Beiträge von Tobias Claren

    @ Video6


    Da gibt es kein "mehr", das ist ein DISEqC 2.0 Mulltischalter Modell "9/16 - S", NoName ("pricebuy", das ist der Händlername, der hat da ein Kopierpapier mit seinem Händler-Namen und den Ebenen drauf gepappt).


    Nein, versetzt ist die nicht. Ich bekomme im Satfinder bei einem 19.2-Scan 19.2°E-Sender. Aber in dem Teil (WS-9608SE) findet er nur 457 Sender.
    Der Satreceiver der die 19.2°E-Sender als 28,2°E listet, findet wenn er an eine einzelne Schüssel mit Quad-LNB angeschlossen ist heute 1359 Sender. Das dürfte ganz Astra 19,2 sein. mit 1011 TV-Sendern, 996 Stück ohne die "(...)"-"Sender" am Ende.>
    Der Satfinder der nur 457 findet (frei und Verschlüsselt), findet nicht nur zu wenige Sender, vergleiche Ich die Frequenzen die er findet (Blindscan, detailliert) mit einer Liste im Internet sind die 5-6 Mhz niedriger.
    Aber das macht er sowohl am MS, als auch an der Einzelschüssel (nicht auf dem Dach, im Beet).


    Auch wenn eine Eben mal verkehrt im MS war, da kann die Vu+ ja nicht einfach 19.2-Sender als 28.2 listen.
    Ich mache jetzt mal mit der Vu+ einen manuellen Scan Multisat, Netzwerk Ja etc.


    Der Scan der gerade läuft zeigt bei 56% 264 Kanäle, schon wieder BBC etc..
    Das kann ja wohl nicht sein... hatte extra alle 19.2 im Keller abgezogen und am Satfinder direkt auf Empfang der 19.2-Sender kontrolliert.
    Sender auf allen Vier Ebenen von 19.2 kommen im Satfinder in Bild und Ton rein. Auch am Ausgang des Multischalters im Satfinder, aber da findet er eben nur 457 Sender...
    EDIT:
    In der "19.2"-Liste sind 97 28,2-TV-Sender.
    In der "28,2"-Liste sind 825 28,2-TV-Sender.






    @ gekoch


    Die Anlage habe Ich neu angeschlossen. Die ist gebraucht, und war auch vor Jahren im Betrieb, aber weil die Satposition auf dem Dach verändert wurde (alter dünner Mast abgesägt, weil alles mit Solarpanelen voll, dann am Schornstein fixiert, wo eh eine Lücke ist), war einige Jahre ein LNB mit Multischalter auf der Schüssel. Daher weiß Ich auch, die Satantenne ist auch korrekt ausgerichtet.
    Es wird und wurde eigentlich nur im WZ mit Receiver gesehen, und da mit bisher max. 2-3 Tunern...
    "3", wenn man einen Sundtek-USB-Tuner zusätzlich anschließt, mit "FBC"-Tunern ist das jetzt aber noch weniger nötig (an den allgemein erhältlichen Sat-Dosen stört mich, dass die alle nur 2 Ausgänge haben, und setzt man zwei, hat man zwei Radio/DVB-T-Buchsen unnötig, jetzt mit FBC ist der Hang nach 4 Anschlüssen wenigstens geringer...). Zwei reichen fast immer, nur Tele5 tanzt da aus der Reihe was die Ebenen angeht (alle anderen wichtigen Deutschen auf zwei Ebenen), wenn Ich mich nicht irre...
    Aber das Haus hat eben 173m² und 8 Bereiche/Zimmer oben (inkl. Garage und Terrasse, ohne Toilette und Bad, obwohl das Bad natürlich dazu kommen könnte...), und 4 im Keller (inkl. Vorraum und Waschkeller, ohne Heizkeller). Daher damals (auf dem teil klebt glaube ich eine "2007") 16 Ausgänge. Kostete glaube Ich um 107 Euro herum als Auktionsendpreis.

    Das Messgerät hat normal gemessen, aber Ich habe nicht daran gedacht dass dieses Gerät eine "seltsame" Anzeige hat.
    Der Punkt ist eine Stelle zu weit rechts, und die Zahlen sind auch noch unterschiedlich groß, so dass man eine 10, für eine 100 halten kann O_o .
    Daher dann auch die exakten 10er-Werte, die ja eigentlich nur Einer sind...
    Es gab an einem F-Stecker einen Kurzschluss der auch das Sirren verursachte.
    Problem ist jetzt eher, dass Ich bei Scans mit dem Receiver im Bereich 19,2°rund 98 Englische Sender habe, und 19,2°-Sender finde Ich da keine.
    Ich habe noch mal alle Stecker auf LNB- und MS-Seite kontrolliert, keine Kurzschlüsse.
    Aber können solche Kurzschlüsse nun dafür sorgen dass Ebenen ganz ausfallen (im unteren Frequenzbereich von 19,2°E kommt NICHTS wenn Ich einen mit 19,2°E voreingestellten Satfinder anschließe, und durch die Sender zappe)?
    Oder sogar dafür, dass Teile (evtl. eine Ebene mit knapp unter 100 Sendern) 28,2°E nun als 19,2°E gelistet werden?


    Das wird jetzt evtl. zu einem neuen Problem.

    Hallo.


    Hat da evtl. jemand eine Vorstellung was nicht OK sein könnte?
    Wenn es wirklich nicht funktioniert (seit 13:05 Uhr ist er wieder dran, mal sehen...), ist es evtl. auch etwas aus dem MS selbst, denn das dran gesetzte NT (Plastikgehäuse/Rahmen neben Metallbox, mit Cinch als Stromversorgung) lieferte auch als es nicht ging gemessen rund ~17,6V.
    Auf Wunsch kann ich Fotos von NT und MS machen. Und das Geräusch in hoher Qualität aufnehmen. Das NT gibt nach einiger Zeit auch gut Wärme ab. Das Gehäuse aus Kunststoff wird neben einem Last-Transistor (oder etwas das so aussieht) mit Kühlblech etc. auch unangenehm warm.

    Ich soll alle Bauelemente optisch vergleichen und auf korrekte Polung achten?' Die Elkos stimmen und sind korrekt gepolt.
    Bisher scheint es da nichts auszusetzen zu geben. Das war ein Radio/TV-Techniker (der sich jetzt auf das kaufmännische beschränkt).


    Kann einer der ICs defekt sein? Dann fände ich ja nie einen Fehler.


    Ein Transistor ist auf dem Bild der unbestückten Platine als "IC3" (nicht als "T") markiert. Das wäre laut Liste ein HT1050.
    Drin steckt ein 7150A-1 Transistor.



    C7 (100F/63 V/MKT) ist oben drauf (ist so ein kleiner hellblauer Kondensator) angeschmolzen.
    Ganz schwach ist schon etwas schwarzes zu sehen. Kann der beschädigt sein?


    Aktuell scheint der "Null"-Regler zu funktionieren.
    EDIT: Jetzt zuckelt die Anzeige wieder.
    Der Widerstand den der um die Messspitzen oben gebogen hatte, sieht nicht korrekt aus.
    Geraten (sieht nicht "sauber" aus, die mittleren Ringe sind "gedunkelt") sind die Farben Orange, Violett (evtl. Schwarz), Schwarz, Gold.


    Dabei liegt noch Braun, Schwarz, Schwarz, Gold, Braun.
    10 Ohm mit 0,01 Toleranz, wie es auch sein sollte.
    Keine Ahnung was der R/F-Techniker mit dem 5%-Widerstand wollte.


    Messe ich den der um die Messpitzen gedreht war mit meinem Billig-MM, werden 12,9 Ohm angezeigt. Wenn das nicht Orange, sondern Braun ist, würde es einigermaßen passen.
    Aber warum hat der einen 0,05er statt 0,01er Toleranz nehmen... Weil er ihn noch hatte? Schon seltsam. Der anscheinend originale 10Ohm/1%-Widerstand war ja noch da.
    Messe ich den 1%-Toleranz 10-Ohm-Widerstand geht er bis auf 10,4Ohm. Wohl eher eine Abweichung des Billig-MM. Aber viel genauer als "12,9 Ohm".


    Dürfte aber nichts helfen, was die Fehlersuche angeht.

    Hallo.


    Hat evtl. jemand Erfahrungen mit dem nicht funktionieren des Abgleichs?
    Ich habe so ein teil von Privat gekauft.
    Schon zusammengelötet.
    Optisch sind zumindest keine ICs, Dioden usw. verkehrt rum drin.
    Auffällig ist nur, dass oben ein paar Kontakte gelöset, und andere nicht sind.
    Auch von einem zum anderen Bein eines IC. Eigentlich sollte es bei durchkontaktierten Platinen gar nicht nötig sein, von oben zu verlöten, aber wenn es jemand macht, dann auch komplett ;-) .


    Was ist eigentlich mit den Trimpoti? Haben die ein Ende?
    Ich habe es nicht "gesucht", aber wenn man mir sagt, dass die ein deutlich spürbares Ende haben, mache ich das.


    Fehler:
    Die beiden Trimpoti bewirken eigentlich nichts. Auch wenn man die beiden Spitzen nach reiben fest zusammendrückt nicht. OK, die Anzeige ist auf Null, mit kurz aufblitzenden höheren Zahlen. Aber auch wenn ich dann dran drehe bleibt es so.
    Das Gleiche bei den 10 Ohm.
    Was kann der Vorbesitzer da falsch gemacht haben?
    Er hatte wohl keine Lust mehr ;-) .
    Alles noch mal nachlöten?
    Welche Temperatur sollte man da eigentlich bei bleifreiem Lot in der Schaltung wählen.
    ELV ist da mit einem Lötkolben "mittlerer Stärke" ja nicht gerade genau.

    Hallo.


    Wenn beim Samsung Syncmaster LD220Z das Bild ausfällt, aber Ton und Touch (dürfte auch für LD220* ohne Touch sowie ähnliche TV gelten) noch funktionieren, und man bei Licht leicht erkennen kann dass das LCD noch läuft, scheint das Problem der Inverter-Trafo zu sein.
    Dessen Sekundärwicklungen sind bei mir tot, kein Widerstand messbar. Die Primärwicklung hat beim messen zuletzt bei "200" (kleinste Stufe des Ohmmeter) 0,9, aber auch mal 1,2 angezeigt. Jetzt beim messen "1,6".


    Im angehängten Bild sieht man auf der rechten Seite eine Lücke. Da war der Inverter-Trafo. Falls später mal jemand wissen will was zu entfernen und messen ist.


    Meine eigentliche Frage ist aber, ob man statt dem TM-09171 auch einen TM10160 nehmen kann.
    Der ist bedeutend einfacher zu finden (vergleicht mal bei eBay, kein einziges Ergebnis für TM-09171, auch bei Google nicht viel besser), und ein ukraninisches Forum verlinkt zu einem ukrainischen Händler der bei sich im Shop behauptet die wären kompatibel.



    Wenn der Hersteller "Moniserv" ist, dann hat dieser auf meine Anfrage folgendes geantwortet:


    TM-10160 (MS408T)


    This new replacement transformer is made by MoniServ.
    The secondary
    resistance is about 940 ohm between S1 and S2 (or S3 and S4).
    The
    primary resistance is about 0.3 ohm between P1 and
    P2.




    TM-0917 (MS428T)


    This new replacement transformer is
    made by MoniServ. The secondary
    resistance is about 990 Ohm between S1 and S2
    (or S3 and S4). The
    primary resistance is about 0.3 ohm between P1 and P2.






    Ich hatte ja wegen einem "TM-09171" und nicht wegen einem "TM-0917" angefragt.
    Ich habe noch mal geantwortet, und gefragt, ob die identisch sind, evtl. weiß das hier aber schon jemand.


    Falls sie identisch sind, und der Sekundärwicklungswert des "TM-09171" demnach 990 Ohm ist, ist ein "TM-10160" mit einem Sekundärwicklungswert von 940 Ohm dann als Ersatz zu verwenden? Beide haben eine Primärwicklung von 0,3 Ohm.
    Falls das auch nur ein Problem darstellen könnte, nehme ich das Angebot des Chinesen für ca. €12,5 Portofrei bei eBay, der sein Angebot für die Suche bei eBay unsichtbar gemacht hat. Warum auch immer, denn über Google findet man dieses "private listing".
    Wenn das aber "überhaupt kein Problem" ist, habe ich eine größere Händlerwahl. Auch ein Angebot für ca. €9,x aus Schottland. Der TM-10160 ist billiger und schneller da als der TM-09171.
    Alternativ gibt es aus China den TM-10160 auch zwei mal für €11,x. Hat man einen für einen neuen Ausfall (oder ein anderes Gerät mit dem Trafo).



    Oder gibt es noch andere Werte, die hier rein spielen können?
    Ich denke da z.B. daran, ob so ein Trafo zwar einen identischen Wert haben kann, aber dies durch eine kürzere und dünnere, oder längere und dickere Ader entsteht.
    Oder gibt es wirklich nur die "Primary/Sekundary Resistance"-Werte zum Vergleich?



    Danke...

    Hersteller: Sharp
    Modell: LC46X20E
    Fehler: Displayschaden



    Hallo.


    Ich habe ein paar Fragen, und hoffe es ist die passende Kategorie.
    Es geht nicht um Fehlersuche oder direkte technische Fragen, aber dennoch "Raparaturtipps".
    Mehr logistisch.



    1. Bietet Sharp eine Pauschalreparatur (wenn ja, für wieviel)?
    2. Gibt es bekannte Quellen für gebrauchte Ersatzteile?
    So eine Art Internetmarktplatz für gebrauchte (auch neue) Ersatzteile wäre ideal, scheint es aber nicht zu geben. Das zeitlich begrenzte Ebay ist hier weniger geeignet. für Anbieter und Suchende um sich "zufällig" zu finden.
    3. Gibt es (notfalls) Quellen für neue Ersatzteile? Zumindest um zu wissen was das neu kosten würde.
    4. Wie heißt das Panel des LC46X20E (habe jetzt keinen Zugriff)?
    5. Welche anderen Fernseher enthalten das gleiche Panel?




    Danke...

    Hallo.


    Es gibt vier Ergebnisse.
    Die letzten biden aus den Bereich Original haben jeweils mehrere Teile, aber es sind nur Part1.
    Ich fand vom ersten eine weitere Quell, aber CRc-Fehler in Part1.
    Für das zweite finde ich gar keine Quelle.
    Ausgerechnet das Service-Manual.


    Kann mir die jemand zukommen lassen?



    Ich habe das s/w-Problem, falls mir jemand da angeben kann welches Teil bzw. teile an welcher Stelle getauscht werden muss/müssen, wäre das eine Hilfe.


    Außerdem scheint die Konvergenz nicht mehr ideal zu sein. Und es gibt ein versetztes Geisterbild.

    Diese "Claw" war/ist mir ein Rätsel.
    Kann ein "Haken" sein der etwas festhält ("Klaue"). Quasi die Wiederhaken mit den Plastikteile verbunden werden. Aber üblicherweise hat man da Stellen wo man einen Schraubendreher reinsteckt. Aber hier ist alles Bombensfest.


    Ich hatte schon vorsichtig versucht gegen den Grill zu hebeln. Da tut sich nichts. Danach käme Bruch.


    Man gab mir auch den Hinweis loser/wackeliger Spurbolzen.
    Mir ist klar was das in etwa ist, aber n icht genau welche(r).
    Ausserdem dachte ich, einzelne Bolzen müssten wackeln (Spiel haben).


    Jetzt ist es so, dass es nur noch ruhig läuft, wenn es in Seitenlage mit Klappe nach oben eingeschaltet wird. Jegliche Veränderung führt zu sofortigem Schleifenden Geräusch.
    Bild eher mit Grauen Balken, weniger Makellos wie es noch zuvor durch bewegen, drehen und leichtem Gehäusedrücken herstellbar war.
    Es scheint wirklich so, als ob sich da etwas gelöst hat.
    Wenn es kein solches Kabel ist, dann evtl. eine Schraube eines solchen Bolzens.
    Das würde auch die Verschlimmerung erklären (schleift schneller, Makelloses Bild kommt nicht wieder...), wenn sich eine Schraube weiter löst.


    Hier ein Bild nach Innen:
    [Blockierte Grafik: http://img107.imageshack.us/img107/9753/dsc00138vb1.jpg]


    Was gut wackelt ist das Teil links von der Trommel.
    Der Bolzen mit der schwarzen Hülse und dem schrägen Metallstab rechts davon.
    Der Metallbolzen Rechts der Trommel, ziwschen dem weißen Plastikteil und der schwarzen Gummirolle bewegt sich nur sehr leicht.




    @ alte osmane


    Nein, es gibt den Fehler Grauer Balken und keines Tones dabei.
    Oder gar kein Bild.


    Eben, es hat mit Geschick zu tun, keineswegs mit Elektrotechnischen Grundkentnissen.
    Für die Mechanik hilft das Ohmsche Gesetz usw. kein bisschen weiter.
    Und in der Zukunft werden auch die besten Akademiker im Bereich der Elektronik (was ja keineswegs alle sind die etwas reparieren) keine Ahnung von so einer Mechanik haben.
    Denn Mechanik wie Bandlaufwerke verschwindet aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik.


    Mit IQ hjat das wenig zu tun, ja. Ich ziehe den geistig Behinderten der Erfahrung im Öffnen der Gehäuse hat, demjenigen mit "elektrotechnischen Grundkentnissen" vor.


    Zum Glück verschwindet der Beruf des Radio/Fernsehtechniker zunehmend.
    Es ist von Vorteil wenn U-Technik so modular aufgebaut ist wie die PC-Technik.
    Ist die HDD defekt, ersetzt man sie selbst (auch im Camcorder).
    Auch auch Studierter aus dem Bereich der Elektronik muss keine Ahnung von Bandlaufwerken haben. Dafür bildet(e) sich der "Mechatroniker".
    Aber der repariert keine Videorekorder oder Camcorder usw. (abgesehen davon dass die Mechanik in dem Bereich ja verschwindet).



    [size=7]@ Andy72[/size]
    [SIZE=1]


    Getroffene Hunde.....


    "Pseudoinellektuell", na klar. Alles nachprüf-, und belegbar.
    Wie war das noch mit dem Radius "0"?
    Erinnert mich an einen KOK der KP Kerpen (Google nach kok claren).


    "Wer wirklich gut ist, beherrscht ein Fachgebiet, wer halbwegs gut ist, weiß wenigstens, daß er nichts weiß. Ordne Dich jetzt selbst da ein."
    Warum sollte ich? Ich kann mir auch zwei Typen ausdenken, und erklären mein Gegner (im Rethorischen Sinn) solle sich da einordnen.
    Das ist noch weniger als "Pseuointellektuell".
    Was bist du, Hund oder Schwein? Macht keinen Sinn, oder?
    Wie geschrieben, man kann auch "keine Ahnung" haben, aber dennoch wissen wo die eigenen Grenzen liegen. Was sollte ich auch versuchen, wenn ich feststelle den Fehler nicht zu sehen (also was loses/defektes an Mechanik usw.)? Da gibt es einfach kein fortkommen, aber ich kann auch nichts kaputt machen.
    Ich kann Fehler in der Elektronik nicht lokalisieren. Dafür fehlt mir das Wissen. Und das weiß ich auch.


    Was interessiert ein "X oder Y"-Kondensator bei Mechanischen Problemen?
    Hilfloser Rabulismus... nee, jetzt aber nicht Googlen, ts-ts-ts.....
    Ich habe niemand Beleidigt, aber wer sich den Schuh anzieht..
    Womöglich habe ich da in ein persönliches Wespennest gestochen. Selbstzweifel bezüglich der eigenen Laufbahn. Ich habe nichts gegen Leute die Radio-und-Fernsehtechnik gelernt oder Elektrotechnik studiert haben. Falls es sich um ersteres handelt, bestehen evtl. ja Selbstzweifel, da der Bereich verschwindet. Der Glaube jetzt weniger Wert zu sein.


    Einfach mal recherchieren was ich schrieb. Schulabschlüsse hängen nicht nur vom IQ ab, aber Statistiken zeigen eindeutig dass jeweils höhere Schulabschlüsse auch einen höheren Durchschnittt-IQ unter den Absolventen aufweisen.
    Das gilt auch für das Militär. Ich weißn in einem buch das ich hier finden kann, stehen Statistiken dazu. Der Durchschnitts-IQ der höheren Ränge/Offiziere weicht signifikant von denen der unteren ab.


    Ein Kind dessen Eltern Studiert haben, hat eine 6-fach höhere Chance selbst zu studieren.
    Mit dem richtigen Hintergrund konnte auch einer wie G.W. Bush mit einem geschätzen IQ von 89 (wenn das stimmt wäre es schon ordentlich unter dem Durchschnitt) Studieren.
    Es sind weniger teure Privatschulen die etwas nachsichtiger sind (scheint in D so zu sein), als der Aufwand der seitens der Eltern betrieben wird.
    Waren es 20.000 US-Dollar die Amerikaner alleine in Nachhilfe usw. jedes Kindes stecken? Es kann auch mehr sein, evtl. das zehnfache (irgendwas mit 2...).
    Auf jeden Fall bedeutend mehr und in allen Gesellschaftsschichten gegenüber hier im BRD (nein, "im" ist kein Tippfehler). Dort ist das selbstverständlich, nicht erst wenn es zu spät ist wie hier. Ich warte schon auf das Prekariats-"Argument" "Dann geh doch..." ;-) . Ist einfach ein gutes Beispiel.
    In diesem BRD hat man den Eindruck es gibt eine Abneigung gegen Personen die mehr als eine 3 wollen.[/SIZE]

    Nein, traue mir nicht zuviel zu.
    Dazu sind keine "elektrotechnichen Grundkentinisse" nötig.


    Ich muss keine Schäden in Schaltungen finden, das ist eine Mechanische Sache, bzw. ein Kabel (Flachbandkabel) ist lose.


    Jemand das machen zu lassen, kostet evtl. so viel wie das Teil bei ebay noch Wert wäre, wenn es ganz wäre.



    Und das für eine Arbeit für die nicht viel nötig ist.


    Das zerlegen und zusammensetzen hat wenig/nichts mit "elektrotechnischen grundkentnissen" zu tun.


    Ich habe auch ein Notebook (HP compaq nx9005, aber auch ein Acer Travelmate C312 komplett zerlegt und zusammengesetzt).


    Bei so etwas muss ich an Personen denken die den Bezug zur Realität verloren haben was normal ist. Also mancher Wissenschaftler/Akademiker, aber auch Gelernte in einigen Ausbildungsberufen (Schornsteinfeger ist so eine Durchrutschausbildung, wie es ein Aussteiger auch nannte) der z.B. selbstverständliches so erklärt als hätte er es mit einem Kind zu tun (TV-Berichten, Interviews...).
    In Anbetracht von PISA und Generation Doof kann ich es ab und zu aber verstehen.


    In vielen Fällen dient es aber auch dazu sich im eigenen Bewusstsein den Eindruck zu wahren dass das was man kann und macht eine besonders qualifizierte Arbeit ist.
    Quasi zu einer gewissen Elite zu gehören. Etwas das nicht viele können.
    Es ist eher so, dass die Leute einfach etwas können, was die meisten anderen könnten wenn sie es gelernt hätten.
    Bei Elektronik ist dies natürlich besonders gegeben.
    Das kann man nicht durch ansehen verstehen bzw. den Fehler finden wie eine Mechanik.
    Es ist abstrakter.
    Jeder kann einen einfachen Motor wie in einem Rasdenmäher zerlegen und zusammensetzen, aber einen Fehler auf einer Platine findet man nicht so.


    Ich traue mir nicht zu, einen Fehler in einer Schaltung zu finden.
    In einem Handmixer hingegen knallte es laut, und er lief nicht mehr.
    Ein dickes rechteckiges Steingutartiges Teil mit zwei Beinen wurde zerlegt.
    Also Ersatz besorgt (ließ sich an den Resten noch identifizieren), und er läuft nun schon seit Jahren wieder.
    Höchstens misst man mal Spannungen an Stellen, wo sie vorhanden sein sollten.
    Entweder steht es dran (Netzteilausgang), oder man erhielt die Werte durch Hilfe.
    Man kann auch "Keine Ahnung" haben, aber wissen wo die eigenen Grenzen sind und nichts machen was das Gerät weiter gefährdet.



    Ich gaube/weiß, dass 98% der Bevölkerung das Abitur machen können.
    98% haben einen IQ von 100 wenn ich nicht irre. Und da ein untrainiertes Hirn noch viel Potential hat (im Urlaub verlieren viele bis zu 20 IQ-Punkte), können untrainierte 100er evtl. auch 120 erreichen.
    Und wenn man sich die IQ-Statistiken von Abiturienten ansieht, reicht dafür im Schnitt weniger.
    Wenn der Staat also alles was Machbar ist machen würde (inkl. Gehirntrainig, es läuft ja auch nicht einfach Jeder den Ironman ohne zu trainieren), könnte der Durchschnitts-IQ bei 120 liegen. Und der Großteil mach Abitur, und hat damit zumindet die freie Wahl zu studieren.
    In Finnland oder Schweden machen über 70% das Abitur meine ich. Hier sind es über 20%.
    Der Großteil könnte auch erfolgreich studieren. Wer erst mal das Abitur geschafft hat (Mathematik, menschelndes und Lehrerabhängiges Deutsch...), der kann Studieren was er/sie will. Da kommt es weniger auf den IQ an (abgesehen von Mathematik usw..).
    Man lernt viel auswenidig. Z.B. bei Medizin oder Jura. Das sind einfachere Studiengänge.
    Es kommt nicht auf Intelligenz an, sondern darauf mit Interesse vieles Auswendig zu lernen.
    Daher ist theoretisch fürt Medizin z.B. kein Abitur nötig.
    Ab Hauptschulabschluss kann man dahin gelangen. Pflegerhelfer, dann Pfleger, und dann hat man an einigen Unis die Möglichkeit Medizin zu studieren.
    Mit dem Vorwissen evtl. auch einfacher. Wer Abitur hat, dem empfehle ich aber trotzdem nicht generell den Ausbildungsweg zur Qualifikation.
    Aber evtl. schafft der Hauptschüler mit seinem medizinischen Praxiswissen einen besseren Studienabschluss als der Arzt der ohne Vorwissen mit dem Abitur studierte.



    Zitat

    Original von alte osmane
    Um dir die Frage ,"hilfe,wie kriege ich alles wieder zusammen?" zu ersparen,setz die schrauben wieder an ihre plätze und laß jemanden da ran der sich damit auskennt.
    mfg
    ali


    Wer kennt sich denn wirklich damit aus?
    Eine Ausbildung oder Studium in Elektrotechnik oder Radio/TV-Technik in keinster Weise.
    Die kennen das Gerät auch nicht. Zumindest nicht automatisch.
    Da ist mir der Müllwerker der das Teil schon mal zerlegt hat (was nicht bedeutet, dass man das komplette Laufwerk zerlegt) lieber. Z.B. weil er es selbst hat.
    Ich las von x Leuten die ihren Camcorder mit diesem Fehler (abweichende Typen, aber Sony) vom Gehäuse befreien konnten, und beschrieben wie simpel doch die Reparatur war.
    Meist (ich glaube das was ich gefunden habe zu 100%) das lose Flachbandkabel was man aus und einstecken soll, damit es wieder funktioniert. Evtl. auch eine Fixierung des Kabels mit Sekundenkleber erneuern.


    Nur deshalb traue ich es mir zu.
    Auch weil ich das schleifende Geräusch ja höre was mir sagt, da muss was lose sein.
    Etwas z.B. an der drehenden Trommel schleifen.


    Da kann ein Versuch nicht schaden.
    Der Schaden wenn man einen selbst zu behebenden Schaden im dreistelligen Bereich beheben lässt ist viel größer.
    Übrigens, eine Stunde in einer französischen KFZ-Vertragswerkstatt kann auch 20 Euro kosten. Hier nimmt man auch 80 Euro.
    Das kann man auch auf den Elektrotechnischen Bereich übertragen. Zumindest die Preise in D.

    Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!


    Hersteller: Sony
    Modell: DCR-TRV730E
    Fehler: Kann Gehäuseteile nicht entfernen / Graue Balken in Bild + schleifendes Rasseln im Betrieb




    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
    Lösen aller sichtbaren äußeren Schrauben.




    Hallo.


    Im Betrieb hört man ein Rasseln. Dieses ändert sich je nach Position (drehen, wenden...). Es scheint was an der Trommel bzw. sich drehenden Teilen zu schleifen.
    Dazu gibt es graue Balken im Bild und Tonaussetzer.


    Evtl. kann es an einem (etwas) losen Flachbandkabel liegen.
    Aber ich gelange nicht an dieses, weil auch nach lösen aller von außen sichtbaren Gehäuseschrauben die Gehäuseteile festsitzen.
    Ich habe auch ein Servicemanual ( http://www.short-link.de/6853 ), aber dieses hilft nicht.
    Evtl. gibt es an der Front eine weitere Schraube.
    Im Servicemanual auf Seite 66 (2-4) sieht man eine Schraube die evtl. hinter dem Mikrofongrill ("Grille") sitzt.
    Aber dieser sitzt absolut fest.
    Falls man aber die Teile in einer bestimmten Reihenfolge entfernen muss, und man mit der Front beginnen muss, sehe ich keine Lösung.

    Da gibt es auch eine 730E-PDF, aber nur für zahlende Forenmitglieder.
    Da frage ich mich aber was da drin ist, denn das verlinkte Manual hat als Überschrift:

    Zitat

    DCR-TRV725E/TRV730/TRV730E/TRV828/
    TRV828E/TRV830/TRV830E
    RMT-814



    Leider habe ich da noch Schwierigkeiten zu finden wie man das Gehäuse entfernt.


    Hier noch schneller (der Link oben führte zu ISDN-Geschwindigkeit), direkter und vollständig betitelt:
    http://www.short-link.de/6853
    Service-Manual__Sony_DCR-TRV725E__TRV730__TRV730E__TRV828__TRV828E__TRV830__TRV830E.pdf
    Nützlich für den nächsten Suchenden der wie ich bein Google sucht.


    Hat wer einen Hinweis wo da steht, wie man an die Mechanik gelangt?
    Oder gehört das jetzt in einen neuen Beitrag in einem Anderen Bereich?
    Evtl. muss man den Mikro-Grill entfernen, um an eine weitere Schraube zu gelangen die die Front festhält ?( .
    Aber der sitzt fest.

    Hallo.


    Ich suche jetzt schoin seit Tagen ein Service-Manual für einen DCR-TRV730E-D8-Camcorder von Sony.
    Alternativ kann evtl. auch ein solches für TRV725E, TRV282E und TRV830E helfen.
    Zumindest das Benutzerhandbuch ist gleich für diese Geräte.


    Ich habe alle Gehäuseschrauben entfernt, aber es lassen sich die Verkleidungsteile nicht abnehmen.


    Dann wäre das Problem mit dem rasseln und den Grauen Balken evtl. schnell behoben.




    Grüße,
    Tobias Claren

    Zitat

    Original von techno1414
    Mit den neuen Geräten passiert das höchst selten bis gar nicht mehr (vollelektronischer Regenerationsvorgang mit "weichem" regenerieren). Dein BMR gehört noch zur "Brutaloklasse". Da ist ein BR-Kill schon mal drinnen.
    Gruß Ernst


    Welche Typen die man so bekommt sind denn die günstigsten (ätesten?) die "weich" regenerieren.


    Da ist ein Samsung 100Hz 16:9 82cm TV mit falschen Farben.
    Ich glaube nicht, dass man das noch mit den Cut-Off-Werten korrigieren kann. Da wurde zwar schon mal dran versucht, aber jetzt sind die 6 Werte wieder alle auf den Originalwerten.
    Rotes ist blau bis Violett, Orange (Kabel1) ist (Hell)braun, und Haut eher Grünlich.


    Und bei einem älteren Telefunken PalColor P540NV 70cm ist das Bild an sich scharf (bedeutend besser als dem neueren Scharp [der ist bedeutend schneller gealtert]), aber an weißen Flächen flammt Rot stark aus. Und wenn das Bild schwarz ist, sieht man sehr deutlich einen roten Schimmer.

    Zitat

    Original von braunelektro
    Was soll das ganze überflüssige Gefasel ?(


    Deine sogenannten "Werte im Service-Menue" gibt es nicht, da diese röhrenabhängig und bei einer so stark gebrauchten Röhre eh keinen Sinn machen! Da muss, wenn da mal gefummelt wurde ein kompletter Cut Off Abgleich durchgeführt werden, sonst bekommst du kein sauberes Weiß mehr hin , falls das bei der Röhre überhaupt noch möglich ist.


    Wieso? Sieht das Bild anders aus als vorher, wenn man es wieder auf die Originalwerte einstellt?


    Ich habe die Werte mittlerweile gefunden und es zurückgestellt.
    Ein Wert "OPC Value" lässt sich einfach nicht verstellen. Was sagt der aus? Ist das ein Wert der sich aus irgend etwas ermittelt (so wie eine Checksumme bei Software)?


    Auch "AFT Adjustment For L'" stand angeblich mal auf [00] [88]. Ich habe dann testweise jetzt verstellt (zwischendruch verschwand das Tunerbild), aber auf "00" kommt man da nicht. Nur 01 und 80 meine ich. Es stand jetzt aber vor dem Versuch auf [01] [88], evtl. habe ich damals flasch notiert. Da steht es natürlich jetzt auch, und Bild ist auch wieder da.


    Aber trotz der ganzen Originalwerte ist das Bild Scheiße.
    Das fängt damit an, dass er nach dem langen stehen erst mal laut grölt (vornemlich aus dem Center), und auch oben und unten am Rand ein gestauchtes und zittriges Bild zeigt. Nach dem er warm ist, wird das Grölen leiser, und das zittrige stauchen verschwindet.
    Aber die Farben sind immer noch übel. dunkles Rot, und rotes Schwarz, alles Gelb/Grün-stichig...
    Das kann doch nicht mit einstellen im Service-Menü korrigiert werden, oder?
    Und mit reinem "ausbrennen" auch nicht (?). Ein lebernder Toter, ein Zombie-TV.


    Wie geht man denn bei dem "Cut-Off-Abgleich" vor? Würde es einfach gerne versuchen.
    Anscheinend kommt es dabei ja nicht auf drei Gain-Werte an. Die habe ich wieder auf Originalwerten stehen.




    Nein, ich persönlich kaufe bei so etwas eher die Spitzentechnologie nach ein paar Jahren. Auch ein Verhalten wo wenn jeder so denkt das Wirtschaftsystem zusammenbrechen würde ;-D .
    ABer eigentlich funktioniert das System dann besser. Wenn es solche Käufer nicht gäbe, müssten die Neukäufer ihre alten Geräte einmotten oder billigst abgeben. Das hält evtl. auch Leure ab Neu zu kaufen (ist wie beim Rauchen, "x Tote pro Jahr sterben früher", auch wenn es nicht am Einzelnen festgemacht werden).
    Autos würde ich schon gar nicht neu kaufen. Aber ich bin froh dass es ein paar Idioten gibt die das tun. Die brauchen wir Grbauchtkäufer schließlich ;-D . Und die Neukäufer können froh sein, dass es Gebrauchtkäufer gibt.


    Wenn ich jetzt FullHD in groß wollte, würde ich keinen 47" aufwärts kaufen sondern einen gebrauchten CRT-Projektor mit entsprechender Auflösung. Da bekomme ich leicht 200cm statt den 119cm bei 47" hin. Je nach Helligkeit ist man flexibel was die Größe angeht.


    Die Wartezeit wird überbrückt mit "den billigsten Geräten die es bei ebay gebraucht gibt". Z.B. den 70er-Telefunken für 10 Euro (der könnte echt mal ein abbrennen an der Roten vertragen, wo es hell wird flammt er ordfentlich aus).
    Ich meine es ist schon ein großer Unterschied ob man sich ein PAL-Gerät kauft, oder HDReady bzw. FullHD. Da warte ich lieber auf FullHD.
    Da meine ich nämlich ist es ein "überbrücken" und Blödsinn sich trotz altem PAL-Gerät zwischenzeitlich wieder ein PAL-Gerät zu kaufen. Da sehe ich auch beim Fachhändler und Markengeräten keinen Unterschied zum Blödmarkt-Überbrücker (oder Lidl/Aldi/Plus...).
    Der neue Fachmarkt-PAL-TV bietet mir einfach nichts was nicht auch jeder andere PAL-TV noch leistet. Die Auflösung und "Geschwindigkeit" ist die gleiche.
    Genau so wie man daher auf FullHD warten kann, kann man auf eine technik warten die eine bedeutende Verbilligung bedeuten soll. Bisher gab es noch keine einzige Technik die Fernseher von jetzt auf gleich stark verbilligt UND verbessert hat.
    TFTs waren teurer als Röhren, und Plasmas teurer als TFTs (jetzt haben sich Preis, Qualität und Lebensdauer gerade angeglichen).
    Laser-(Rückpro)-TV würde erstmals bei Erscheinen (bzw. kurz darauf) eine Preissenkung bedeuten. Zugleich aber noch eine Verbesserung. Das gab es noch nie, Bonus in beiden Bereichen zugleich.


    Zitat

    Original von Raumpatrouille
    Tobias....du bist konsum- und Werbungsversucht! Geh zu Mediemarkt und frag die Fachleute da...die wissen auch nur, was auf der Kiste steht.


    Gerade das bin ich nicht, ich kaufe nichts bei Blödmarkt und Co. (ausser die können mit den Inet-Preisen mithalten [deren "Beratung {brauche ich eh nicht, da ich immer vorher weiß was ich will} ist weniger Wert als die meisten Inet-Händler am Telefon]).
    Wenn ich einen Fernseher kaufe, dann will ich den evtl. die nächsten 12 Jahre einsetzen.
    Das mit "Konsumverseucht" weise ich also strikt zurück.
    Aber wenn ich etwas so lange einsetzen will, dann nicht irgendeine Technik die mir z.B. in 7 Jahren Möglichkeiten verbaut die ich dann habe.
    Z.B. Full-HD im Fernsehen.
    Was ich ja jetzt eine ganze Zeit zumindest empfangen konnte (zumindest auf dem PC darstellbar). 2010 werden P7/S1 auch wieder einsteigen "müssen", weil dann ARD und ZDF HDTV senden werden.


    Bei meinen Eltern könnten 12 Jahre 44.160 Betriebsstunden sein. Und da habe ich schon ca. 4,5 verreiste Monate pro Jahr abgezogen.

    Also ich hab den nicht so verwendet, und es ist auch nicht meiner. Das ist quasi "Rentner-TV".
    Wofür müsste man da "hin und her fahren" (Und wen: 0,85C/l bi 4,5l Verbrauch und 60 Euro Fixkosten im Jahr)?
    Mein Gedanke war/ist, dass man es ja mal versuchen kan. Ganz wichtig für den Anfang sind die Werte im Service-Menü.
    Wenn mir die jemand geben kann, kan ich die erst mal wieder auf eine normale Basis enstelen. Wahrscheinlich sind zumindest die Farebn nicht richtig eingestellt. Dann erst könnte ich das Bild beurteilen.
    Und dan schadet es ja nicht, eine Regenerierung zu versuchen. Zumahl ich das Gerät (für evtl. 10 bis 20 Euro) ja auch noch für den Telefunken verwenden kann der noch ein sattes Bild in guten Farben hat, aber das oft zu sehende rote ausflammen nach rechts.




    300 Euro SEG/MEDION/THOMPSON bedeutet ja auch nicht gerade eine wirkliche Verbesserung für das Geld. Für 375 Euro bekommt man dann schon eine Samsung HDTV-Röhre (inkl. HDMI mit HDCP und PIP...) mit verbesserter Phosphor-Technik. mit Porto 405 Euro.


    Und runtergefallen (Riss[e] im Gehäuse) evtl. für 180 Euro mit Porto.


    Trotz alledem suche ich noch die Bezeichnungen und will das regenerieren versuchen. Mehr als nicht funktinieren oder kaputt gehen kann es nicht.


    Zitat


    15.000 Stunden? Dann hat ein Röhrenbeamer ja gar keinen Nachteil gegenüber einem TV was die Lebensdauer angeht.
    Wenn man also 450 Euro für ein Teil mit 3000 Stunden zahlen würde könnte man gena so lange Nutzen draus ziehen wie aus einem Fernseher. Abgesehen davon dass es dunkel sein muss, und man ihn doch nicht immer verwendet, eben weil man nicht dauernd verdunkeln will. Also in Verbindung mit einem 10-Euro-TV (70er mit gutem Bild ist möglich [der Telefunken lag auch da, und der rote Saumfehler war nicht mal angegeben]) noch billiger (auf Dauer) als wenn man sich einen neuen größeren TV kauft. Abgesehen davon dass das Bild der Projektion natürlich HD und größer ist.



    In 2 bis 3 Jahren sollte man enen Laser-TV-DLP-1080(nativ)-Rückpro (80% Farbe statt jetzt 30% / 1/2-Stromverbrauch von Plasma / keine Lampoen zu tauschen...) mit 16cm Tiefe in 50" für 800 Euro bekommen können.
    Angekündigt ist der ja schon für dieses Weihnachten.....
    Und die sind dann auch nach Dauerbetrieb nach 5 Jahren noch taufrisch was das Bild angeht.
    S ein Geräöt mit besserem Bild als die jetzt teuersteln Plasmas und LCDs könnte dann tatsächlich solange reichen bis sich wieder was neues im Fernsehen tut. Das 16-fach höher auflösende HDTV (im Geensatz zu 1080) ist ja erst für gut 2025 in Japan angkündigt.....


    Heutige Plasmas habn übrigend angegebene Lebensdauer bis zu 60.000 Stunden. Bei den Plasmas hat sich tatsächlich was verändert.


    P.S.: ein 82er-CD mit dieser 1366-Auflösung kostet ab 400 Euro (irgendwas Deutsches mit LG-Panel).
    Da soll dieHD-Röhre aber besser sein.