F1 und F2 sieht verdammt nach sicherung aus...
RV1 ? könnte der fühler sein, oder unten links die perle...
mfg
..kenn das so noch nicht...
Hallo,
ich würde auch sagen die kleine graue "Perle" in der linken Ecke ist der Thermofühler!
Das Ic,der Poti und der Triac in der Bildmitte werden den Kompressor steuern.
Der große graue Kondensator der 3 Watt Widerstand und der kleine Elko ist das "Netzteil".
Ich würde erstmal auf Wackler prüfen.
Der Reedkontakt ganz oben steuert warscheinlich die Beleuchtung im Kühlschrank Kontakt F1 und F2!
Eigentlich ist da nicht viel auf dem Thermostaten drauf was kaputtgehen kann...
Vielleicht ist der Kompressor festgelaufen durch Kältemittelmangel oder der Anlauf PTC (Widerstand!) hinten am Kompessor ist kaputt oder als Folgefehler eines defekten PTC's ist die Anlaufwicklung im Kompressor durchgebrannt.
Leuchten die Kotroll LED's?
Grün = Netz an,Gelb= Kompressor an?
Mfg Andreas
Hallo,
dann müsste man prüfen ob der Tiac wirklich schaltet der den Kompressor anschmeißt.
Wenn der Triac schaltet und auch am Kompressor die Spannung anliegt der aber nicht anläuft dürfte der Kompressor oder der Anlauf PTC defekt sein.
Der Komressor hat auch einen Übetemperaturschalter der den Kompessor bei zu großer Gerätetemperatur abschaltet aus Sicherheitsgründen!
Sieht bei dem Fehler so aus als ob der Kompressor die letzten Tage vor dem Defekt durchgelaufen ist und nun tatsächlich durchgebrannt ist.
Die Kompressoren in Haushaltsgeräten sind nicht für Dauerbetrieb ausgelegt und die Hitze der letzten Tage kommt auch noch dazu.
Die dicken Eisplatten im Gefrierschrank deuten auf eine kaputte Gerätetürdichtung hin oder die Tür war nicht richtig geschlossen über Stunden dann vereisst das Gerfrierfach und der Kompressor läuft sich tot....
Mfg Andreas
Danke Andreas, das hört sich nicht gut an. 
Wie prüfe ich den Triac....`?
Ich habe hier noch ein Foto von der elektrik am Kompressor gemacht, einen Not aus Schalter konnte ich nicht finden.
Auf dem Bild ist oben das schwarze vermutlich der Sicherheitsschalter Übertemperatur/Kompressor.
Da drunter ist das weisse da ist der Anlauf PTC zu erkennen der wird gebraucht damit der Kompressor mit einer "Hilfswicklung" überhaupt anläuft.
Da unten muß vom Thermostaten die geschaltete Spannung ankommen.
Ein Kabel vermutlich das schwarze ist das Netzkabel und ein weiters Kabel muß in den Innenraum zum Thermostaten führen.
Oftmals ist da unten in der Nähe des Gehäuses am Kompressor ein Schaltplan abgebildet.
Den Triac kann man ausmessen ob er sperrt Gate,A1 und A2
zwischen A1 und A2 dürfte kein Kurzschluß zu messen sein.
Wenn erkennbar ist auf dem Thermostaten könnte man den Triac auslöten und A1 und A2 brücken dann muß nach Netzwiederkehr der Kühlschrank anlaufen.
Aber nicht einfach irgentwas brücken sonst fliegt der Thermostat auseinander!
Bleibt alles still ist mehr kaputt ....
Ich tippe aber darauf das dort mehr kaputt ist und durch eine versehentlich nicht richtig geschlossene Gefrierfachtür der Kompressor gestorben ist bei der Hitze der letzten Tage.
Man könnte das Gerät zu einem Kühlgeräte Spezialisten hinbringen z.b Gastro-Klima-Gewerbekühlung die müsste für kleines Geld mal draufschauen!
Sonst lohnt sich das nicht einen Kühlschranktechniker kommen zu lassen da sind ganz schnell 120€ weg....
Einziger Hoffnungsschimmer ist wenn das Gerät erst max.3 Jahre alt ist dann könnte man etwas auf Kulanz beim Hersteller machen.
Mfg Andreas
Oh boy, "Notaus" am Kompressor, Du hast ja keine Ahnung, lass da mal lieber einen Fachmann ran!
Und yepp, RD1 ist der Reedschalter für die Innenbeleuchtung, die an F1 und F2 hängt (keine Sicherung). Temperaturfühler ist der graue Temperatur abhängige Widerstand unten links.
Es muss nicht der Kompressor defekt sein, es kann auch die Elektronik sein. Dass der Glättungselko trocken ist, ist angesichts der Einsatztemperatur auszuschließen. Möglich aber, dass der Kondensator des Netzteils durch "Ausheilung" Kapazität verloren hat, und jetzt der Gatestrom für den TRIAC nicht mehr ausreicht, gerade bei tiefen Temperaturen brauchen die mehr Gatestrom. Gab vor Jahren genau so einen Fall hier, und die damalig hier anwesenden Großkopfeten haben unisono die Realität negiert.
Bei dem Kondensator handelt es sich um den großen grauen Block, aber erst mal den TRIAC brücken und sehen ob der Kompressor in Ordnung ist -- falls Du das auf die Reihe bekommst. Die Belegung findest Du unten, A1 und A2 brücken
[Blockierte Grafik: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/triac_bt138_-_oznaczenie_wyprowadze__895.gif]
Super 
ich wollte schon losheulen ! Muss ich den Triac vorher auslöten?
Triac gebrückt, es tut sich nichts
Nein, mußt Du nicht. Aber nur A1 und A2 brücken! Damit hast Du dann den "elektronischen" Schalter (die Platine) als Fehlerquelle ausgeschlossen, sofern da nicht eine Leiterbahn abgefackelt ist. Den ganzen Start/Anlauf-Klimbim macht der Kompressor samt verbautem Klixon alleine. Sollte der dann laufen (natürlich im Dauerlauf, da der Triac ja dauerhaft gebrückt ist), dann liegt der Fehler an der Platine.
Läuft er nicht, dann könnten vom "umgangssprachlich" Startrelais (man verzeihe mir den Ausdruck) die Kontakte verbrannt sein...
HAbe den Triac A1/A2 mit einer Krokodilklemme gebrückt. Stecker rein, Türe zu und nichts tut sich Die Platine habe ich nach kalten Lötstellen Optisch geprüft, keine Schmorgeruch, alles in Ordnung.
Nein, die ist auch in der Elektronik. Einfach in der Elektronik am TRIAC A1/A2 brücken, und messen ob unten am Kompressor Spannung anliegt.
Falls nein Kompressor fremdspeisen.
Falls ja sehr wahrscheinlich Kompressor defekt, aber den Klixon (selbstrückstellender thermischer Überstromschutz) trotzdem durchmessen kann nicht schaden.
Brück doch einfach mal den weißen und barunen Draht auf dem Stecker der Elektronik. Blau ist mit Sicherheit der Neutralleiter, Braun Stromzufuhr und Wein geht zum Konpressor. Falls das nicht funktioniert, Braun und Weiß am Kompressor brücken
