruß
Bernhard

Nein, die Bürsten sind im Original hauchdünne Bandfedern, ohne Kohlen oder dergleichen, und wenn der Motor schon eine Weile in Benutzung war, wird das noch schlimmer. Da reichen schon wenige 100 mA, um die dann nur noch Mikrometer dicken Bürsten wegzubrennen oder zumindest zu deformieren.

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Original von bartolus
Der Motor selber dürfte relativ bis sehr robust sein. Da stirbt eher das Netzteil, wenn der Motor zuviel Strom zieht.

Oder die Kontaktbürsten brennen ab (kann bei dem teilweise in diesen Geräten verbauten SANWA-Motoren passieren).
Dann ist der Motor auch Schrott, es sei denn, man kann die Bürsten irgendwie ersetzen (sofern man den Motor zerstörungsfrei auf bekommt).

Neue Motoren und Antriebsriemen gibt's im Original bei http://www.rft-ersatzteile.de .

Dort einfach auf "Seite durchsuchen" klicken und "skr700" als Suchbegriff eingeben. Die Motoren sind auf Seite 7; Antriebsriemen auf Seite 6, dritter Eintrag von oben.

Welchen Typ nehmen? Am robustesten sind die VEM-Motoren. Auch der Sankyo-Motor ist nicht schlecht, vom Sanwa-Modell raten die Experten jedoch ab.
Der VEM-Motor braucht etwas mehr Strom als die beiden japanischen Typen; soll das Gerät aber vorwiegend am Netz (nur für Wechselstrom-Netze möglich) betrieben werden, ist das nicht weiter schlimm.

Da es sich bei dem Laufwerk und dem Motor um einen Lizenznachbau handelt, dürften auch andere (japanische) Motoren mit gleichem Lochkreis der Befestigungslöcher passen. Die Gehäuseabmessungen des Motors sind in diesem Laufwerk verhältnismäßig unkritisch; Betriebsspannung ist 9V Gleichspannung.

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Original von hermanthegerman
so so, "scheint hier der Fall zu sein".

Gelaber, in Hirschau steht das Ding in der Filiale.

Warum schreiben sie dann aber sinngemäß "tut uns Leid, diesen Artikel führen wir nicht mehr in unserem Sortiment" zurück?

Bist Du Dir sicher, dass Du den WFA220 dort zum Verkauf stehen gesehen hast? Immerhin ist der ca. 20 Jahre alt. War's vielleicht nur eine Dekoration?

Die Jungs vom blauen C haben sich nur manchmal etwas albern, wenn der betreffende Artikel schon längere Zeit nicht mehr im Sortiment ist - das scheint wohl bei dem hier diskutierten Verstärker der Fall zu sein.

Man bekommt in so einem Fall nur eine Antwort mit wenig hilfreichen Standard-Textbausteinen

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Original von hrabal
Hallo nochmal, hier jetzt ein leider unscharfes Bild von meinem kleinen Schätzchen. Die Kupferspule sitzt auf einem Metallkern, ist also wohl die Antenne für Mittelwelle. Und hier sieht es wirklich etwas wüst aus, die feinen Drähte (es führen insgesamt vier zu den Verlötungen in der Platine) liegen z.T. übereinander und berühren sich und sind voll von geschmolzenem Wachs.

Berühren sollten sich die Drähte besser nicht (zumindest nicht in der Nähe der Platine), da deren Lackisolation in der Nähe der Lötstellen natürlich entfernt wurde.
Schau bei der Gelegenheit gleich mal nach (Lupe), ob die Drähte alle ordentlich verlötet sind.

So weit auf dem Foto zu erkennen, scheint der Kern der Antenne nur mit dem Wachs fixiert zu sein. Je nach Lage des Gerätes könnte er sich deshalb bei Erwärmung verstellt haben. Einfacher Abgleich: Unteres Bereichsende einstellen und Kern auf maximales Rauschen abgleichen. Meist lassen sich dann auch wieder Sender einstellen.
In diesem Fall einen Sender am unteren Bereichsende einstellen und den Kern auf maximale Lautstärke abgleichen.

Das Ganze ist leider meistens handempfindlich (Änderung der Lautstärke beim Annähern der Hand an die Spule), so dass man hier etwas Geduld braucht

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Original von alte osmane
werde ich tun,aber im moment sieht es schlecht aus,wen ich auch frage,kommt als gegenfrage,"wofür brauchst du den den?1piko?noch nie gesehen!"

Keine Panik. Scheint so, als würde dieser Kondensator die Oszillatorfrequenz aus dem Tuner ins Anzeigemodul einkoppeln. Der Wert ist daher nicht ganz so kritisch, sollte aber nicht zu groß werden, um den Oszillator nicht zu sehr zu beeinflussen.
Einen solchen 1-pF-Kondensator kannst Du Dir recht einfach aus isoliertem starren Schaltdraht herstellen. Nimm zwei Stückchen isolierten Schaltdraht von etwa 2 cm Länge, isoliere so viel davon ab, wie zum Einlöten notwendig, löte die Drahtstückchen an Stelle des 1-pF-Kondensators ein und verdrille die isolierten Enden über einen Bereich von etwa 1 cm.

Ist die Frequenzanzeige in Ordnung, dann lass das Ganze so. Falls nicht (keine Anzeige) musst Du noch weiter verdrillen.
Falls es wieder Empfangsprobleme gibt, ist der Kondensator bereits zu groß (zu viel verdrillt).
In diesem Fall einfach ein bis zwei Millimeter vom verdrillten Ende abzwicken (natürlich bei ausgeschaltetem Gerät).

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Original von bartolus
und? was war kaputt?

Das Bild hat gefehlt

SCNR,
DAC324

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Original von Ropmos
Cul habs gefunden
Wenn ich die Kontake überbrücke, dann gehts wieder.
Jetzt brauch ich nurnoch ne neue Thermosicherung einzubauen.
Ich hab bei Conrad eine für 150° und 10A gefunden.
Die Ori hat ja 2A... Wäre das jetzt schlimm?
Weil eigentlich is das ganze ja eh mit 25A direkt am Schalter abgesichert

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150°C ist zu viel. Die Strombelastbarkeit ist hingegen nicht so schlimm. Es sollte auch Sicherungen mit z.B. 80°C Auslösetemperatur geben, vielleicht nicht beim blauen C, aber bei anderen Verdächtigen.

Vorher würde ich aber nach der Ursache der Erwärmung suchen. Einfacher Test:

(Vorsicht Netzspannung usw., ich hoffe, das ist klar...)

1. Trafo vom Rest der Schaltung trennen, nur die Netzspannungszuführung dran lassen und einschalten. Der Trafo darf sich nicht nennenswert erwärmen im Leerlauf.
Wird er unangenehm warm oder gar heiß, ist er mit einiger Sicherheit defekt (Windungsschluß).

2. Auch im Leerlauf des Verstärkers (also nachdem man ihn wieder mit dem Rest der Schaltung verbunden hat) darf der Trafo höchstens handwarm werden.
Wird er nach Anschluß an den Verstärker heiß, gibt es ein Problem in der Schaltung (zu hohe Stromaufnahme oder Defekt im Gleichrichter/Ladeelko/Betriebsspannungsstabilisierung).

Testzeit: mindestens eine halbe Stunde, die Kiste dabei nicht unbeobachtet lassen!

Erst wenn 1. und 2. keine Auffälligkeiten zeigen, sollte man an den Ersatz der Thermosicherung gehen.

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Original von Uwe S
Stecker und Steckergehäuse werden getrennt verkauft, bekommt man überall (Reichelt, Conrad ........).
Viel Spass bei dem Gefuddel mit den Sub-D-HD-Steckern.

So schlimm ist es nun auch wieder nicht, wenn man das VGA-Kabel ordentlich abgesetzt hat (das ist die größte Fummelei IMHO).
Den Stecker in den Schraubstock einspannen beim Kabel anlöten erleichtert die Sache ungemein
Falls man den Stecker nicht zu fest einspannen will: Man nehme eine defekte Grafikkarte als Gegenstück, stecke den Stecker auf und spanne die Karte in den Schraubstock. Geht wirklich prima.

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Wenn man sieht was Röhrenmonotore heute noch Wert sind, lohnt sich das Aufschrauben nicht mehr.
http://hamburg.kijiji.de/c-Kau…onitore-W0QQAdIdZ16996177

Das stimmt - kann man nichts machen. Heutzutage kosten neue TFTs weniger als das, was ich seinerzeit für meine gebrauchten 19-Zoll-CRTs bezahlt habe.

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Original von cheops1230
ich hatte dir eine E - Mail geschickt. Ist diese nicht angekommen?

Zu spät:

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Original von KDD bei STSBoard
Leider ist nichts mehr da,da ein Funkkolege aus der Nachbarschaft alles genommen hat.