Beiträge von Video2000

Ah ok, hat sich wohl erledigt.
Es klappt anscheinend doch, ich hatte ein Hardwareproblem (Kabel)

Gruß Klaus

Hallo

Ich glaub ich stell mich in der Sache superdoof an, aber ich krigs net hin.
Ich hab so nen Atmega16 Prozessor und will mit dem über Modem kommunizieren.
Über die Serielle Schnittstelle bekomme ich mit nem Terminalprogramm prima Verbindung und kann per Eingabe LED´s aus und einschalten.
Jetzt will ich das ganze über Modem machen, also hab ich geschrieben daß der Prozessor bei empfang des "RING" abheben soll.
Aber das Modem reagiert nicht auf
Print "ATA".
Jetzt hab ich gelesen das ich noch ein <CR> nachschicken soll.
Wie mach ich das??
Auf
Print "ATA <CR>"
reagiert er auch nicht.
Jetzt lese ich ich was von S Registern, und das ich ne 13 für <CR> schicken muss.
ok,
Print " ATA"
Print "13"
geht auch net.
Wie zur Hölle geht das, und wo steht sowas?

Gruß Klaus

Probier den Kabelversuch nochmal mit Wasser drin, dann wird der FI sicher auslösen.

Gruß Klaus

Mach das Netzteil mal mit nem Föhn schön warm und probiers dann aus.

Da musst du dir nur den Schaltplan von Cheops auf der 1. Seite dieses Threats angucken.

Ich glaub du meinst sowas da.

[Blockierte Grafik: http://www.lsg.musin.de/rubenbauer/Beispiele/Fachschaft/Grundwissen/gwp8_wbg-Dateien/image039.jpg]

Das gültet aber nur wenn ihr den Fernseher seitlich auseinanderzieht.
Wenn ihr den Kasten unten anfasst und euer Arm senkrecht nach oben zieht müsste jeder nur die hälfte tragen.
Oder so, ist aber auch schon lange her.

Hallo

Danke für deine Antwort.
Regenerieren mach ich nimmer, mir gehts bloss noch ums Messen.
So viele Testkandidaten zum Erfahrung sammeln hab ich leider nicht, nur meine paar Privaten Geräte oder was ich zukünftig vielleicht noch mal reinbekomme.
Ich hatte halt mal einen coolen alten Fernseher geschenkt bekommen, wohl eines der besseren Modelle anfang der 80er.
Weil das Bild aber völlig matschig war und ich die Röhre in Verdacht hatte kam der Kasten letztendlich auf den Schrott.
Und momentan hab ich einen neueren Grundig 100Hz mit leichtem Schärfeproblem, bei dem eigentlich auch nur die Röhre in betracht kommt.
Mit dem Müter hab ich jetzt eine Möglichkeit das zu prüfen, ist halt dumm wenn die angezeigten Werte immer verschieden sind.
Ausserdem den Philips mit dem brauchbarem Messwert für den ich entweder ne Fernbedienung kaufen muss oder besser gleich entsorgen.
Eigentlich wollte ich versuchen dessen Röhre in den Grundig zu pflanzen, aber das lass ich jetzt erstmal.
Meiner hat ja auch einen Schalter um die Heizspannung um 2V zu erhöhen.
Bei neuen Röhren sollte sich die Emission dann also nicht viel ändern?
Die Schlussprüfung ist auf jedenfall prima, im hinblick auch eventuelle zukünftige ESF Kandidaten.
Gruß Klaus

Hallo

Wie misst das Ding eigentlich, die Anode wird ja nicht angeschlossen?
Ich vermute da wird ein Gitter als Anode missbraucht, wenn ja, reagieren da alle Röhren gleich drauf oder sind da je nach Typ Schwankungen in der Messung drin?

Ich hab mir nämlich vorgestern einen Adapter für EAK-Röhren gebastelt und gleich mal 3 Stück gemessen.
Eine eigentlich noch nicht so viel gelaufene Röhre war grad noch so gut, dafür war die alte und viel gelaufene EAK aus dem G110 meiner Eltern noch mittig gut und die Röhre des MD1.1 der im Keller steht und noch ein ganz gutes Bild hat ist nur noch brauchbar.
Meine uralte A66 510X hat noch vollen rechtsanschlag gut.

Sind die Messwerte vergleichbar oder messe ich bei so ner EAK auch im neuzustand nur Mittlere Werte?

Gruß Klaus

Ja ich weiß, die war ja schonmal ausgefallen wegen sowas.
Deswegen hab ich ja eigentlich auch alle SMD Lötstellen untersucht und alle verdächtigen nachgelötet und gehofft beim Klopftest einen Hinweis zu finden.
Aber diese hab ich dann anscheinend doch übersehen.
Hätt ich doch besser pauschal mal alles nachgelötet, aber zuviel rumbrutzeln wollt ich halt auch nicht.

Gruß Klaus

Zefix, ich habs gefunden!!

So eine dumme blöde kalte Lötstelle hab ich übesehen, und die hat mich jetzt die ganze Zeit geärgert.

Vom IC SAA5231 gehen einige Kondensatoren und Wiederstände gegen Masse.
Diese Masseverbindung geht über einen SMD 0-Ohm Wiederstand, und genau dieser hatte nen kaum Sichtbaren Riss in der Lötstelle!

Ich wollt schon anfangen die ICs zu wechseln, puh, jetzt kann ich beruhigt einschlafen!

Die Anodenbatterie nicht, aber den Heizakku.

Nene, das Gerät um das es hier geht ist größer, der Schaltplan gehört zu sowas da.

[Blockierte Grafik: http://heuwender.he.funpic.de/HWE/R%F6hrenradio/R%F6hri2.jpg]

Trotzdem Vorsicht, so´n Röhrenradio arbeitet mit etwas höheren Spannungen!

Oha, das ist aber ein ganz kleiner.
Das ist doch der Typ87 oder 88?

Die Gleichrichterbezeichnung B250C75 bedeutet 250Volt 75milliAmpere.
Wenn du den Gleichrichter nicht überprüfen kannst, kannst du ihn auch nochmal anschließen und die wegführenden + Leitung ablöten.
Wird der Trafo dann wieder heiss, dann ist der Gleichrichter defekt.

Der Originalgleichrichter ist schön groß und es gibt heute schöne kleine Brückengleichrichter die man dann unauffällig in den Originalgleichrichter reinverstecken kann.
Die beiden Zahlen der Gleichrichterbezeichnung dürfen nur nicht kleiner sein als beim Original, eher größer.

Zum Beispiel: Conrad 50 12 12-36 B250C1000 ,-91Euro

Er weiss halt noch nicht das Repdata das allerbeste Board ist :-D!

Komisch das der Fehler nach der Grundreinigung aufgetreten ist, aber ich würde da als erstes mal den Gleichrichter verdächtigen.
Warscheinlich befindet der sich rechts unter dem Trafo an der Chassisseitenwand. (von hinten gesehen)
Steht sowas wie B250C100 drauf.
Mess den mal durch, oder löte mal die Zuleitung vom Trafo dahin ab.

Gruß Klaus

Hallo

Das fürfte nicht die Typbezeichnung des Radios, sondern der Hersteller des Gehäuses sein.
Ich hatte mal einen Fernseher in einem Gehäuse von der Westfalen Tonmöbelfabrik.
War ein Philips einbauchassis drinnen.

Gruß Klaus

Früher hatten die AT-PCs hinten am Netzteil einen Ausgang der mit dem Schalter geschalten wurde und an den der Monitor angeschlossen werden konnte.
Bei ATX ist der Anschluss dann ganz entfallen oder hatte immer Saft.

Ich hab deshalb bei mir vor einiger Zeit ein Relais ins Netzteil gebaut weil die grelle blaue LED im Kabelnetzteil meines Flachbildschirmes ständig den Kabelsalat unter meinem Schreibtisch beleuchtet hat.

In dem Fall aber für 2 Rechner nicht geeignet

Hallo

Ich hab aus Neugierde grad mal gegoogled und bin über zwei Transistoren von Toshiba gestolpert.

2SC2859 und 2SC4118

http://pdf1.alldatasheet.com/d…0136/TOSHIBA/2SC2859.html

http://pdf1.alldatasheet.com/d…0229/TOSHIBA/2SC4118.html

Beide können mit WY beschriftet sein, was für ein geschmarri, sogar beim gleichen Hersteller.
Wie soll man sich da denn noch zurechtfinden.
Von den Technischen Daten finde ich aber grad keine Unterschiede, leider haben sie aber ein bissl anderes Gehäuse wie der von dem Foto.

Gruß Klaus

Ja irgendwie kann das nicht stimmen.
Aber wie es nun wirklich gehört wusste ich auch nicht so genau, deshalb hab ich gegoogelt und das hier gefunden:

http://www.e-plan.josefscholz.…inmetzMotorschaltung.html

Das sieht schon viel besser aus.

Gruß Klaus

Also wir haben bei uns in der Firma auch so Wyse Terminals, allerdings ein anderes Modell.
Unsere haben einen Schwarz-Weiss Bildschirm und die Tastatur wird rechts unten angesteckt.
Die zeigen auch ohne das sie an einen Rechner angeschlossen sind bereits etwas an.
Ich glaub unten wird so ne Funktionstastenbelegung eingeblendet und der Cursor blinkt.
Durch gleichzeitiges drücken von zwei Tasten lässt sich dort auch ein Einstellmenü öffnen in dem die Baudrate usw. eingestellt werden kann.
Was genaues bring ich aus dem Gedächtnis aber nicht mehr zusammen.
Gruß Klaus