Hallo,
ich habe hier ein defektes WAECO 25A Batterieladegerät MCA1225, bei dem der NTC im Netzteil explodiert ist. Um den NTC zu identifizieren habe ich mir ein zweites besorgt, leider ist die Bedruckung unleserlich und ich komme nicht weiter.
Ich kenne mich zu wenig mit NTC's aus und möchte da auch keinen falschen einbauten, was für einer müsste da rein? Also der heile NTC hat bei Zimmertemperatur 10R.
Gruß
Michael
Habe, den Fehler gefunden, es lag tatsächlich noch an der Akkuelektronik, da war noch eine dicke Diode (S5M unter dem schwarzem 3pol Anschlussblock) defekt. Jetzt geht alles wieder!
Funktion ist wie auf Bild, S-Kontakt gibt am Akku den Minus-Pin frei, wenn er über den Taster betätigt wird.
Moin,
ich habe diesen Akku von einem Mr. GARDENER Benzinmäher mit E-Starter ohne Funktion.
Die Zellen waren komplett tiefentladen und das Ladegerät hat nicht mehr geladen. ich habe alle 3 Stück erneuert. Geladen wird das Teil über einen extra Hohlstecker. Nach tausch hat das Ladegerät die Akkus voll geladen und die Ladestandsanzeige zeitgt jetzt auch voll an. Soweit so gut...
Nur leider springt der Starter immer noch nicht an, der Akku hat drei dicke Anschlüsse (s.Bild): Plus, S und Minus
Von Plus nach S kann ich +12V messen, von Plus nach Minus ist 0V, von Minus nach S ist -12V
Ist das richtig? Kennt jemand die Logik, wozu ist S?
IC + R + Optokoppler + Elko sind gewechselt aber die Spüler will noch nicht richtig...
Wenn ich 230V anlege höre ich 2x pro Sekunde ein Relais anziehen und die Spannungen am IC "pulsieren" als wenn er ständig neu startet.
Kurzschluss kann ich primär/sekundär keine feststellen, was kann das denn noch sein? Die grünen Dioden sind messtechnisch i.O.
Jau der sieht gut aus, Danke!
Hallo, bei dem Gerät ist auf der Elektronikplatine ein Netzteil-IC geplatzt, leider kann man die Bezeichnung dadurch nicht mehr lesen. Kennt jemand die Bezeichnung?
Gruß
Jackson
Hallo,
wie kann ich bei o.g. Gerät die HDMI Quellen umschalten??? Anbei Bild von FB, finde die Source-Taste nicht...
Steht immer auf Analog TV obwohl sonst immer ein TechniSat Receiver über HDMI lief, wenn ich den Receiver anschalte wird nicht umgeschaltet...
Gruß
Jackson
Der Fehler war heute wieder da, teilweise wird es so schlimm das das Bild ganz schwarz wird.
Ich konnte den Fehler jetzt auf die Broadcom CPU eingrenzen und habe diese Reflowed. Bis jetzt läuft der TV normal.
Frage ist ob der Broadcom BCM3556FKFSB5G dafür bekannt ist das er kalte Lötstellen bekommt oder ob es eher ein Problem im Chip (DIE) selbst ist, wie früher bei einigen ATI Grafikchips?
Hallo,
bei o. g. Gerät sind horizontale Bildstörungen auf allen Quellen zu sehen, ich weis nicht wie ich es beschreiben soll, von Streifen bis Balken erst wenig dann immer mehr bis man das Bild kaum noch erkennen kann über den gesamten Bildschirm.
Ich habe einen thermischen Fehler/kalte Lötstellen vermutet und das Gerät warm gefönt, die Streifen sind dann irgendwann weg gegangen und momentan kommen sie auch nicht wieder, auf klopfen reagiert der TV auch nicht. Ich meine das es besser wurde als ich die Haupt CPU (unter dem großen rechteckigen Kühlkörper) längere Zeit erwärmt habe.
Kältespray hilft momentan auch nichts, der Fehler momentan nicht mehr da ist.
Gibt es da bekannte Probleme/Lösungen?
Leider ist die Buchse nicht mehr da...
Hallo,
suche den DVB-C/T2 Tuner für das o. g. Gerät da die Kinder die Antennenbuchse raus gerissen haben...
Gruß
Jackson
Habe in der Bucht nur welche für den 50" gefunden, Verkäufer meint das er nicht für den 63" passt, was meint ihr?
Die Auflösung ist bei beiden gleich und bis auf die Größe habe ich keinen Unterschied gefunden.
Es gibt aber wohl drei verschiedene Untermodelle C7700, C7780, C7790 spielt das eine Rolle?
Wenn man jetzt ein Board von einem etwas anderen Modell hat kann man dann einfach die für meinen passende Firmware per Update aufspielen oder geht das in die Hose bzw. sollte man lieber so lassen wie es dann ist?
Korrektur, ich habe jetzt den Kühlkörper runter gemacht und das IC8001 ist ein Samsung SETD-75 BGA Chip.
Jemand ne Ahnung für was der ist?
Wie geht der Selbsttest?
Ich habe das Board jetzt ausgebaut und die 3.3V per Labornetzteil drauf gegeben und langsam den Strom erhöht und mit einer Wärmebildkamera geschaut wo's warm wird.
Resultat ist das das IC 8106 warm wird. Es ist ein AP1117D-18 also ein 1.8V LDR mit max. 1A, der aber nur ca. 0,8V macht. Danach habe ich 1.8V auf dessen Ausgang gegeben und das gleicher wie zuvor gemacht.
Resultat das IC8001 (FCR9459) zieht bis über 2A und wird warm. Leider ist das ein BGA Chip, den man zwar beim China Ali bekommt aber ich weis nicht ob es nur an dem liegt. Tauschen könnte ich ihn da ich noch eine Rework Station habe, aber ist halt ne Menge Arbeit...
Was meint ihr?
So ich habe jetzt noch gemessen und denke das der Fehler auf dem Main (Signal) Board liegt.
Wie man in diesem Video sieht ist dir grüne Blinkende LED oben auf dem Logicboard bei funktionierendem TV immer am blinken, bei mir scheint es als würde das Logicboard einen Reset Loop machen weil irgendwas fehlt.
https://www.youtube.com/watch?v=C-c2AMKcIHw
Die Eingangsspg. auf dem Mainboard sind OK, aber die auf dem Board erzeugten Spg. sind nicht korrekt bzw. zu klein.
Hat jemand einen Schaltplan für ein BN41-01402A Main-Board?
Ich habe nur einen für ein ähnliches Board, auf dem werden über IC1008 die 3.3V (bei mir 1.4V) und über IC1007 die 1.2V (bei mir 0.4) erzeugt. Die Eingangsspg. von beiden IC ist B15V und die kommen auch an. Die CPU/RAM etc. werden auch überhaupt nicht warm.
Hallo,
ich habe einen defekten Samsung Plasma TV, wenn man ihn einschaltet hört man die beiden Relais und ich sehe ich kurz ein schwarzes Bild mit einem leicht roten vertikalen Streifen.
Diesen Streifen kann aber nicht der Fehler sein, denn den habe ich aber schon lange und er stört mich nicht während des Betriebes. Ton ist keiner zu hören.
Nach ca. 5 Sekunden startet der TV wieder von vorn. Auf dem Logic Board ist eine grüne LED die im Loop 5x langsam blinkt.
Jemand ne Idee was das sein kann, gibt es eine Blink Code Tabelle? Auf defekte Elkos/Bauteile schon geprüft, nichts auffälliges gefunden. Schaltplan habe ich auch keinen.
Willkommen im Club! 
So, gerade nochmal ausgebaut und gemessen mit 20 Ohm. Du hast recht, das Ding ist kein Kondensator sondern eine Spule!
Das defekte original Bauteil ist hochohmig, das Bauteil aus dem Test-KI hatte ich direkt umgelötet ohne zu messen...
Jetzt erklärt sich alles, besten Dank an alle!
Das sollte sowas sein:
https://www.globalsources.com/…citor/a/9000000129340.htm
Ja genau, der sieht meinem schon sehr ähnlich. Mouser müsste die doch haben, nur finde ich dort gar keine SMD!?
