Beiträge von Renrew

Hallo,

der Saro Kaffeebereiter für 10l wollte keinen Kaffee machen.

Aus dem Steigrohr kam kein Wasser.

Die elektrische Leistungsaufnahme lag bei etwa 1500W und er machte auch Siedegeräusche, aber es tat sich nichts.

So habe ich als Erstes etwa 0,2l Essigessens und 3l Wasser hineingegeben, um ihn zu entkalken.

Einen Tag stehen gelassen, durchgespült - keine Änderung.

Dann machte ich mich an die Fehlersuche.

Funktionsprinzip: im Boden ist eine kleine runde Kammer, in der befindet sich "ein Schluck" Wasser, diese Kammer wird mit einer kleinen Edelstahlglocke und einem daran befindlichen VA-Rohr (Steigrohr) verschlossen, das erhitzte Wasser soll durch das Steigrohr auf einen "Difusor" und dann auf das Kaffeemehl gelangen.

Ist alles Durchgelaufen, wird der Hauptheizkreis unterbrochen und der Warmhaltekreis aktiviert - fertig.

Doch es kam kein Wasser das Steigrohr hoch.

Ich entnahm alle Teile aus dem Wasserbreich und stellte das Steigrohr mit Ventilteller händisch in die dafür vorgesehe Öffnung: ja, das Wasser kochte aber es strömte durch die Ventileinlassöffnungen heraus, und nicht das Steigrohr hoch.

Also habe ich mir den Ventilteller genauer angesehen: da gibt es eine Ventilscheibe und eine kleine Druckfeder. Meine Vermutung: da hat sich was zwischengesetzt und das Ventil schließt nicht mehr.

Alles penibel gereinigt und probiert - geht weiterhin nicht.

Mehr durch Zufall prüfte ich mit einem kleinen Stahlstift, wie es um den Ventilteller aussieht.

Und egal wo ich drückte, jedesmal verkippte die Scheibe - sie lag also nicht plan auf dem Ventilteller auf und konnte gar nicht dichten.

Mit einem Haarlineal konnte ich dann feststellen: der Ventilteller ist nicht plan. Er wurde wohl durch das immer auf ihm lastende Gewicht mit den Jahren eingedrückt.

Mit einem Lagerabzieher, einer M6-Inbusschraube, die ich als Verlängerung in das Steigrohr steckte, und einem Druckstück (siehe Bilder) konnte ich den Ventilteller wieder richten.

Probelauf - funktioniert wieder.

Die Ursache lag also in einem etwas zu schwach ausgelegten Ventilteller.

Hätte der eine Wandstärke von + 0,2 oder 0,4mm mehr, würde das nicht passieren.

Fertig.

Die Beste aller Frauen schafft es immer wieder, mich mit ihren Künsten zu umgarnen.

Doch nun war ihre Küchenmaschine hin.

Die MAXXIMUM ist schon ein schönes Teil, sehr stabil, kräftig und hat bisher auch gut durchgehalten.

Doch nun setzte sie aus:

Nur wenn man das vollständig herausgezogene Kabel mit einer Klemme festsetzte, lief sie.

"Gar kein Problem - eine Sache von 1/4 Std., mal eben das Kabel nachsetzen und gut" - dachte ich.

Doch es kam anders.

Die Bosch-Serviceseite lieferte zwar ein brauchbares Explosionsbild, aber die Einzelheiten blieben doch im Dunkeln.

VORWEG: NIEMALS versuchen, von unten an die Kabelaufwicklung oder die Elektronik heranzukommen, es geht NICHT! Du machst mehr kaputt als heile und hinterher musst du doch alles zerlegen!

Ich wußte nichts davon, also versuchte ich mich von unten der Sache zu nähern.

1. Die 5 TX-Schrauben der unteren Kunststoffabdeckung lösen. Hier hört der Schritt normalesweise auf, denn von nun an MUSS von oben der Motor und der Arm ab, um korrekt weiterzumachen.

Ich habe mit div. Schraubendrehern versucht, die Verklipsungen im Inneren zu lösen, gelang teilweise. Durch Einsatz von Kraft und lösen einer Inbusschraube unter dem kleinen Kunststoffdeckelchen. Eine Verklipsung brach, der Kunststoffschlitten unter den Inbusschraube musse ins Gehäuse gedrückt werden - puh. Aber dann war die untere schwarze Abdeckung weg.

Nun war die Kabelaufwicklung erreich- und ausbaubar.

Doch es lag eine mächtige Feder im Maschinenkörper, mit null Chance sie da wieder einzubauen, wie sie vorher war.

Also traf ich die richtige Entscheidung: alles muss raus.

2. den beweglichen Motorarm nach oben klappen und die 4 Schrauben der unteren Abdeckung und eine unter der oberen mag. gehaltenen Zugansklappe lösen, Abdeckung entfernen. Erdleitung an der Abdeckung dran lassen, aber am Motorarm lösen

3. 2 Schrauben des Geschwindigkeitswählrades lösen, Stecker ab und weglegen

4. 4 größere TX-Schrauben mit Zahnscheiben (zwei unterschiedliche!) vom Motor entfernen, Motor herausbuchsieren, alle Leitungen vom Motor lösen, Sensoren herausklipsen, einen Kabelbinder hierzu entfernen

Ein paar Bilder zwischendurch machen, damit die Kabellagen beim Zusammenbau wieder passen.

5. mit einem Farbstift den Kabeldurchgang markieren, dazu die Lage des Metallknebels und der schwarzen Abstandsmanchette.

6. 8 TX-Schrauben raus - alle gleichlang

7. weiße Kunststoffteile entfernen

8. die nächsten 8 TX-Schrauben raus und Teile entfernen

9. nun ist der Bedienknopf für die Armmechanik von innen sichtbar, von innen hochschieben und entnehmen

10. 5 TX-Schrauben unter dem Bedienknopf raus

11. wenn die innere Feder draußen ist, kann man jetzt mit ein wenig buchsiererei diese Mechanik seitlich herausbeförden; wenn die Feder innen noch am Hebel hängt, ein wenig probieren, sie vom Arm zu lösen

12. JETZT kann der Inhalt des gesamten Turms nach unten herausgezogen werden, also Kabelaufwicklung und Elektronik; da hängt jetzt je nach Ausführung evtl. ein Bedienpanel dran, dies nach außen ausklipsen und gedreht wieder in den Maschinenkörper zurückholen, um alles herauszuziehen

13. nun Elektronik optisch geprüft, alles ok, Kondensatornetzteil 0,68µF geprüft - ok

14. Kabelaufwicklung entfernt und durch festes Kabel mit Zugentlastung und Knickschutz ersetzt

15. JETZT die große Zugfeder in den unteren Kunststoffschlitten (Inbusschraube) einhaken und im Kunststoffturm in die dafür vorgesehene Längstasche mit dem oberen Haken einlegen. Wenn die Mechanik wieder eingesetzt wird, hängt sich die Feder durch leichtes Drehen iUs von selber auf den Hebel ein - gut gelöst.

15. alles wieder rückwärts einbauen und verschrauben, auf die richtige Position der Sensoren achten (Motorarm, Getriebe, Fussplatte), Final nach DIN VDE 0701/0702 prüfen oder prüfen lassen und geht wieder. Das Armgewicht durch justage der Inbusschraube X so einstellen, dass der Arm ohne Zusatzteile nicht herunterfällt.

Über alles ein Aufwand von geschätzt 1h, wenn man es schonmal gemacht hat. Ich brauchte 4h.

Eine tolle robuste Maschine, aber servicetechnisch eine mittlere Katastrophe.

Ähnlich aufwendig wie ein Kaffeevollautomat oder Notebook.

Im Nachhinein habe ich interessehalber die Kabelaufwicklung zerlegt und geprüft.

Fehler war ein Kabelbruch kurz vor der Befestigung der angeschweißten Innenseelen am Schleifübertrager - nicht reparabel.

Bilder

weiter Bilder

Mal wieder aufgewärmt:

nach einigen Jahren des erfolgreichen Betriebs habe ich die Schaltung zwar noch immer nicht verstanden:

wenn der Microcontroller U1 nicht mit Spannung versorgt wird, kann er auch nie das Schalten von S1 erfassen und Q5 niederohmig schalten.

Bleibt nur zu hoffen, dass über, welche parasitäre Effekte auch immer, doch ein bisschen Versorgungsspannung zu U1 gelangt.

Ende vom Lied war: die Akkus waren defekt.

Die 2 eingesetzten 16AA 300mAh-Zellen waren nicht kostengünstig zu beschaffen, da habe ich mir über einen 9V-NiMh-Akku geholfen - und läuft zuverlässig bis heute.

Es gab damals 2 verschiedene Varianten des Akkus: mit inneren Rundzellen und rechteckigen Zellen. Die Rechteckigen waren für mich sinnvoller (vielleicht weil die anderen nicht 100%ig iO waren???).

Die metallenen Außengehäuse der Zellen sollten zum Schutz vor Kurzschluss mit einem Iso-Band versehen werden.

Bilder für euch anbei:

Für Anfänger: HIER LIEGT NETZSPANNUNG AN; DAS IST GEFÄHRLICH; NUR WAS FÜR ERFAHRENE ELEKTRONIKER ODER DIE ELEKTROFACHKRAFT - LEBENSGEFAHR!!!!

Auch ich habe gestaunt - kein prim. Ladeelko.

OK.

Meine Vorgehensweise wäre die: eine entsprechende LED am DC-Out anschließen, Netzkabel an AC-In anschließen (über Stell-Trenntrafo),

dann langsam hochstellen bis 230V~ anliegen, Leistungsaufnahme betrachten,

nun den primären Kreis mit dem Multimeter in DC-Stellung nach dem Brückengleichrichter verfolgen bis zum Drain-Anschluss des Leistungs-Mosfets, dort sollten ~200 - 300VDC sein, dann noch den Fusspunkt die beiden Widerstände, da solltet fast nichts zu messen sein. Masse dabei immer an der Masse des Brückengleichrichters (-).

Das Ansteuer-IC für den Mosfet braucht eine Startspannung, am besten, den Aufdruck entziffern, Datenblatt holen, nachschauen wo die Startspannung liegen muss und prüfen - meistens so um die 6 - 15VDC. Wir vor dem Start oft über mehrere hochohmige Widerstände (die auch gern defekt gehen) gewonnen, dann auf eine Diode und einen Elko. Startet das Netzteil, wird diese Hilfsspannung oft von einem Abgriff am Trafo versorgt.

Ist alles vorhanden, wäre das Oszilloskop gefragt - jetzt wird es schwieriger.

Manchmal auch unmöglich.

Erste Kandidaten sind Mosfet, AnsteuerIC, Hilfspannungserzeugung.

Trafo hatte ich bisher noch nicht defekt,

dann sekundär prüfen auf Kurzschluss der Gleichrichterdiode, Elkos..., aber das wurde ja schon geprüft.

Spannungsmessungen im Sekundärkreis immer Masse des Messgeräts am -Pol der Ladeelkos.

Das Schwierigste ohne Schaltbild:

warum schwingt die Schaltung nicht an!

Für Anfänger: HIER LIEGT NETZSPANNUNG AN; DAS IST GEFÄHRLICH; NUR WAS FÜR ERFAHRENE ELEKTRONIKER ODER DIE ELEKTROFACHKRAFT - LEBENSGEFAHR!!!!

hier die restlichen Bilder

Hallo,

hier mein Reparaturbericht zum Fantec 3DS4600.

Fehlererscheinung: nach Spannungswiederkehr rote LED vorn an, eingeschaltet, blaue LED leuchtet, auf dem TV ist aber nur ein seltsames Symbol erkennbar, sonst tut sich nichts.

Vorarbeiten: anderes Netzteil geprüft - ohne Erfolg, Flash versucht - ohne Erfolg, Internet gequält - da gibt es leider zu Hauf den beschriebenen Ausfall mit Fehlerhinweis: Flash-Speicher defekt.

Also ran: da es in D und im europäischen Nachbarländern den Speicherbaustein H27UBG8T2BTR-BC leider nicht gab, habe ich ihn in CN bestellt. Nach so 3 Wochen kam die Lieferung von Hynix-Qualitäts-Flashspeichern "https://www.aliexpress.com/item/5-pcs-x-H27UBG8T2BTR-BC-32GbitNAND-flash-memory-NEW-FREE-SHIPPING/32293681443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dUElktJ". Preis und Lieferzeit ok.

Nun den Fantec zerlegt, Platine ausgebaut, Kühlkörper des Prozessors abgelötet. Dann unter dem Mikroskop mit einer Proxxon und einer kleinen Diamanttrennscheibe die Anschlüsse vom Baustein getrennt, Baustein entfernt und dann die verbliebenen Anschlussbeinchen einzeln erhitzt und mit der Pinzette entfernt. Nun noch die Platine mit Lötsauglitze hübsch gemacht.

Den neuen Chip vorsichtig positioniert, kleines Gewicht oben drauf, ein Beinchen angelötet, diagonal noch eines fixiert und dann, wieder unter dem Mikroskop, ein Beinchen nach dem anderen gelötet.

Von den "Lands" gingen einige flöten - ist halt nur eine Konsumerplatine. Die brauchte es aber nicht: bei einem Blick in das Datenblatt sind so einige Anschlüsse "NC".

Nochmals alles genaustens kontrolliert, neue Wärmeleitpaste auf den Prozessor und den Kühlkörper wieder eingelötet.

Jetzt Spannung angelegt: seltsame Symbol kommt wieder, was ja auch zu erwarten war - ist ja kein Bootloader mehr vorhanden.

Die unter "http://www.fantec-forum.de/index.php/Thread/2142-Bricked-my-player-P3700-in-bootloader-update/" beschriebene Methode funktionierte nicht, da im Netzwerk kein neues Gerät erkennbar wurde.

Also div. Versionen des Bootimages heruntergeladen und versucht, damit von einem USB-Stick zu booten/flashen.

Ging erstmal nix. Also den guten Hinweis, einen anderen USB-Stick zu versuchen beherzigt, und ja, ein Uraltmodell Kingston DataTraveller 2GB in FAT-Formatierung brachte eine Änderung:

jetzt war schonmal eine Bootschleife zu sehen, die aber immer nach 2 Sekunden behauptete, sie wäre fertig, und dann fing alles wieder von vorne an.

Haarerauf... Doch Tonne?

Erstmal weggegangen und als ich 1/2h später wiederkam, war auf dem TV ein Fantec-Logo zu sehen - das war zumindest schonmal anders.

es war aber nichts bedienbar, also Spannungswiederkehr.

Wieder ein "forced flash" probiert (10 Sec. den Einschalt-Taster halten), und jetzt fing er wirklich an, die Imagedatei zu lesen.

Nach ca. 10 Minuten war es abgeschlossen und er lief wieder - heureca.

Damit er auch benutzbar wird, noch die vermaledeite Buchse der 5V-Versorgung ausgemacht und durch eine neue ersetzt.

Perfekt - läuft wieder.

Bilddoku im Anhang.

In unserem EFH sind KG, EG und DG mit Klingeln (Gong) versehen.
Um alle gleichzeitig zum klingeln zu bringen, bedarf es einem größeren Klingeltrafo.
Da die Trafos nicht die Welt kosten, habe ich eine kleine Auswahl beschafft und nach bestem Wissen und Gewissen geprüft.

Meine Erfahrung: wer viel Leistung benötigt, sollte sich den

ABB Klingeltransformator TS24/4‐8‐12,
4‐8‐12V 2A, 24VA

genauer ansehen. Leistung satt, allerdings auch eine erhöhte Leerlauf-Leistungsaufnahme von 2,2W.
Mehr in der angehängten PDF.

Hat jemand von euch andere Erfahrungen?
Schick wäre ja ein Ringkerntrafo, aber den gibt es anscheinend nicht wegen der Sicherheitsanforderung.
Und ob geschaltete Netzteile von der Lebensdauer her das schaffen?

Das ist sehr unwahrscheinlich.

Defekte Elkos, die Kurzschluss haben, haben den IMMER, und reparieren sich nie von selbst.

Evtl. überschreiten die Kapazitäten den Messbereich Deines Messgerätes?

Hast Du die Elkos in der Schaltung gemessen oder hast Du sie ausgelötet?

Wie Du merkst, mehr Fragen als Antworten.
Also bitte um genaue Beschreibung der Vorgehensweise.
Ob Dein Messgerät wirklich geeignet ist, Kapazitäten zu messen - ich weiss nicht so recht.

Ich habe dafür ein Escort ELC-131D LCR-Meter. Das ist auch nicht für "in circuit"-Messungen geeignet (zu hohe Ausgangsspannung),
dafür liefert es aber zuverlässige Werte bei ausgelöteten Bauteilen.
Und das Wichtigste: Messmethode nicht nach Auf/Entladekurve, sondern Messung mit Wechselspannung 100Hz/1kHz.

macht nix - ich bin trotzdem gespannt.

Und, radioharry, gibt es was Neues?

noch ein paar Bilder2

hier ein paar Bilder1

Hallo,

mein Womo-Ladegerät von Calira wollte nicht mehr laden.

Fehlerbeschreibung: wenn Ladegerät mit 230V~ verbunden, klackt ein Relais im ca. 2-Sekundentakt. Eine Ladevorgang findet nicht statt.

Fehlersuche: nach Zerlegen des Gerätes auf Sichtfehler geprüft - nichts feststellbar. Einige Bereiche schienen thermisch arg belastet (leicht braune Färbung von Platine).
Also auf die Suche nach einem Schaltbild gemacht. Das gestaltet sich schwierig. Beim jetzigen Reparaturdienst bekommt man nichts.
Im www jedoch einigermaßen fündig geworden: bei Tante Google den Suchberiff "Sch12_20.pdf" eingeben und im derzeit 2. Suchlink bei declangrady.com gibt es ein sehr ähnliches Schaltbild.
Alle von mir geprüften Schaltungsteile sind mit diesem Schaltbild identisch, allein die Freigabe von ext. Verbrauchern (Relais) fehlt.

Nun konnte es an die Fehlerbeseitigung gehen: zuerst alles internen Betriebsspannungen geprüft - auf den 1. Blick nichts ungewöhnliches - alles nach meinem Verständnis ok (mehr dazu später).
Dann das Datenblatt des TDA16888 studiert, einige Foren dazu durchstöbert. Oft wurde hier eine Fehlfunktion des PWM-Kreises in der Ausgangsstufe erwähnt. Also nicht lange gewurschtelt, Schalttransistoren (IRF840 2x) und TDA erneuert. Allerdings ohne Erfolg. Also weitergemessen.
An Pin13 des IC war die Spannung so bei etwa 0Volt - also wurde der PWM-Schaltkreis deaktiviert. Und zwar von der Sekundärseite IC5 Pin6 RA4 (LED-Störung).
Hier lag also der "Hund begraben".
Es galt jetzt herauszufinden, warum der PIC16F872 keine PWM-Freigabe erlaubte.
Dazu hat er 5 analoge Eingänge - AN0 bis AN4 und einen digitalen EIngang RB0. Über RB0 wird der Unterspannungs-Schutz aktiviert. Und genau hier lag der Fehler.

Meine oberflächliche Kontrolle der Betriebsspannungen war nicht genau genug: hinter TR3 sollten vor dem IC2 7812 15Volt liegen, hier waren nur 13Volt zu messen.
TR3 hatte primären Windungsschluss und wurde auch ordentlich warm. Im Leerlauf (aus der Schaltung ausgebaut) nahm er 50mA auf und lieferte bei Nennlast nur 7,2Veff Ausgangsspannung.
Nach dem Ersatz mit dem gleichen Typ prim:230V sek:12V 2,3VA lief das Ladegerät wieder. Nach 1/2 Std. Probelauf bei 20°C Umgebungstemperatur prüfte ich die Temperaturen auf dem Board.
IC1 hatte so 60°C und auf TR3 lag bei 65°C. Das fand ich für einen möglichen Dauerbetrieb viel zu hoch.
Also ersetzte ich TR3 mit dem gleichen Typ Trafo, jedoch mit 3,2VA (Block von Conrad Best.-Nr.: 710943 - 62 ca. 5€). Dazu waren nur die Bohrlöcher der Primärseite um 5mm nach außen zu versetzen und neu zu verbinden - mechanisch passt er perfekt hinein.
IC1 spendierte ich einen PGA-Fingerkühlkörpger, mit 2k-Wärmeleitkleber aufgeklebt und zur Sicherheit mit einem Kabelbinder und Heißkleber gegen Herunterfallen gesichert.
Im Betrieb gab es dort dann nette 38°C.

Bei meinen Messungen fiel mir auf, dass auf der Primärseite an C10 150uF/400V im Leerlauf eine Spannung von 420V, unter Last 410V anlagen.
Für mein Empfinden ein erneuter Auslegungsfehler. Also den vorhandenen Elko ersetzt durch 180uF/450V 105°C. In einigen Foren war auch zu lesen, dass es dort zu Problemen mit der Spannungsfestigkeit mit Knistergeräuschen kommen kann.

Nachdem alles technisch iO war, alle Durchsteck-Lötverbindungen nachgelötet, die Platinen beidseitig gewaschen und mit Plastik70 fein gesiegelt. Dabei ganz dicht an der Platinenoberfläche gearbeitet, damit der Nebel sich nicht auf die teilweise offnen Relaiskontakte absetzen konnte.

Die Platinenqualität ist leider sehr mäßig: nach 2 Lötvorgängen lösen sich Lötaugen und Durchkontaktierungen trotz sehr vorsichtiger Arbeitsweise und Einsatz von Lötsauglitze.

Nun kann die EVS 30/30-DS/IU wieder ihren Dienst tuen.

Nachtrag:
habe nochmals die Stromaufnahme der Schaltung geprüft.

S2 ON 0,30mA
S2 OFF 0,17mA (da läuft noch was, U1?)
S2 OFF mit Schüttelschalter OFF 0,001mA
S2 ON mit Schüttelschalter ON 3,55mA (normaler Blink-Betrieb)

Das würde heißen: S2 ist notwendig, um die Ruhestromaufnahme (bei Aus) gegen Null zu bringen.

Die bessere Variante wäre aber vielleicht, S2 in den Hauptstromkreis vor Q5 zu bringen und den 10k fest zu verdrahten, dann ist die Eindeutigkeit AUS=AUS besser.

Die Theorie wird nicht bestätigt:

1. wird ein Teelicht in die Ladehalterung gestellt, leuchten die LEDs nicht. Werden Eingeschaltete in die Ladeschale gestellt, leuchten sie nur heller.
2. an Pin5 von U1 kommt zumindest bei meinem Defekten KEINE Wechselspannung heraus - welcher Frequenz auch immer.

Um dem Lichtlein wieder Leben einzuhauchen, wählte ich folgenden Weg:
vom Pluspol des Akkus wird über einen Miniatur-Kippschalter und einen 10k die Basis von Q6 angesteuert.

Und siehe da, wird der Schalter geschlossen, bleibt erst mal alles aus. Wird das Licht auf den Kopf gestellt (S1 betätigt), gehn die LEDs an.

Ob der Schalter wirklich notwendig ist, lasse ich erst mal offen. Zumindest würde es auch ohne ihn funktionieren.

Vielleicht mit kürzerer Akkulaufzeit wegen Nebenentladung im Nichtbetrieb.

Interessant noch die Spannungsverläufe an den Kathoden der LEDs.

Hallo,
seit einigen Jahren haben wir diese hübschen Teelichter vor allem im Winter im Einssatz.
Nun ist eines ausgefallen - keine Funktion mehr. Mehrfach aufgeladen, aber es tut sich nichts.

Also versucht, dass Teelicht für eine Reparatur zu öffnen. Vermutlich sind nur die Akkus hin.
Am Boden ist ein Aufkleber drauf, den entfernt, doch da geht es nicht weiter.
Der gesamte untere Boden scheint eingeklebt worden zu sein. Mit der Proxxon und einem Minitatur-Diamantblatt schön vorsichtig an der Klebenaht entlag
aufgetrennt. Da kam dann das Innenleben zum Vorschein: eine kleine Platine, 2 in Reihe geschaltete Akkus und die Spule für die induktive Ladung.

Die Akkus geprüft - wunderbar, 2,4V, nix ausgelaufen oder Korrosion an den Kontakten.

Dann in die Tiefen der Schaltung. Aber nichts auffälliges gefunden. Der "Schüttelschalter" ist iO.

Also ein "Reengineering" durchgeführt: die Schaltung Schrift für Schritt zu Papier gebracht.

Nachdem das Schaltbild dann vorlag, alles geprüft: Tranistoren, Widerstände, Leiterbahnen...
Alles ok.
Wenn ich mit dem Multimeter in Stellung Diodenprüfung an der Basis von Q6 mit Plus auf die Basis gehe, tut's das kleine Lichtchen auch, sprich die LEDs blinken lustig vor sich hin.
Die Spannungsprüfung am Schüttelschalter S1 bringt nur ein paar Milllivolt zu Tage (Schalter offen).

Irgendwie fehlt es an der "Startspannung".

Nur wenn ich die Schaltung richtig verstehe, gibt es die nicht.
Könnte höchstens sein, dass dort parasitäre Widerstände der Halbleiter in Sperr-Richtung genutzt werden, um ein paar Millivolt zum Schalter und U1 zu bringen?

Bitte um eure Hilfe.
Natürlich könnte ich ein Neues kaufen, aber der Bastelspaß ist groß.