Beiträge von marsoman

...hat sich erledigt!

Hier gibt es ein Service-Manual:
http://www.philipsradios.nl/Sc…man%20Kardon%20AVR355.pdf

Wenn das Signal am KH-Verstärker ankommt, dann liegt es auch an den Endstufen für die Front-Kanäle an. Und wenn die Versorgungsspannungen für die Endstufen da sind (aufpassen: es gibt zwei symmetrische Spannungsversorgungen für die ES), dann bleibt fast nur noch die Mute-Schaltung der Endstufen bzw. deren Steuersignal als Ursache.

Die Schutzschaltung scheint auszuscheiden. Ich habe mich jetzt allerdings nicht so eingehend mit der Schaltung beschäftigt um herauszubekommen, wo genau die eingreift. Da es keine Lautsprecher-Relais gibt, vermute ich aber, das der Receiver im Protect-Fall einfach das Standby-Relais trennt, also ausgeht, was hier nicht der Fall ist. Aber sicherheitshalber solltest Du das nochmal verifizieren (evtl. ist es am einfachsten, eine der Schutzschaltungen künstlich zu triggern, da das "Protect"-Signal wahrscheinlich im uC verschwindet...).

Zitat

Könnte sie etwa vom Adapter für großen Innenlochdurchmesser stammen?

Einen versenkbaren Adapter (runterdrücken und mit 1/4-Drehung verriegeln ->bleibt unten; 1/4 Drehung zurück und Adapter poppt hoch) gab es bei dem Gerät m.W. nicht -schon gar nicht mit "Textil"auflage (ist Filz ein textiles Material? bin mir da nicht sicher). Da hätte so eine Feder aber gut hinpassen können. 415 und 435 sollten sich eigentlich nur im Tonarm unterscheiden, also müsste die o.g. Explo passen. Hier ist noch eine ähnliche in besserer Auflösung:

http://grundig.pytalhost.com/P…ERVICEMANUAL_Seite_03.jpg

Aber eine konische Feder kann ich darauf auch nicht erkennen. Eigentlich sollte sich das bei der Größe daraus ergeben, wo sie hinpasst... Möglicherweise soll sie nur irgendwas am Klappern oder Wackeln hindern.

Was die Ladehemmungen angeht: Dass es schwerer wird, wenn der Tonarm bewegt wird, ist natürlich normal. In Nm kann ich das aber auch nicht ausdrücken.

Zunächst ist der Riemen höchst verdächtig. Bei abgenommenem Teller sollte sich leicht erkennen lassen, ob der Motor durchdreht (=Riemen schlaff) oder langsamer wird (=genügend Grip). Testhalber kann man den Riemen (wenn kein neuer zur Hand) auch mal zu den Frühstückseiern in den Kochtopf schmeißen. Besser is natürlich ohne Eier, dann ist er hinterher sauberer. 1-2 min sollten reichen. Mit etwas Pech löst er sich dabei zu einer Lakritzkaugummi-artigen Masse auf. Da es aber kein Problem ist, einen neuen Riemen anhand der Modellbezeichnung zu beschaffen, muss man in diesem Fall nicht vorher die Länge messen (in anderen Fällen ist das dringend anzuraten). Es bestehen aber gute Chancen, dass er dadurch wieder straffer wird (keine Dauerlösung, aber zum Testen reichts).

Falls der Riemen aber gut ist: Wenn Du den Riemen abnimmst und den Plattenteller wieder auflegst, Automatik in Ruheposition, lässt sich der Teller dann leicht und geschmeidig drehen? Die Reibung im Tellerlager darf natürlich nur minimal sein.

Wenn der Tonarm im Automatikbetrieb an der höchsten Position ist (also während der Bewegung), lässt sich der große schwarze Hebel, der den TA hochdrückt und bewegt, dann noch etwas Richtung TA drücken oder sitzt er schon auf Spannung? In letzterem Fall wäre irgendwas an der Mechanik faul und natürlich die Reibung zu hoch.

Letztenendes könnten natürlich auch der Motor oder die Stromversorgung schwächeln. Wenn die Spannung am Motor (hinter dem Schalter gemessen) einbricht, während die Automatik greift, hätte ich als erstes den Schalter in Verdacht. Der ist ja offen und lässt sich leicht reinigen. Die Netzteil-Buchse oder das Netzteil selbst könnten natürlich auch die Ursache sein. Durch Messen der Spannung an verschiedenen Stellen unter Last sollte sich das leicht eingrenzen lassen.

Der Käufer soll in mal ein Stündchen auf die (natürlich warme) Heizung stellen. Wenn er danach angeht/-bleibt sind es mit Sicherheit Elkos im Netzeil.

Ein mechanischer Fehler (also Transportschaden) ist nicht undenkbar. Wenn z.B. irgendwas im Laufwerk blockiert, schalten manche VCR ab. Nur das "(wenn er angeht)" spricht dagegen, denn das deutet ja darauf, dass sich das Gerät nicht immer gleich verhält.

Hallo,

wie o.g. suche ich einen DVB-S2 Tuner für meinen Metz mit Chassis 608. Alle S2 (also HD-fähigen) Tuner aus Chassis 605 bis 609 sollten passen. Oder eben der Nachrüstsatz 089 NN 236A.
Kann im Tausch auch meinen DVB-C/T Tuner anbieten, natürlich + einen kleinen Aufpreis. Da der C/T-Tuner häufiger anzutreffen ist, ist er schließlich etwas weniger wert.

Viele Grüße
marsoman

Hallo allerseits,

inzwischen stehe ich vor dem Gerät wie der Ochs' vorm Scheunentor.

Die Gleichrichterdiode ist getauscht -und bleibt auch heil. (Kurzschluss war keiner -aber seit ich nur noch alle paar Wochen mal in meinen Bastelkeller komme, stelle ich vor einer Ersatzteilbestellung lieber noch ein paar blöde Fragen, bevor sich mehrere Runden aus Bestellen und Ausprobieren über Monate hinziehen...)

Aber wovon sollte sie auch durchbrennen:

An der guten alten 60W Allgebrauchslampe liefert das Netzteil wacker seine 140V (reproduzierbar -d.h. kein Zufall aufgrund irgendwelcher Wackler oder angefressener Bauteile). Mit angeklemmter Horizontalendstufe geht es entweder gleich nach dem Starten aus oder liefert bei deaktivierter Schutzschaltung nur 40V.
Interessanterweise läuft es dabei auch nur mit einem Drittel der Frequenz wie beim Lampentest.

Hat dazu jemand eine Idee?

Um die Horizontalendstufe herum sieht soweit alles gut aus. Abgesehen von einer überlagerten Schwingung, die ich mal der reduzierten Betriebspannung zuschreiben würde, sind die Bildchen am HOT-Kollektor "maßstabsgetreu" (logischerweise ist der Pegel zu niedrig).
Abhängen der sekundären Lasten am DST bringt keine Veränderung. Der DST zeigt zumindest mit meinem Simpel-Tester keine Zeichen von Windungsschluss. Die Ablenkeinheit hat Durchgang bis zur Endstufe.

Viele Grüße
Der Ochs'

Hallo wayne,

kleiner Tip:
Das nächste mal frag einfach freundlich, welche Maßnahmen Du statt der von Dir angedachten ergreifen solltest.

Denkst Du wirklich, da würde sich jemand etwas ausdenken, nur so als Beschäftigungstherapie für Dich?

Was die (im übrigen ggü. Nicht-Besserwissern ebenfalls sehr freundlichen) Herren Dir sagen wollten, ist, dass es billiger und einfacher ist, mal eben den einen oder anderen Kondensator zu überprüfen und zu tauschen, als zu warten, bis HOT, DST und wasauchimmer abbrennen.

Viele Grüße
marsoman

Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!

Hersteller: Philips
Modell: 25PT805A/00 Chassis FL1.7 AA
Fehler: Diode 6535 (28V Gleichrichter) defekt

Hallo zusammen,

bei o.g. Gerät ist die Diode 6535 (Gleichrichter für die 28V, BYV29F 400, Alternativposition: 6534, BYD34G) durchlegiert, erwartungsgemäß lief es mit der Diode nicht an.
Da ich keine geeignete Diode zur Hand hatte, konnte ich nicht weiter suchen und wollte daher vor der Ersatzteilbestellung die Philips-Experten fragen, ob es bekannte Ursachen dafür gibt.

Also: sollte ich mir gleich weitere Teile mitbestellen?
(Oder sind alle diese Geräte vom "Kleberfraß" betroffen und sollte ich die Kiste deshalb lieber gleich abschreiben?)

Viele Grüße
marsoman

Man bekommt die Trafos für dieses Gerät eigentlich sehr leicht:

die gibt es massenweise in defekten Geräten auf eBay!

Das Teil gibt es mit gleicher Modellbezeichnung auch unter Gericom-Label.
Aber wenn man nicht gerade direkt neben einem sonnigen Fenster sitzt, reicht für diesen Monitor auch halbe Kraft.

Viele Grüße
marsoman

Tja, das dachte ich auch erst....

Du mußt ganz genau darauf achten, ob er oben und unten gleich hell ist. Wenn man das Teil zerlegt, sieht man das natürlich besser, aber ohne Erfahrung ist das ein ziemlicher Aufwand.

Viele Grüße
marsoman

Hat sich schon erledig -habe eine eBay-Auktion mit Bild des Netzteils gefunden:

12V / 5A

Grüßchen
marsoman

Hersteller: ???
Modell: TFT8020 / PE1205
Fehler: kein Netzteil

Hallo zusammen!

Ich habe hier einen Compaq TFT 8020 -und leider kein Netzteil dafür...
Das Teil hat eine vierpolige Netzteilbuchse -die Belegung läßt sich sicherlich durch öffnen des Gerätes herausbekommen, aber der Wert der Betriebsspannung wohl eher nicht.

Weiß die vielleicht jemand oder hat einer so einen Monitor und würde mir den Gefallen tun, mal nachzumessen?

Obwohl von dem Typenschild nicht mehr viel übrig ist, konnte ich noch herausgoogeln, daß die Modellbezeichnung des Herstellers "PE1205" lautet.

Viele Grüße
marsoman

Hallo!

Mit einem Plan wird Dir wahrscheinlich keiner helfen können, aber hast Du es schonmal mit dem Datenblatt des Schaltreglers versucht? Das ist fast genausogut wie ein Schaltplan.

Ich habe das Netzeil-Board zwar schon in den Fingern gehabt, aber nur, um es zum Betrieb mit nur noch einem der zwei Inverter zu überreden, daher habe ich mit der Primärseite leider keine Erfahrung.

Viele Grüße
marsoman

Zitat

Original von Przystojny
(Bei einer bei Metz bestellten neuen Röhre - des jüngeren Typs 143) ist ein Service-Hinweis dabei.

Den Du nicht zufällig irgendwo herumliegen hast...?

Ansonsten vielen Dank für die Information -120,-€ für einen guten Fernseher mit neuem Rohr sind doch mal eine Überlegung wert!

Viele Grüße
marsoman

Moin!

Zitat

Original von shaun
Ich schick ihm mal ein paar iMacs mit Monitorfehlern, danach winselt er nur noch leise

Oooch, die kannst Du gerne mir schicken -abgesehen von den alten ohne Firewire und mit defektem DST....

Zum Tip mit dem Heizung abhängen:
Dazu sollte man natürlich erwähnen, daß eine Messung an den Kathoden nicht mehr sehr aussagekräftig ist, wenn kein Kathodenstrom fließt.

Viele Grüße
marsoman

Zitat

Original von thomybhv
Hallo

Hier wäre noch eine neue Röhre:

http://cgi.ebay.de/Neue-Bildro…23362QQrdZ1QQcmdZViewItem

Hoffe ich kann damit helfen.

Viele Grüße
thomybhv

Alles anzeigen

Danke! Die hatte ich schon gefunden. Aber die gibt es in den ASWO-Shops eben günstiger (ca. 120,-€ incl. Versand).

Weiß den nun jemand, was der Unterschied zwischen X43 und X143 ist? Paßt die AE?

Viele Grüße
marsoman

Moin!

Iiyama geht eigentlich immer -was sich aber sicherlich auch auf die Gebrauchtpreise niederschlägt.
Ansonsten sind ehemalige HighEnd-Geräte z.B. nicht immer eine gute Wahl -die wurden nicht selten professionell genutzt, d.h. sie haben unzählige Betriebsstunden auf dem Rohr.

Ist es Dir wichtig, daß das Gerät sich auch mal reparieren läßt oder wirfst Du lieber weg und kaufst neu?
Denn ein funktionierender Eizo mit noch guter Röhre (leider gilt da häufig der Einwand mit den Betriebsstunden) ist z.B. eine gute Sache -ein kaputter nicht (für den Preis eines Schaltplans z.B. kriegt man einen neuen Monitor...).

OEM-Geräte sind häufig echte Schnäppchen, da lohnt das googeln nach der Modellbezeichnung.
Ich habe z.b. einen alten 21" Belinea -wer würde schon einen gebrauchten Belinea-Monitor kaufen, aber in diesem Fall steckt ein Panasonic drunter (der auch seine Macken hat -aber die Qualität ist sehr gut).
Und kürzlich habe ich einen 21" FuSi für 1,-E erstanden (zugegebenermaßen leicht defekt), der ist nicht nur baugleich mit einem Sony-Modell, er hat sogar exakt die gleiche Typenbezeichnung (ich glaube MCM 21T). Mit Sony-Logo wäre soetwas sicherlich teurer.

Viele Grüße
marsoman

Moin!

HAst Du schonmal die Betriebsspannung am Modulator oszillografiert?

Viele Grüße
marsoman

Zitat

Original von braunelektro
Die Kathodentauscherei kannst dir eigentlich sparen, aber wenns dich beruhigt...

Denke ich mir eigentlich auch -aber es ist ja schnell gemacht

Zitat

Pin 6, 8, 11 wie fast immer übrigens durch einfache Messung der Spannungen am Bildröhrensockel auch ohne Schaltplan bzw. Pin-Belegung festzustellen!... aber ich wunder mich hier ja GRUNDSÄTZLICH über gar nichts mehr...

Nun, welches die drei Kathoden sind, habe ich natürlich auch schon durch bloßen Blick auf die Platine erkannt -aber um herauszubekommen, welche davon welche Farbe ist, muß man erst wieder ein Testbild organisieren (wobei eigentlich einleuchtet, daß die Kathode mit dem geringsten DC-Wert die grüne ist -aber mit den Einleuchtungen ist das ja immer so eine Sache). Natürlich könnte man alle drei einmal rund tauschen -aber wenn man hier schonmal postet, dann kann man ja auch die Möglichkeit nutzen, an solche Informationen zu kommen.
Daher vielen Dank für das Bild!

Zum Thema Widerstandsänderung:
Wenn man schon überheizt, dann würde ich das lieber über Spannungsüberhöhung und evtl. eher noch größere Widerstände machen., um den Einschaltstrom (Kaltwiderstand der Heizung ist sehr gering) nicht zu sehr in die Höhe zu treiben. Es ist zwar eh nur eine kurzfristige Lösung, aber man muß die Frist ja nicht unnötig verkürzen...

Viele Grüße
marsoman

(der gestern enttäuscht festgestellt hat, daß der letzte brauchbare Elektronik-Laden in Braunschweig nun wohl endgültig geschlossen hat -schnüff!)

Moin!

Habe hier folgendes Gerät:

Hersteller: Metz
Modell: Sumatra SF100 72TA58; Chassis 693G, Nr. 50390
Fehler: Metz hat bei Philips eingekauft...

Fehlerbild:
Grün zu geringe Amplitude -> schwarz hat Grünstich, weiß Violettstich

Klopfen auf den Hals bringt keinerlei Besserung, allerdings gibt es dabei gelegentlich einen Blitz (im Hals) woraufhin der Metz sofort abschaltet.
Keine Rücklaufstreifen (außer kurz nach dem Einschalten, da ist das Bild für einen Moment zu hell).

Ist wohl relativ eindeutig ein ESF-Problem (steckt A68ESF002X43 drin), allerdings hatte ich bisher noch keine Möglichkeit, mal die Kathoden zu vertauschen -dafür wäre eine Belegung des RiRö-Sockels hilfreich, wenn mir also evtl. jemand damit bzw. mit einem Plan der RiRö-Platine aushelfen könnte, wäre das sehr nett!

Zum Wegtun ist dieses Gerät eigentlich zu schade (im Laden gibt es auch nichts besseres -von dem Rohr jetzt mal abgesehen...), nach etwas Nachlöten funktioniert er ansonsten einwandfrei, darum wollte ich mal die Leute mit entsprechenden Erfahrungen um Rat bitten:

-Wie erfolgreich ist denn nun das Hochlegen der Heizung tatsächlich? Ich habe das Gerät leider noch nicht in meiner Werkstatt (komme da nur gelegentlich hin) und kann deswegen nicht mal eben schnell das Labornetzteil dranhängen (es sind doch auch bei den Röhren 6,3Veff, oder?).
Das Gerät wäre für mich selbst, also laßt mich in Ruhe mit irgendwelchen Reklamations-Bedenken...

-Was ist von dem Philips-Tip zu halten, Aquadag, Focus und G2 auf Masse zu legen und kurz Hochspannung draufzugeben? Inwiefern sollte das bei f-K Schlüssen helfen können...?
Ich würde es ja einfach mal testen, aber auch dafür wäre eine Belegung hilfreich (wobei diese Pins natürlich leicht herauszubekommen sind, gebe ich zu ->wenn ich ihn in der Bastelbude habe, wirds probiert)

-Wie steht es denn nun mit Tausch-Röhren? Was ist von dem spottbilligen Angebot zu halten, daß man in den Euras eShops findet (002X143 für 113,79€ + 5,95€ Versand -was ist der Unterschied zwischen X43 und X143? X143 ist als Vergleichsartikel für X43 angegeben) ?
Die Investition wäre das Gerät mal glatt noch wert, auch wenn es leider die Version mit dem fiesen Mahagoni-Dekor (und zudem ein Rauchergerät) ist...

-Welches wären denn diese berüchtigten Philips-Chassis, die mit dieser Röhre daherkommen und schon nach wenigen Betriebsstunden sterben? Mit der Info könnte man ja mal nach einem Organspender Ausschau halten ("Guten Tag! Wir kommen um ihre Leber abzuholen!...")

Ich habe schon etliche Threads zum Thema gelesen, aber irgendwie bekommt man auf diese Weise keine schlüssigen Infos zusammen.
Daher wäre ich für alle auf tatsächlicher Erfahrung basierenden Informationen außer "Schmeiß weg!" dankbar. Zu meiner "aktiven" Zeit habe ich die Geräte nur im Neuzustand ausgeliefert, ich war raus, bevor die ersten ESF starben.

Viele Grüße
marsoman