Beiträge von Grisu

DANKE hat auch mir geholfen, wenngleich ich schon sowas vermutet hatte!

ja leider, irgendwann ist für uns alle die Zeit gekommen, nun offensichtl. auch für dein Erbstück.

Echt wahr nach >10 Jahren noch von Interesse ,-)

Hast den 616 schon durchgemessen oder getauscht?
Weitere Tips kann ich dir leider mangels Erinnerung auch nicht mehr liefern, eventl. noch ein Elko die werden sowieso immer hin.

ist so gut wie immer auf einen Defekt der Sensoren zurückzuführen, vermutl. altert der Aufbau, Temp-Wechsel sind da per se immer schlecht bzw. die Verklebung löst sich (genügt partiell).

Werden in einer Meßbrücke betrieben und wenn einer nicht mehr den Widerstandswert hat wie er soll oder schwankt wars das.
Gibt meist 1/2/4 Sensoren mit 3 oder 4 Drähten (Brücke), bei 3 werden je 2 Sensoren zusammen betrieben in der Meßbrücke.

Zwischen den Drähten sollten gleiche Widerstände meßbar sein (Brücke), einer liefert falsche Werte, oft um die 1kOhm.
Kannst zwar nicht beheben, aber Fehler eingrenzen indem du stattdessen einen passenden fixen Widerstand einlötest, dann geht die Waage wieder, zeigt aber zwangsläufig nur Mist, sprich falsche Werte.

Am besten eine 2. gleiche defekte besorgen und au 2 eins machen ...

Zitat von ggrohmann

die Nadel wird abgesenkt, durch die Steigung der Plattenrille wandert die Nadel nach Innen und der Tonarm verkantet etwas. Dies stellt der Sensor fest und die Elektronik führt den Tonarm nach

Ich denke man kann die Erklärung so gelten lassen, auch wenn ichs etwas anders formulieren würde. Die Nadel bleibt durch Schwerkraft in der Rille und bewegt sich nach innen zur Mitte. Es entsteht ein Fehlwinkel zum optimalen Rechten Winkel der mittels Sensor gemessen wird, wodurch ein Stellmotor über die Spindel den Tonarm stetig nachführt.

Hier war aber der Rillen-Sensor defekt, der überhaupt die Plattenrillen erkennt, also der vorne neben der Nadel. Dient dazu um die Plattengröße zu erkennen und die einzelnen Lieder anhand der breiteren Rillenabstände zu erkennen. Dadurch kann er auch direkt ein Lied auswählen. Bevor er irgendetwas abspielt scannt er zuerst die Plattenoberfläche und merkt sich die Positionen. Wenn das scheitert tut er auch keinen Dienst mehr (soweit ich mich erinnern kann).

@tcfkao: soooory, ist wirklich schon lang her, bin aber grad wieder drübergestolpert und hab gesehen, daß ich vergessen hatte den tatsächl. Fehler (wie so oft kalte Lötstelle) zu verlautbaren.
aber die Reparatur hat schließlich auch schon über 2 Jahre gedauert, da nach jedem Zerlegen der Fehler ja wieder für eine Zeit verschwunden (nona) und somit nicht mehr auffindbar war.

Freut mich aber dennoch daß ihr so reges Interesse daran zeigt und bedenkt: Gut Ding braucht eben Weile!

Ihr dürft den Thread jetzt aber auch gern schließen, wenn jemand den Schaltplan benötigt, ich hätte einen ...

Wollte nur noch ergänzen, daß der tatsächliche Fehler in einer kalten Lötstelle des Sensors begründet lag, nicht am Staub o.ä.

Für alle die es so wie ich auch nicht finden:

Zuerstmal auf conrad.DE gehen, z.B. auf .at kann man es nicht finden - selbst wenn man sich zu einem Krüppel sucht so wie ich :-o

Dann auf KOMPAKTWISSEN in der oberen Leiste, Special Services gibts offensichtlich nicht mehr.

dann erst gehts links zu einem Downloadcenter und alles weitere klar ist.

Danke übrigens für den Tip, auch wenn ich länger suchen mußte.

Bin leider grad draufgekommen, daß ich ein Montagsgerät bekommen haben dürfte, Leitung zur NI-Cd Umschaltung war gleich gar noch nie angelötet am Schalter, Kalibrierung (gibts auch als Download) hat offensichtlich auch nie stattgefunden ..., dafür wars aber seinerzeit schweineteuer.

ja danke, aber ganz ohne Plan komm ich da leider nicht weiter.

Könnte mir bitte jemand etwas aushelfen, für das EE1A Chassis gibt es leider nirgendwo etwas zu finden

kann nur sagen, daß anfangs beide Relais anziehen (eins in der Stromversorgung und eines in der horiz. Einheit (schaut irgendwie später v. Sony dazugebastelt aus), das in der Power Unit fällt dann nach einigen Sekunden wieder ab. Dazwischen kommt zum HOT/DST aber auch keine Spannung.

Ihr Gurus in der großen weiten Welt, laßt mich doch bitte nicht so hängen.

Habe die 115 V, 2x UN 5V, 13V von der Versorgungsplatine gemessen.
Alle Spannungen sind am Oszi sauber und OK.
Auch die 5V ST und 8V ST sind da, allerdings statt der 8V habe ich 12V gemessen, liegt vermutlich daran, daß er nur wenig Saft zieht und drum die Spannung höher ist.

Bitte um Nachhilfe, oder mit einem Plänchen wäre mir auch schon sehr geholfen - DANKE schon mal vorab.

LG Grisu

der Dank meiner Schwiegermutter ist Euch gewiß
für mich hat sie sowieso nichts übrig ...

Hersteller: Sony
Modell: KV-M1120 = EE1A Chassis
Fehler: kein Bild - Hochspannung fehlt, Ton OK

Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Sichtkontrolle - div. Löstellen neu verzinnt

Hallo!

Könntet Ihr mir bitte mit einem Schaltplan für das EE1A Chassis von Sony aushelfen, da ich ziemlich ratlos bin wo ich bei der Kiste beginnen soll. Ist der Mini-Fernseher meiner Schwiegermutter - HILFE

Andere weiterführende Tips sind herzlichst willkommen.
Aber so planlos herumsuchen dazu fehlt mir die Erfahrung.

Auf den Platinen sind leider überhaupt keine Spannungsangaben o.ä., die mir irgendwie weiterhelfen könnten. Und der Vollprofi bin ich ja zugegebenermaßen nicht.

Schöne Grüße aus einem triesten Wien (das Wetter ist wahrlich suizidgefährdend)
Grisu

ja eh, hab mich vertippselt, wollte einen 508D nehmen, hatte nur gerade keinen, darum hab ich einen gewöhnlichen 508 genommen und eine Freilaufdiode dazugeschalten. Sorry für das Mißverständnis.
Tut aber ja nicht wirklich was zur ursprünglichen Frage. Auch mehrere parallele Dioden sollten das Ergebnis nicht wesentlich beeinflussen können sofern sie intakt sind

dank auch, wird ja für einen "normalen" Fernseher wohl auch Gültigkeit haben die Antwort, oder?

Geht im speziellen um einen Mitsubishi CT-2125EET.

Fehler begann damit, daß er unscharf war und erst nach einiger Zeit ein normales Bild bekam. Ging so einige Wochen. Dann ging der 2SD1878 ein. Hab ihn testweise durch BU508D + Diode ersetzt. Jetzt springt er zwar wieder an, ist aber dunkel und bruzzelt fest in der Röhre ... :-(((
Sieht man auch bei Tageslicht wunderschön, naja, eigentlich nicht schön.
Im Dunkeln leuchtet es (wer hätte es gelaubt) bläulich.

Danke für Eure Hilfe.

Tschuldigung für meine, für manchen Gott vielleicht dumme, Frage.

Aber wie überprüft man die Röhre ob sie Luft saugt???

Bitte um Antwort, da ich ein ähliches Problem habem dürfte.

Danke schon mal vorab für eure Bemühungen!

Ich weiß schon, 3 Meter runtertauchen mit der Röhre und wenns dann drinnen kocht ist Wasser (u. Luft) drinnen, aber ihr werden wohl auch andere Methoden kennen und vorziehen, wo ich meine Tauchausrüstung im Schrank lassen kann

Hatte exakt gleiches Verhalten.

TDA8177F getauscht auf einen aus dem Webshop und läuft wieder pipifein -;-) JUBEL

Danke wischmop für den Tip !!!
Deiner ging ja auch erst mit dem 2. TDA, warum auch immer
dieses Wissen soll ruhig den Göttern vorbehalten bleiben,
mir genügt daß er wieder flimmert ...

LG

Danke Jungs, geht wieder!

War tatsächlich dunkelgetastet, hat alles Vergessen gehabt und die Grundeinstellung offenbar auf ganz dunkel gestellt, somit ging er ja nur ich sah eben nichts ...
passiert wohl nur Laien sowas

Trotzdem, der Elko C2638 3,3uF für die 200V Farbverstärkerspannung war defekt (hatte schon 50V Spitzen drauf). Sicherheitshalber gleich getauscht.

Sorry, hab mich blöd ausgedrückt.
mit: "horiz. muß ja funken" hab ich gemeint FUNKTIONIEREN und nicht Funken ziehen.
Also der ganze Satz heißt somit korret:
Horizontal-Endstufe muß ja funktionieren nachdem ich die 140 V habe und somit kann ich mir den Lampentest wohl ersparen.
So wars gemeint.

Röhre glüht schön brav durch die Staubschicht hindurch.
Sehe ja am oberen Rand leichte RGB-Linien.
Bild scheint einfach dunkelgetastet zu sein, Ton hab ich ja.

der c2545 hängt in der Sync herum, ganz oben am TDA8370 Pin24 über 1k8 Ohm an Masse.

Lampentest wird sich ja wohl erübrigen, hab ja grundsätzlich die 140V.
Somit muß die horiz. ja funken, oder irre ich da?

wollt euch noch nicht mit meinen Problemen belästigen, danke der Nachfrage.

Ging laut meinen Eltern plötzlich nicht mehr.
Vertikal Ausfall, nur mehr weißer Strich in der Landschaft (mittig).

Nun hab ich 2 Elkos gefunden die auf einer Seite nur mehr in der Luft hangen, Leiterbahn ausgerissen, hab sie rundumgelötet. C2697 + C2545
Geht leider noch immer nicht. Jedoch jetzt kein Strich mehr sondern schwarzes Bild. Ton OK.
Also der c2697 (140V) erklärt ja laut Schaltbild einiges, aber irgendwas muß jetzt zusätzlich gegangen sein

Für Hilfe immer dankbar, denk aber jetzt sollt ich selbst mal näher herummessen.

Hallo!

Bräuchte auch einen Schaltplan für das 2B Chassis v. Philips.
Habe einen FSQ Vision 27CE4590/10R der nicht mehr tut.
Habe schon 2 Fehler gefunden, bei 2 Elkos war die Leiterbahn gerissen, geht aber noch immer nicht. Jetzt muß ich mich wohl eingehender damit befassen und bräuchte mal einen Schaltplan.
Dann könnte ich damit beginnen alle Spannungen nachmessen und das Oszi anwerfen.

Bitte laßt mich nicht im Stich - DANKE!

Hallo eboll!
Wirst wohl recht haben, aber Foren erfüllen doch auch für viele den Zweck gar nicht erst ein neues Thema posten zu müssen, da sie in vorhandenen Beiträgen schon alles Wissenswerte gefunden haben.

Und genau deshalb hab ich den Beitrag hier quasi vollendet.

Braun Flex Integral Rasierer Type 5505 gibts wohl wie Sand am Meer und bei tiefentladenen Akkus kann man fast davon ausgehen, daß der 616A eingeht.

LG Grisu