Am bestens ein ungefaketes Bauteil (also ein Original). Ich persönlich würde (da bei mir vorhanden) den 2SC5331 von Toshiba einbauen, allerdings halte ich die 20 Euronen für recht teuer. Wenn der 4 Euro Transistor wirklich ein Original ist, sollte der es auch tun.
Viele Grüße, daddelmax
PS. Fakes zu erkennen ist leider nicht so simpel, es gab auch schon Fälschungen mit der eingelaserten Bezeichung und "Toshiba" drauf...
Hallo,
die STKs sind leider eine häufige Ausfallursache, da diese oft bis an die thermischen Grenzen betrieben werden. Die 040 sollen da etwas mehr abkönnen (Datenblätter gibts im Netz), habs aber selbst noch nicht praktiziert.
Wenn die STKs "richtig" defekt sind, können die einen Schluß auf den Versorgungsspannungen machen, sodaß entweder das NT überlastet wird oder die Sicherungen (habe bei Samsung schon welche gesehen, die wie grüne Widerstände aussehen) für diese Spannungen öffnen.
Ein Defekt der STKs bei anlaufendem Gerät äußert sich in (je nach Defekt in bis zu) extrem schlechter Konvergenz, die 3 Farben stimmen dann nicht mehr überein und das Bild ist "schief". Eine Überprüfung wäre mit einem Oszi möglich(idealerweise im Vergleich mit einem funktionierendem Kanal).
Und zu allem Überfluß werden dieses Bausteine auch noch gefälscht...kennt jemand eine verläßliche Quelle, wo es wirklich "echte" Bauteile gibt? Sind die Bauteile hier aus dem Webshop 100% verläßlich?
Viele Grüße, daddelmax
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag, vor allem viel Gesundheit!
daddelmax
Die 135V sollten schon recht genau stimmen, die Tolereanz waren 2V (so glaube ich mich zu erinnern, jedenfalls recht eng gefaßt). Evtl. ist der R818 (130k) schon etwa hochohmiger?
Viele Grüße, daddelmax
tcfkao: da stimme ich zu, denn hier geht es ja um einzelne Dots, die schwach geworden sind, und nicht um die Kathodenemission an sich. Sollte ja auch nur ne grundsätzliche Idee sein...
Krueschahn: oft ist es schon möglich, die Teile zu bekommen (ASWO, oder hier unter Flohmarkt oder unter Bauteile anfragen), aber der Preis ist die andere Seite. Vielleicht hast Du ja Glück...
Nette Idee...ich kenne die DY51, DY86 und es gab auch noch die DY87 (die wahr wohl wasserabweisend beschichtet???)...
Vielleicht trotzdem die Röhre? Also nicht die unauffindbare DY86 :D, sondern die ganz Große?
Hallo,
wie ich schon geschrieben hatte, mal die Röhre überprüfen. Häufig sind die verräucherten Buden auch als Radio mit Bild, sprich als Dauerläufer, benutzt worden. Das ist zwar nur meine persönliche Erfahrung, aber oft hatten saubere Geräte auch noch ein besseres Bild.
Zusätzlich mal die +A-Spannung überprüfen, ob diese stark mit der Helligkeit schwankt.
Viele Grüße, daddelmax
Hallo Hans,
zuerst bietet sich eine Emissionsmessung (Müter) an, evtl. ist die Flasche schon am Ende?
Ändert sich nur die Bildhöhe, oder die Bildgröße (Höhe und Breite)? Falls nur Bildhöhe, mal die Spannung für die VK-Stufe prüfen. Evtl. ist ein Elko trocken?
Viele Grüße, daddelmax
Hallo Krueschahn,
die Floureszenz-Anzeigen sind direkt beheizte Anzeigeröhren. In Dunkeln kann man von vorn gesehen dünne rötliche leuchtende Drähte vor den Anzeigen sehen, das sind die direkt beheizten Katoden.
Theoretisch könnte man diese mit einer geringfügig höheren Spannung zu einer höheren Emission bringen. Allerdings, so ist das bei Videorecordern, wo ähnliche Anzeigen verwendet werden, verschleißen die häufig benutzten Segmente (oder hier bei Dir die Dots) und werden dunkler. Weniger oft angesteuerte Teilen leuchten dagegen noch viel heller. Daher wird ein generelles "Überheizen" den alterungsbedingten Helligkeitsunterschied wohl nicht beheben können.
Sollte trotzdem mal ein kleiner Gedankenanstoß sein. Einzig sinnvolle Alternative ist der Austausch, Bastelversuche wären ohnehin nur bei Privatgeräten denkbar.
Viele Grüße, daddelmax
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Das Chassis dürfte ein J54A sein, Pläne dzu gibts im Netz.
Gerne verabschieden sich bei diesen Geräten die STK's (z.B. STK392-010), ICs zur Konvergenzkorrektur.
Sinnvoll wären ein paar Messungen (Netzteilspannungen?) und z.B. die Angabe, ob der Aufbau von Hochspannung festzustellen ist. Wahrscheinlich sorgt hier eine Schutzschaltung dafür, daß das Gerät abschaltet.
Und bei allen Aktionen bitte die nötige Vorsicht walten lassen, damit unser Azubi auch seine Ausbildung abschließen kann 
Viele Grüße, daddelmax
Hallo Bobby,
ich erinnere mich an ähnliche Geräte, da war das Relais zwischen Diode und 160V-Kondensator (Leiterbahnen lassen sich ja leicht nachverfolgen) und diente zum Einschalten des Gerätes aus Standby in den Normalbetrieb. Hat das Relais nicht geschalten, liegt somit auch an dem Elko nichts an. Ein (kurzzeitiges) Brücken des Relais würde dann die Spannung liefern. Die Ansteuerung sollte allerdings der Prozessor machen, also erstmal nachprüfen, warum z.B. die Standby-LED nicht leuchtet (hat der Prozessor seine 5V?).
Hauptfehler bei solchen Billig-NTs war übrigens das Hochlaufen der Spannungen mit einer mehr oder weniger großen Zerstörung des Gerätes!
Viele Grüße, daddelmax
Hallo,
das Chassis AE-1C gibt es gratis bei ESI, einfach nach AE1C suchen.
Viele Grüße, daddelmax
Chassis CUC2030.
Ablenkstecker mal ziehen, hört das Tickern auf? Und das übliche Nachlöten nicht vergessen...
Viele Grüße, daddelmax
Hallo nochmal,
eigentlich sollten die fehlenden Funktionen im Servicemenü ganz einfach "einzuschalten" sein:
DNR: Options-Menü: DNR auf ON
in Soundmenü:
EQUALIZER auf ON
TURBO SOUND auf ON
Es gibt auf ESI das Servicemanual für das Chassis, da ist alles erklärt.
Viel Erfolg, daddelmax
Hallo,
hört sich für mich etwas danach an, als ob ein Hardwarefehler per Servicemenü korrigiert werden soll? 
Stimmt denn die +A-Spannung? Der 11AK53 ist da ja nicht so tolerant...
Viele Grüße, daddelmax
Hallo,
nachgelötet wurde ja auch schon, setze ich mal voraus.
Die Schutzschaltung läßt sich mit dem Hochlegen von Pin 28/IV001 deaktivieren.
Dann Netzteil prüfen (der Lampentest ist beim ICC19 nicht ganz so einfach, wurde aber im Forum schon mal beschrieben). Und anschließend weiter in der Zeilenendstufe schauen (Kapazitätsverluste, evtl. hatte der ZT geknallt).
Ich habe den "kleinen" Bruder von dieser Kiste mit 46" in der Garage stehen und warte auf wärmeres Wetter...
Viele Grüße, daddelmax
Hallo Werner,
könnte das die KiSi sein? Zur Abhilfe siehe Forensuche.
Sonst gib bitte mal die Blinkfrequenz der LED an, das könnte weiterhelfen. Startversuche macht das Gerät ja nicht, oder?
Viele Grüße, daddelmax
Hallo Franz, die Original-FB müßte die 7SZ187 oder 7SZ196 von Beko sein.
Ich persönlich würde diese hier aus dem Repdata-Webshop nehmen:
Beko-Fernbedienung
Viele Grüße, daddelmax
luma: der CUC2030 hat keine Optokoppler-Bestückung (sonst wäre es der CUC2031 und höher), das NT ist ein normales mit dem TDA4605. Falls Du Deinen Plan nicht gleich finden solltest, ich hätte ihn griffbereit.
Viele Grüße in die Heimat 
